Стиль костюмов: Мужской классический костюм: виды и правила подбора

Содержание

Пять признаков современного костюма — Блог

Albione

Установите приложение ALBIONE для Android OS и сделайте ваш шопинг еще более удобным.

Установить

Блог Albione

Блог Albione Пять признаков современного костюма 2018-07-13

13 Июля 2018

Казалось бы, «классическая революция» в моде уже захватила почти весь мир, и доказывать превосходство костюма над остальными вещами не имеет смысла. И все же местами сохраняется мнение, что костюм — это что-то несовременное и старомодное. Чтобы доказать обратное, мы собрали пять признаков, которые позволят вам отличить современный костюм от дедушкиного реликта, побитого молью.

1. Крой

Мода каждого десятилетия предлагает свои нормы силуэта костюма. Наивно предполагать, что раньше все пиджаки были безразмерными, плечи — набитыми, рукава закрывали полладони. Появление такого стереотипа скорее связано с тем, как стремительно распространялись готовые костюмы, заменявшие услуги портных, а параллельно с этим забывались классические пропорции. Сегодня, отойдя от экстремальной узости и укороченности 2000-х, костюм вернул себе наиболее естественный крой. Три пуговицы и одна шлица практически вышли из моды, около 90% костюмов делаются на двух пуговицах с двумя шлицами.

Главные черты современного кроя:

Натуральная линия плеча с минимальной накладкой
Небольшой припуск в областях груди и бедер
Выраженная талия
Средне-зауженный размер лацкана (5-7 см)
Две пуговицы и две шлицы

2. Структура

В прошлом костюмы изготовлялись с плотными прокладочными материалами — бортовкой из конского волоса или клеевой основой. Средний пиджак весил в два, в то и в три раза больше, чем сегодня. Внутренний каркас стал легче, благодаря чему средний летний пиджак сегодня почти невесом, а демисезонный держит форму без тяжести.

3. Материал

Ткань сегодняшнего костюма — ещё одно значительное отличие от предыдущих эпох. В чести деликатность шерстяной нити: фабрики соревнуются в самом тонком плетении. Получить шерсть с индексом кручения вроде S120 или S150 (120 и 150 км нити из одного килограмма шерсти соответственно) ещё несколько десятилетий назад было попросту невозможно, а сегодня это общее место. Впрочем, помните, что шерсть высокого кручения недолговечна и подходит для особых, а не повседневных костюмов. Даже если ваш костюм не сверхтонкий, скорее всего вес ткани сильно отличается от прошлого — средний вес уже не 350 г/м², а порядка 280 г/м².

4. Цвет

Эксцентрики и стиляги были в любую эпоху, но после 70-х яркие цвета утихли и многими стали ассоциироваться с дурновкусием. Сегодня маятник качнулся обратно и более яркие ткани вновь принимают наравне со строгими. Благодаря расслаблению деловых дресс-кодов и смеси классики с кэжуалом не удивительны костюмы фиолетового, бирюзового или мятного оттенка. Впрочем, и классические серый и синий не потеряли свои позиции.

5. Рисунок

Мы живем в эру возвращения рисунка в костюмные ткани. Скучную «офисную» полоску сегодня носят уже скорее с иронией, а хитами power dressing становятся клетка «принц Уэльский», мелкий и крупный «птичий глаз» и «собачий зуб» (ломаная клетка). Клетчатые брюки, если они не слишком броские, тоже больше никого не отпугнут — и такое освобождение стиля прекрасно.

Автор статьи

Дмитрий Черников — приглашенный автор блога ALBIONE. Исследователь классического мужского стиля, фэшн-редактор журнала The Rake и автор собственного блога How to Make a Man.

Парка: от шубы эскимосов до технологичной городской куртки

Стиль / 15 Ноября 2022

Как выбрать цвет делового костюма?

Стиль / 30 Октября 2022

Как научиться мыслить творчески?

Жизнь / 10 Октября 2022

О блоге

Добро пожаловать в лайфстайл-блог ALBIONE. Мы пишем о мужском стиле, карьере, стиле жизни и здоровье.

Выставка «Русский стиль: традиции и трансформации»

МОДА•ВЫСТАВКА

Текст: НАСТЯ СОТНИК

Причин для внутреннего туризма и так было много, а в последнее время — еще больше. Есть среди них и приятные поводы, например, выставка «Русский стиль: традиции и трансформации» в хранилище костюма в реставрационно-хранительском центре Государственного Эрмитажа. Настя Сотник побывала на ней вместе с куратором проекта, заведующей сектором прикладного искусства Отдела русской культуры Государственного Эрмитажа, кандидатом исторических наук Ниной Тарасовой — и рассказывает, почему вам не стоит затягивать с посещением экспозиции, хотя она и открыта до октября.

Выставка костюмов в Эрмитаже — довольно редкое событие. Согласно официальному расписанию, подобные проекты проходят раз в два года. Экспозиция «Русский стиль: традиции и трансформации», открывшаяся в июле 2021-го, продлится до октября 2022-го, но мы советуем заглянуть на нее как можно скорее. В частности, потому что это содержательный пролог к старту проекта «Открытие Севера. Дивование», запланированного на это лето. Впрочем, и сама по себе экспозиция стоит того, чтобы заглянуть на нее не один, а даже несколько раз. Рассмотреть будет что: 230 предметов на 140 манекенах, 90% которых ранее не выставлялись.

ПРИДАНОЕ

Экспозиция выставки делится на две части — народные костюмы и предметы царских особ. Народная часть начинается с так называемого русского Севера — и едва ли не самая зрелищная часть экспозиции. Северные торговые пути с заморскими тканями, речной жемчуг, пушнина — «здесь было все для роскошных нарядов. Кроме того, люди на севере не знали крепостного права, так что, по сути, перед нами одежда в общем-то свободных людей», — объясняет куратор проекта Нина Тарасова. От свободных людей осталось в частности очень много кокошников — их хранители Эрмитажа отыскали в частных коллекциях. «Интерес к собирательству традиционного костюма, его аксессуаров, возникает в середине 19 века и расцветает ближе к концу 19 века. Многие вещи пришли в музей из частных коллекций после революции. Правда коллекционерам нравилось само по себе вот это оформление кокошника, а то, что за ним было: назатыльник, ленты какие-то — все это спарывалось. Только передняя, парадная часть, считалась предметом коллекционирования», — рассказывает Нина Тарасова.

РОСКОШНЫЙ СЕВЕР

От уцелевших кокошников переходим к полноценным костюмам, которые удалось собрать. Здесь много интересного, например, можно проследить эволюцию сарафана. «Сарафан технически всегда выглядел как расклешенное платье, у которого отрезаны рукава. Но важно обратить внимание на детали. Например, у одного из самых ранних сарафанов, конца XVIII века, крой был под горлышко — все тело нужно было почти полностью закрыть. А потом сужается немного ширина плеч, появляются лямки, далее лямки удлиняются, как на сарафанах XIX века. Потом они вообще превращаются в бретели для юбки, а после и вовсе исчезают — остается только юбка», — поясняет Нина Тарасова.

Еще один важный предмет, на который стоит обратить внимание здесь — рубахи-длиннорукавки. «Мы специально не поднимали рукава, потому что в принципе так никто не засучивал рукава — по необходимости их собирали в районе запястья. Причем у людей знатных были наручи, или поручи, как их называли, которые сдерживали это все. Их еще красиво украшали жемчугом и перламутром. А у людей простых такие длиннорукавки просто собирались в многочисленные складочки и застегивались на пуговицы, чтобы не мешаться», — рассказывает Нина Тарасова.

Особым богатством тканей и декоративных элементов отличалась одежда купчих. Ее украшали вышивкой, кружевом ручной работы, бусинами и пушниной. Один из самых дорогих подобных сарафанов, Эрмитажу достался в дар от знаменитой советской модели Татьяны Сорокко. «Мы с ней давно дружим, она внесла огромный вклад в нашу коллекцию. Например, пять шляпок, которые сделала Татьяна Яковлева. И вот она как-то прислала очередную шляпку и написала: „Нина Ивановна, я купила на аукционе какой-то костюмный лот, в котором оказался сарафан XVIII века и головной убор. Вам надо?“. Так у нас появилась еще одна прекрасная вещь в очень хорошей сохранности», — говорит Тарасова. Еще один наряд, за который сразу цепляется глаз, — купеческий костюм с плетеным кружевом и серебряными пуговицами. Все это дополняет головной убор, расшитый бисером, «шишак» — по словам Нины Ивановны, в таких обычно ходили женщины города Торопца на границе Тверской и Псковской губернии. «Это дорогое вложение средств — тут и речной жемчуг, и рубленый перламутр, и самоцветы в серебряных кастах. Иногда такие головные уборы даже сдавали в аренду соседям победнее, если им нужно было для особых случаев», — уточняет Нина Ивановна. Коллекция головных уборов — особый предмет гордости кураторов, в частности, тех, что были созданы в Каргополе: часть из них войдут в экспозицию проекта «Открытие Севера. Дивование».

Каждый костюм можно долго рассматривать, расшифровывая вышивки и мотивы, относящиеся к конкретным регионам. Но еще больше интересных деталей, которые скрыты от глаз. Об одной из таких рассказала Нина Тарасова: «Очень часто во время реставрации совершаются неожиданные открытия, как например, вот в синем костюме с золотыми деталями. Судя по ткани, это произведение конца 19 века, однако в правом рукаве реставраторы нашли вшитое письмо, датированное периодом много раньше, чем сам костюм. Письмо мужчины, который, видимо, уехал на заработки в Петербург и потом написал своей жене с поклонами, перечисляя абсолютно всех членов семейства. И более того послал еще „двадцать рублев“ и попросил одарить деньгами „всех-всех-всех“. Может быть, она как раз купила на часть денег костюм, может быть, что-то с мужем случилось и она письмо хранила как память».

Тверь, Кострома, Арзамасский уезд — следом идут самые зрелищные народные костюмы, которые от предыдущих отличаются прежде всего по цветам — здесь можно видеть например, уже более смелые синий, фиолетовый, ярко-красный. Самым нарядным городом считается ярмарочный Нижний Новгород. По словам Нины Ивановны, костюмы XVIII-XIX веков из этого региона, особенно блузы, в свое время поразили Жана-Поля Готье, когда тот заезжал посмотреть коллекцию. «Это правда очень красиво. Хотя рисунок найбоки простенький, но насколько со вкусом сделан! Интересно, что мастера набойки ходили по деревням и предлагали образцы женщинам, женщины выбирали, приносили свои холсты этому мастеру. И для того, чтобы потом по выполнении заказа не ошибиться, брали обыкновенную палочку, кусочек ветки ломали пополам, часть привязывали к набойке, к ткани, а часть отдавали хозяйке. И когда он возвращался с готовым заказом, нужно было просто эти палочки совместить. Вот такая была квитанция», — рассказывает Нина Тарасова.

НАРОД ПОБЕДНЕЕ

Три костюма уральских казачек — два свадебных и один просто праздничный — последние из «богатых». С одной стороны, они вторят народным сарафанам, с другой — подражают казачьим кафтанам. «От народа здесь силуэт сарафана. Но шлейф выдает, что казачки себя крестьянками совершенно не считали», — объясняет Нина Ивановна. Чем «южнее» продвигаемся по экспозиции, тем беднее с точки зрения материалов и отделки становятся костюмы. Так, от Воронежа до Рязани правит бал легкий лен. Больше никакого золотого или серебряного шитья — только тесьма с примитивными орнаментами. Хотя костюмы на глазах становятся беднее по фактурам, по цветам, наоборот, богатеют: мы видим и в них и зеленый, и синий, и ярко-розовый, и желтый, и, конечно, главные основные оттенки — белый и красный. Все же юг это про жаркое солнце, а еще урожай — как говорит Нина Тарасова, эти ассоциации люди и переносили в палитру.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, В ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ВСЕЛЕННОЙ

Тем временем, в параллельной России XVIII и XIX веков развивалась другая история костюма, императорского и придворного. Эту главу экспозиции по праву начинают наряды императрицы Екатерины II, которые демонстрируют, что хотя двор и был оторван от народа, но связь с ним все же не обрывал — в каждом из экспонатов прослеживаются параллели с народным костюмом. «Два наряда Екатерины — подвенечное и коронационное платья — хранятся в музее Московского Кремля. У нас же — исключительно мундирные платья, сшитые по форме различных гвардейских и армейских полков. Они тоже представительского рода: Екатерина приветствовала в них офицеров во время полковых праздников. Один мундир сшит по форме лейб-гвардии Конного полка. Светлый — по форме адмирала российского флота. Также есть мундир по форме лейб-гвардии Семеновского полка», — описывает их Нина Тарасова.

Эти мундирные платья тоже демонстрируют русский стиль, о чем говорят несколько неброских, но важных деталей. «На то, что в основе мундирного платья был сарафан намекает планка с пуговицами. Кроме того, у верхнего плаща есть интересные детали — частично открытая пройма и откидной рукав. Это то, что было характерно для костюмов допетровского времени», — уточняет Тарасова. Убедиться в этих параллелях можно, сравнив мундирное платье с одним из крестьянских сарафанов, что стоит напротив. Ленты бретелей в случае с мундирным платьем сыграли роль дополнительного, эффектного традиционного элемента костюма — по мнению Нины Ивановны, императрица от такого точно бы никогда не отказалась. «Вообще, платья Екатерины, в которых угадываются отсылки к народному костюму, входят в обиход в качестве мундиров с 1770 года. У нас есть несколько мундирных платьев времен, когда Екатерина только-только пришла к власти в результате переворота, а потом резко раз — и она в „сарафане“. Дело в том, что у нее изменилась фигура: она склонна была к полноте, которую необходимо было скрывать. Женщина была мудрая, так что понимала, единственное, что ее может спасти — сарафанный крой».

КОНЕЦ
ЭПОХИ

Есть в хронологии в императорском костюме и досадные прорехи. Так, в экспозиции отсутствуют примеры русского придворного костюма первой четверти XIX века — хранилище Эрмитажа не удалось пополнить таковыми, несмотря на экспедиции и поиски по частным коллекциям: после революции многие предметы попросту растащили и теперь их не найти. Поэтому от нарядов императрицы сразу переносимся в конец XIX века, а точнее, в период правления Александра III. Зато в этой части есть не только вещи, но и предметы обихода, которые связаны с назначением одежды. «Например, есть его кресло-качалка из кабинета в Аничковом дворце. Также самовар великой княгини Марии Павловны из Владимирского дворца — в русском стиле, с вензелями. Костюмы кормилиц — два сарафана в русском стиле и „золотая“ кормилица», — рассказывает Нина Ивановна. Здесь особенно бросаются в глаза крупные жемчужные бусы, прямо как у Мэтью Уильямса на последнем показе Givenchy. Правда, это не жемчуг, а крашеное выдувное стекло, из которого тогда делали игрушки. «Эти украшения — отвлекающий маневр. Ребенок смотрит на бусы и не плачет», — объясняет Нина Ивановна, как бусы появились в этих образах. В русском стиле выполнен и костюм мальчика-певчего, и самих императорских особ. В частности, рубашки цесаревича Алексея Николаевича, одна из которых украшена монастырским пояском с молитвой.

Императорские вещи тоже есть в хранилище Эрмитажа. В частности, исторически значимый мундир Николая II по форме лейб-гвардии четвертого стрелкового императорской фамилии батальона. Новый фасон мундира ввели во времена царствования Александра III и по словам Тарасовой — популярностью в гвардии он не пользовался. «Брюки в виде шаровар, которые заправлены в сапоги, маленькие шапочки-таблетки для гвардейских офицеров — нонсенс. Они хотели лосины, блестящие высокие сапоги, а их вот так обрядили. Отток гвардии произошел именно из-за костюмов. И Николай II, придя к власти, должен был провести еще одну реформу костюма, чтобы вернуть форму к прежнему виду», — поясняет она.

Женская коллекция императорских костюмов включает много интересных экспонатов, например, платья Александры Федоровны из розовой парчи, с серебряным шитьем начала XX века. «От русского стиля здесь рукава. Хотя это та деталь, которая напоминает: то, что мы называем русским платьем, на самом деле, фантазии. Подобные рукава были и Балканах, не говоря уже про Турцию, Иран и соседние страны. Резные рукава с полуоткрытой проймой были везде», — рассказывает Нина Тарасова. У платья также самый длинный шлейф — так полагалось для нарядов императрицы — этот экспонат выставляется впервые. На голове у императрицы тогда была диадема, но так как она не уцелела, реставраторы Эрмитажа дополнили образ кокошником с тюлем. «Он, конечно, не родной, но зато тюль с парижской выставки Коллекции костюмов Эрмитажа 1989 года, которая проходила под эгидой Yves Saint Laurent. По идее, мы должны отпороть его и хранить отдельно, но жалко. Это еще и память о Сен-Лоране, его щедрости, которая проявилась в том, как он опекал группу наших сотрудников — хранителей костюмов, реставраторов. По воспоминаниям, в день их отъезда он пришел с подарками — модными в то время сумочками, а еще с трикотражными полосатыми отрезами. Он понимал, что здесь они такое купить не смогут, и, наверное, догадывался, что командировочные они не могли тратить на себя и должны были передать Минкульту», — рассказывает Нина Тарасова.

КОСТЮМИРОВАННЫЙ БАЛ 1903 ГОДА

Иногда императорский двор не просто цитировал русский стиль в костюмах, но и буквально наряжался в костюмы традиционного кроя — например, во время костюмированного бала 1903 года в Зимнем дворце, того самого, что увековечен в колоде карт «Русский стиль». Тогда вся приглашенная знать должна была прийти в нарядах «допетровского времени». В экспозицию выставки вошло десять костюмов при том, что на бал пригласили 400 человек. «Всего в России сохранилось 12 костюмов: костюм Николая II, например, хранится в Кремле. Большая часть разошлась по императорским театрам, а другая — национализирована. Вы даже не представляете, сколько всего было утрачено во время Революции!», — объясняет причину утраты Нина Ивановна.

Доминанта «маскарадной секции» — платье Александры Федоровны 1903 года. Над ним работала Александра Федоровна Иващенко. «Удивительно, что у императрицы во время этого бала был огромный изумруд на груди в 250 карат и в обрамлении, по-моему, 54 бриллиантов. Был еще изумрудный ряд на украшениях, которые крепились к короне и красиво ниспадали с нее почти на уровень груди», — рассказывает Тарасова. Образ Александры Федоровны также дополняли туфли с зелеными стеклами — их тоже можно увидеть на выставке. «В наряде были изумруды, а на туфлях, естественно, более простые материалы, чтобы не жалко было, если повредятся при во время танца», — объясняет Тарасова.

Один из самых эффектных нарядов — костюм Зинаиды Николаевны Юсуповой. «Это такой псевдо-сарафан. Платье с рукавами, стилизованным оплечьем. Сверху еще надевалась телогрея с соболиной оторочкой. Дело в том, что Зинаида Николаевна во время праздника дважды солировала в русском танце. Ей нужно было сбросить шубку и остаться в облегченном сарафане». Рядом — костюм Феликса Юсупова старшего, «который, конечно же, лишен меховой оторочки», он отличается строгостью. По зрелищности нарядов семье Юсуповых составляла конкуренцию чета Голицыных. «Рукава верхнего одеяния были длинные, до пола, но кому-то захотелось их отрезать — такими они и дошли до нас».

РУССКИЙ СТИЛЬ: ТРАДИЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ

Многие вещи в русском стиле появлялись в гардеробе царской семьи благодаря подаркам крестьян. Часть из них можно видеть в экспозиции нарядов конца XIX века. Так, среди экспонатов есть рубаха, подаренная сыну Александра II Николаю Александровичу. «На ней можно прочитать надпись „сибирячка“, то есть это подарок от сибирячки. По нашим данным, ее вручили, когда Николай Александрович возвращался из дальневосточного путешествия домой — это 1891 год. Рубашка сделана из чесучи, на ней вышивка в технике крестика», —
уточняет Нина Тарасова.

Следом — большая группа вышито-плетеных костюмов в русском стиле, которые можно найти в любом краеведческом музее России. Здесь они выполняют особенную функцию. «Мы хотели показать, насколько эти вещи выглядят современно», — рассказывает Нина Тарасова. Чтобы это доказательство выглядело нагляднее, подобные костюмы 1917 года надели поверх черных боди. В послереволюционное, военное и послевоенное время интерпретаций русского костюма в повседневной жизни было не так много, поскольку тогда одежда решала иные, более утилитарные задачи. Плюс к наследию дореволюционного времени долгое время было спорное отношение. Так что первые модные адаптации русского стиля к современной моде стали появляться во второй половине XX века. Это наглядно демонстрируют три вещи из экспериментального цеха Ленинградского дома моделей одежды 1984 года авторства Лили Нефедовой. А также два костюма работы дизайнера Александры Соколовой, которую относят к так называемой Петербургской школе моды, из коллекции «Скифы». Рубеж XX и XXI века представлен в виде пяти костюмов, созданных в Доме моды имени Вячеслава Зайцева — это предметы из коллекций с использованием павлопосадских платков, а также, например, кутюрный костюм, сплетенный елецкими кружевницами на коклюшках.

Есть и более современные вещи, например, костюм «Уральский сказ» 2011 года петербургского дизайнера Стаса Лопаткина. Завершает череду современных русских костюмов работа московского дизайнера по трикотажу Людмилы Доброхотовой, ушедшей из жизни в 2012 году. «Этот костюм состоит из сарафана на кокетке, от которой отходит две сумочки. Граница между сарафаном и юбкой декорирована подвесками-колокольчиками, а сверху — свитер. В костюме использовано 52 оттенка шерстяной пряжи, причем если мы посмотрим на изнаночную сторону, не увидим в ней протяжек нитей. Это фантастическая работа», — рассказывает Нина Тарасова. В витрине, за которой стоит работа Людмилы Доброхотовой, отражаются народные костюмы, что стоят в секции напротив. И это лучшая иллюстрация того, как традиции русского стиля дошли до современной моды, несмотря на все исторические трагедии и утраты.

{«width»:1200,»column_width»:75,»columns_n»:16,»gutter»:0,»line»:40}false7671300falsetruetrue[object Object]{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».

editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}»}

Что такое дизайн костюма? — Центральное литье

7 НОЯБРЯ 2022

Когда вас нанимают в качестве актера второго плана в Central Casting, вы часто несете ответственность за создание всего или части своего гардероба. Дизайн костюма играет большую роль в производстве и может не только стать культовой частью этого фильма или телешоу, но и повлиять на наши текущие стили и тенденции. Чтобы помочь вам подобрать лучший фон, вот что вам следует знать о том, как дизайн костюма способствует успеху фильмов и телевидения.

Что такое дизайн костюма?

Дизайн костюма — это создание одежды и аксессуаров для персонажей фильмов и сериалов. Будь то поношенная футболка или тщательно продуманное старинное платье, много внимания уделяется общему образу каждого персонажа.

Создавая наряды, художники по костюмам думают не только об индивидуальном стиле персонажа, но и об общей эстетике постановки. Хотя дизайн костюмов и дизайн одежды имеют некоторое сходство, дизайнеры костюмов должны учитывать процесс съемок при разработке своего внешнего вида, например, может ли одежда выдержать суровые условия съемок, обеспечить актеру достаточно движения и хорошо выглядеть на съемках. камера.

«Мне нравится сама идея того, что вы можете трансформировать [персонажа] в зависимости от того, какая на нем одежда», — сказала Deadline художник по костюмам For All Mankind Джилл М. Оханнесон. «Одна из вещей, которая всегда была очень важна для меня, это то, что костюмы кажутся настоящими и честными».

Создание гардероба

Все художники по костюмам разные, но обычно они читают сценарий, встречаются с режиссером или шоураннером и другими участниками производства, а затем начинают исследовать, разрабатывать и создавать образы. В зависимости от типа производства, бюджета, периода времени и других факторов дизайнеры могут создавать собственные образы, модифицировать одежду из специализированных магазинов или покупать ее в розницу.

Художники по костюмам курируют весь гардероб для постановки, в том числе и для актеров второго плана. При выборе очень специфического образа они могут выбрать гардероб для фона, чтобы сцена соответствовала их эстетике, как, например, когда дизайнер костюмов Hacks Кэтлин Феликс-Хагер пыталась создать определенную «причудливую атмосферу» для круиза 2 сезона. сцена с кораблем с участием актеров центрального кастинга.

Хаки (HBO MAX)

«Должен сказать, все актеры второго плана, которые были пассажирами круизного лайнера, были фантастическими», — сказал Феликс-Хагер The Art of Costume. «Моя команда проделала отличную работу, одев всех и постаравшись придать каждому атмосферу, чтобы все выглядело по-настоящему. Сцена, где пела Дебора, была просто забавной. Это был волшебный момент для всех. Я думаю, это действительно видно на камеру».

Фон Актеры и дизайн костюмов

Когда вас бронирует Центральный кастинг, ваше сообщение с подробностями часто будет содержать подробные примечания к гардеробу.

Эти примечания даны с учетом общего дизайна костюма, поэтому важно внимательно прочитать детали и следовать приведенным инструкциям.

Например, если вас наняли учителем средней школы, каждый проект будет иметь свое представление о том, как это выглядит в зависимости от периода времени, местоположения, цветовой палитры, одежды главных актеров и т. д. Так что просто потому, что наряд, который подходил для Never Have I Ever, не означает, что такой же наряд подойдет и для Euphoria. Вы играете большую роль в том, чтобы помочь этим сценам ожить, пожалуйста, обратите пристальное внимание на примечания к гардеробу, которые вам дали, чтобы помочь дизайнерам костюмов реализовать свое видение.

Костюмы и гардероб, которыми вы владеете, также могут помочь вам получить заказ на фоновую работу. У вас есть костюм Санты? У вас есть наряды из разных эпох? Добавление фотографий в свой онлайн-профиль в костюмах и специальном гардеробе не только показывает директорам по кастингу, что вы можете сыграть роль, но и что вы владеете необходимой одеждой и имеете доступ к ней.

Не забывайте обновлять свои измерения в профиле по мере их изменения. Размеры часто используются директорами по кастингу при бронировании фона, особенно когда производство предоставляет гардероб и при кастинге двойников. Если вы не знаете, как снимать мерки, наши простые в использовании обучающие видеоролики — отличное место для начала.

Узнать больше о членах съемочной группы и отделах, с которыми работают актеры на съемочной площадке, можно в наших статьях Чем занимается ассистент режиссера? и члены съемочной группы, которых вы должны знать.

Что отличает одежду от костюма?

Schiaparelli Fall 2022. Фотография предоставлена Imaxtree

Style. / Тренды

Сюрреализм возвращается в моду.

К Изабель Б. Слоун

Дата 22 августа 2022 г.

Однажды апрельским вечером я погрузился в кроличью нору, просматривая веб-сайт Ssense, когда наткнулся на нечто настолько странное, что это заставило меня задуматься, в здравом ли я уме. Речь шла о паре болезненно-зеленых сапог до колен; у каждого ботинка был не квадратный или миндалевидный носок, а четыре растопыренных пальца, напоминающих ступню пришельца. Они были не столько «обувью», сколько «частично разумным существом, которое, похоже, выбралось из болота Шрека». Когда я пытался определить, какой покупатель мог бы купить эти ботинки за 1650 долларов, все, что мой расплавленный мозг смог собрать воедино, это «слизневый фетишист» или «художник по костюмам, экипирующий постановку общественного театра 9».0013 Флаббер

. (Позже я нашел изображение Тессы Томпсон, одетой в их версию в черном цвете с растрепанным мини-платьем цвета металлик-золото на афтепати Met Gala 2021, но даже ее беззаботность не убедила меня в привлекательности.)

Сапоги являются извращенным творением Avavav, флорентийского бренда, чей креативный директор Беата Карлссон отвечает за другие нелепые предметы одежды, такие как платье, у которого, кажется, вырастают зоб на бедрах, и пара силиконовых велосипедных шорт, изготовленных для изображать фотореалистичного осла по прозвищу «Бомж».

Само существование таких предметов одежды ставит вопрос: «Где мы проводим грань между одеждой и костюмом?»

Ававав. Фотография предоставлена Imaxtree

Люди носят костюмы, чтобы превратиться в кого-то другого. Это пантомимы, используемые, чтобы избежать нынешних обстоятельств. Но поразительные наряды, которые я видел в последнее время, похоже, не отражают желания поместить себя в альтернативную реальность; скорее, они кажутся проявлением того, кто мы есть. Как написала известный модный критик Сара Мауэр в своем обзоре показа Loewe Fall 2022: «Во времена, когда реальность становится возмутительной и бессмысленной, вполне логично, что мода должна начать отражать нелогичность». В мире, где нет правил и ничто не имеет значения, единственное, что осталось, чтобы одеться, это мы сами.

Сапоги Avavav присоединяются к списку других странных предметов, которые, хотя и не совсем «занимают», но, безусловно, становятся все популярнее. На подиумах осени 2022 года преобладали сюрреалистические элементы, такие как платья-бюстье-баллоны Loewe и ансамбли музыкальных инструментов Moschino. Даже вечно женственный Диор приобщился к эксцентричности со светящимися в темноте трубками, пришитыми к боди. Господство новых икон стиля, таких как Сара Кампосарконе, создатель контента из Гамильтона, Онтарио, чей стиль напоминает то, что могло бы носить дитя нечестивой любви клоуна и волшебной принцессы, и Клара Перлмуттер из Нью-Йорка, более известная как @tinyjewishgirl на TikTok, который выглядит как реинкарнация поколения Z 9-го года.0s club kid, подтверждает, что после долгого отсутствия ирония и причудливость вернулись.

Москино. Фотография предоставлена Getty Images

Каждый день похож на Хэллоуин спустя более двух лет после начала глобальной пандемии, когда простое одевание стало праздником жизни. Возможно, одежда стала настолько анархичной, чтобы компенсировать тот факт, что переживание одного из самых страшных вообразимых событий в истории человечества оказалось менее похоже на фильм-антиутопию «Безумный Макс 9».0014 и многое другое похоже на День сурка — только с большим количеством экранного времени.

«Я тяготею к цветам и блесткам, потому что они приносят мне радость», — говорит 32-летняя Ши Даспин, стилист из Лос-Анджелеса, которая описывает свой подход к одежде как подобный популяризированной художником Марселем Дюшаном технике, в которой он создавал скульптуры из Разнообразие найденных предметов. Даспин начала одеваться как Радуга Брайт под кислотой в возрасте 13 лет после того, как открыла для себя японский журнал уличного стиля Fruits , который с тех пор стал ее стилистической путеводной звездой. «Во мне много разных личностей, и мне кажется, что я хочу выразить их всех одновременно», — говорит она. В один прекрасный день она может переодеться богатой светской львицей с Парк-авеню, а в другой — хендлером на выставке собак Вестминстерского клуба собаководства. Но не называйте это костюмом. «То, что что-то чрезмерно, не означает, что это костюм», — говорит она.

Лоу. Фотография предоставлена Imaxtree
В детстве нестандартный стиль Даспин обозначил ее статус аутсайдера. Но поскольку культура стала более восприимчивой, даже праздничной, к дикой одежде, она теперь рассматривает свой гардероб как способ поделиться счастьем с незнакомцами. «Это не форма активизма как такового, но трудно увидеть кучу блесток и не подумать: «Это весело».
Жажда бесконечных причуд также может быть побочным эффектом восприятия мира преимущественно через экраны. Скучные наряды просто не привлекают ваше внимание, когда вы бесконечно листаете приложение. Всегда чем диковиннее, тем лучше, возможно, поэтому такие тренды TikTok, как «клоункор» и «ночной люкс», кажутся эфемерными, появляются и исчезают так быстро.
Преобладающее стремление к абсурдной одежде — это не только следствие прошлого, но и видение будущего. Многое делается из метавселенной — параллельной виртуальной реальности, в которой жители могут наряжаться, как аватар в видеоигре, например, в платьях, охваченных палящим пламенем или окутанных облаком тумана. В метавселенной любой может одеться так, как будто это Met Gala, даже если он дома в спортивных штанах.

РубрикаРазное