Стиль блэк тайм: Black Tie Invited и Black Tie Optional — вариации стиля

Black Time – Double Negative (2008, Vinyl)

Рекламный баннер

Все изображения

A1		When The Clock Strikes Twelve
A2		Hostile Cosmos
A3		Lunar Rhythm
A4		The Days Are Too Long And The Nights Are Too Short
A5		Scary People
A6		Repulsion
A7		Skeleton Factory
A8		A Boring Day For The Boredom Boys
B1		Six Feet Below Vocals – Janie Too Bad Vocals – Janie Too Bad
B2		Problems
B3		Little Death Drums – Mr. Stix Drums – Mr. Stix
B4		Lunar Eclipse
B5		I’m Gonna Haunt You When I’m Gone Vocals – Janie Too Bad Vocals – Janie Too Bad
B6		Institution
B7		Blot Out The Sun
B8		Backwards In Black

Рекламный баннер

• Авторские права на запись ℗ – In The Red Records
• Авторские права © – In The Red Records
• Дистрибьютор – Revolver USA
• Студия звукозаписи – Rocket Reducers
• Производитель грампластинки – Rainbo Records – S-66171
• Производитель грампластинки – Rainbo Records – S-66172

• Bass, Organ, Piano – Pirate Love
• Drums [Trapset], Percussion, Drum Machine – Hamburger Mary
• Guitar, Vocals, Tape – Lemmy Caution
• Mastered By – Death Metal Jeff*
• Sleeve – X-Ray Vision

• Штрих-код: 7 59718 51531 2
• Матрица / внутреннее кольцо (Side A): ITR-153-A S-66171
• Матрица / внутреннее кольцо (Side B): ITR-153-A S-66172 PCMTR

Добавлен недавно

Double Negative (CD, Album)

In The Red Recordings

ITR 153

US

2008

• Midnight World

  Black Time

• Blood Visions

  Jay Reatard

• Let It Bloom

  Black Lips*

• Ultraglide In Black

  The Dirtbombs

• . ..For The Whole World To See

  Death (8)

• What’s For Dinner?

  The King Khan & BBQ Show

• Popular Favorites

  Oblivians

• Singles 06-07

  Jay Reatard

• More Songs About Motorcycles & Death

  Black Time

• Too Much Guitar

  Reigning Sound

Редактировать релиз
Все версии этого релиза
Обновлен недавно

Купить винилПродать винил

Рекламный баннер

Рекламный баннер

• Есть у:253
• Хотят:56
• Рейтинг:3.88 / 5
• Оценок:25

• Последний:28 мар. 2022 г.
• Минимум:5,05 €
• В среднем:7,59 €
• Максимум:14,00 €

• restpostenmassendefekt от repomade

Показать больше Lists →

johnochs, Mr. 77, Forklift_Alex, degm, slimsusie

Report Suspicious Activity

Рекламный баннер

Дресс-код в современном мире: правила делового стиля

01.09.2022

Смотрите также

Наши партнеры

Реклама

— Advertisement —

— Advertisement —

Мила Олейник

Дресс-код — это этикет одежды, определяющий уместность того или иного наряда в зависимости от ситуации. А ситуации, как известно бывают самые разные.

Существует разные подразделения дресс-кода: деловой, повседневный, нарядный, загородный, курортный, спортивный и домашний. В зависимости от обстановки, личности и вкуса в каждом из указанных дресс-кодов уместны свои стили одежды. И если вы живете в цивилизованном обществе, то соблюдение дресс-кода всё же должно соблюдаться.

А теперь давайте разбираться! Поехали!!!

Это понятие говорит о том, что нужна одежда, уместная в рабочей обстановке. Но какова рабочая обстановка? У топ-менеждера финансовой компании она одна, у руководителя отдела продаж в издательстве – другая, у дизайнера-фрилансера – третья.

С этой точки зрения информации недостаточно для того, чтобы понять какой стиль одежды уместен. Общие правила здесь не работают. И будет ошибочным полагать, что в данной ситуации всем уместен классический стиль одежды.

Чтобы понять, каким должен быть стиль при деловом дресс-коде, важно учесть сферу деятельности, позицию, занимаемую в среде, и уровень контактов. Есть понятие, носящее название коэффициент консервативности. Он показывает степень формальности образа. и определяется в порядке от 1 до 10: 10 – высокая степень консервативности, 1 – самая низкая.

• Топ менеджер финансовой компании будет иметь степень консервативности на работе 9-10.

• А дизайнер-фрилансер – 2-4.

Для высокого коэффициента (8-10) уместен только классический стиль одежды, который характеризуется сдержанным кроем, благородной приглушенной цветовой гаммой и минимумом декоративной отделки и украшений.

Понижение коэффициента консервативности в деловой обстановке приводит к «понижению» стиля одежды. Для руководителей с КК 6-7 уже допустимо вольное прочтение классики, городской стиль с элементами романтического, фантазийного, женственного. Допустимы более яркие оттенки, рисунки, модные фасоны, украшения.

Дизайнеры, художники, творческие личности обязаны в своем образе выражать принадлежность к творцам. Уместно использовать модный крой, необычные активные украшения, рисунки, креативное прочтение известных вещей.

Деловым может быть классический стиль, городской (более вольная трактовка классического стиля) или их миксы с романтическим, женственным, элегантным, спортивным, драматическим, авангардным, smart casual.

Правила делового стиля очень просты:

1. Одежда должна говорить о ваших деловых качествах, демонстрируя уважение к клиентам и работодателю.
2. Деловой образ должен выражать вашу индивидуальность ровно на столько, чтобы способствовать рабочему процессу.
3. Одежда для офиса — это образы , которые соответствуют дресс-коду, принятому в той или иной компании. При этом сливаться с фоном категорически нельзя! Формула Успеха кроется в виртуозном комбинирование вещей, исходя из требований деловой обстановки и подчеркивающих вашу уникальность и индивидуальность.
4. Добавляйте цвет в свои комплекты, если это допускается в вашей компании. Если же нет — играйте с формами. Если и этого нельзя, то в помощь вам дорогие и красивые аксессуары, яркая подкладка костюма, которая будет греть ваш темперамент, и даже красивое нижнее бельё, которое будет греть вашу душу.
5. Экспериментируйте с классическими формами, фактурами тканей.

Дресс-код — это то, что отделяет рабочее от личного. Сейчас, когда у большинства, помимо основной работы, есть какое-то количество проектов, и время распределяется между ними, понятие дресс-кода размывается и приходит к трем трендам:

• простота,
• удобство,
• самовыражение.

В таком случае капсульный гардероб и отсутствие дресс-кода вроде бы напрашиваются сами собой. И все же дресс-код необходим в тех проектах, где важен внешний контекст: не место, куда мы приходим, а то, чего ожидают важные для нас люди. И наоборот: чем больше мы важны людям, тем сильнее мы хотим их эпатировать и тем больше можем себе позволить.

Следует помнить, что дресс-код, как и грамотная речь — это демонстрация уважения к собеседникам и партнерам. И в госсекторе, и в крупных корпорациях деловой дресс-код руководителей вряд ли в ближайшее время будет заменен на толстовки с кедами.

Мила Олейник

+ posts

Стилист-имиджмейкер

ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM

— Advertisement —

— Advertisement —

— Advertisement —

Черная мода — это история моды: познакомьтесь с тремя женщинами, сохраняющими стиль Истории новаторов

Во многих отношениях сохранение истинной широты истории черной моды — это гонка со временем. Слишком долго чернокожие дизайнеры, модели, агентства, новаторы, музы и тренды были отодвинуты на второй план и заметены под ковер в пользу сохранения искаженной версии нашего общего портновского послужного списка, в которой вклад чернокожих отводится в сноски и отступления. В то время как недавние выставки, такие как «Willi Smith: Street Couture» Купера Хьюитта и «Akeem Smith: No Gyal Can Test» Red Bull Arts, подчеркивают инновации черной моды как на подиуме, так и за его пределами, можно рассказать бесконечно больше историй.

К счастью, растет число чернокожих историков моды, которые посвятили себя раскопкам этих историй до того, как они исчезнут. Как любители, так и ученые, они делятся изображениями, пишут книги, записывают подкасты и проливают свет на давно назревшие истории стиля по всему миру. Ниже, по их собственным словам, три из этих историков о важной работе, которую они делают.

Телеика Киркланд

Телеика Киркланд — основатель, креативный директор и главный научный сотрудник Института костюма африканской диаспоры, ресурсного центра, в котором хранится информация об истории костюма и моды, текстиле и многом другом.

Я играл мессу на карнавал [ежегодное лондонское мероприятие, посвященное британской общине Вест-Индии], и мне захотелось узнать больше об его истории. Здесь немного написано о карнавале в Ноттинг-Хилле, но, конечно, Ноттинг-Хилл — это не то место, где все началось с точки зрения карибских традиций. Я хотел узнать об этом, поэтому отправился на Карибы. Мой папа живет на Ямайке. Это было похоже на двух зайцев одним выстрелом, увидев его и задав несколько вопросов.

Я понял, что мне нужно пройти какой-то курс последипломного образования, чтобы понять глубину вопросов, которые я должен задавать, потому что вот в чем дело: в знаниях африканской диаспоры нет основы истории одежды. Откровенно говоря, мы уже несколько столетий находимся в режиме выживания, а это значит, что мы просто пытаемся выжить, ради всего святого. Вопросы о том, как мы решили представлять себя и почему мы решили представлять себя именно так, — мы не обязательно понимали, что они также являются частью нашего собственного выживания. Приступая к этому курсу, я просто хотела поговорить о теории истории одежды, чтобы применить ее к контексту африканской диаспоры. Мне все равно, о каком чертовом кринолине ты хочешь говорить. Мне плевать на чертовы корсеты, безрукавки и бандажи; Я не хочу ничего этого знать. Дайте мне теорию, чтобы я мог применить ее к чернокожим.

Вначале я говорил «Африканская диаспора», и люди давали мне много информации об Африке, и это здорово, потому что всегда полезно иметь этот основополагающий контекст. Однако на самом деле я говорю о людях, которые — и они, возможно, все еще находятся в Африке — переезжали из одного места в другое, и о том, как они использовали свою одежду как способ определить свое самоощущение. Между Карибским морем, Южной Америкой, Северной Америкой так много совпадений. Эти люди в Сент-Люсии, потом в Луизиане, потом в… понимаете, о чем я? Там много перемещений. Так что это не так безобидно, как я думал.

Институт не должен находиться где-либо, потому что мы везде. Имеет смысл, чтобы все было в Интернете, где каждый может вносить в него информацию и получать информацию, где бы он ни находился. Это действительно то, чего я хочу. Наш логотип состоит из множества точек с линиями, пересекающимися с точками. Точки должны быть людьми и местами, а линии соединяют нас, потому что я всего лишь один человек.

Вперед, погуглите: Законы Тиньона от 1786 года. Закон гласил, что чернокожие женщины и женщины смешанной расы должны были завязывать волосы, потому что они «привлекали белых мужчин» (язык, тьфу… читайте между строк), и белые женщины обратились к губернатору с просьбой что-то с этим сделать. Этот закон прошел через Америку во Французские Карибы и превратился в дань моде, поскольку чернокожие женщины будут качает , а затем — белые француженки начали закручивать волосы. Эти вещи вертятся и возвращаются снова.

Нишель Гейнер

Нишель Гейнер — писательница и продюсер, а также автор книг Vintage Black Glamour и Vintage Black Glamour: Gentlemen’s Quarters, , созданных на основе одноименного Tumblr, в которых представлены фотографии и истории. Черные легенды и малоизвестные деятели 20 века.

У меня где-то лежит отличная книжка об Элизабет Тейлор и ее украшениях. Вот и все. Каждая страница — это ее фотография и разные украшения. У них есть сколько угодно этих книг о белых легендах: Элизабет Тейлор, Одри Хепберн и Мэрилин Монро. И да, я хочу всего этого, у меня есть все эти книги. Но у них нет даже стандартных черных легенд, таких как Лена Хорн и Дороти Дэндридж. Их как бы и не было.

Самые популярные

Я проводил исследования по роману, который сейчас проходит телевизионный пилот, в Центре Шомбурга и наткнулся на фотографию этой женщины, которая выглядела такой знакомой. Я позвонил своей кузине и сказал: «Маргарет Тайнс, разве она не наша тетя или кузина или что-то в этом роде?» И она сказала: «Да! Она наша тетя, оперная певица на пенсии. Ее фотография была сделана для рекламы; ей делала прическу Роуз Морган, которая владела популярным салоном красоты в Гарлеме в 40-х и 50-х годах. Я был удивлен, потому что эта женщина была владельцем бизнеса-миллионером, клиентка Лены Хорн, Этель Уотерс — та, кто ее подставил… почему я не могу найти простой некролог о ней? Это долбаная пародия. [Примечание редактора: Гейнер в конце концов написал некролог Моргану как часть The New York Times Серия «Больше не проглядеть». тетя продаст. Мы говорим о моей тете, у которой 50-летняя карьера в опере. Она пела с Дюком Эллингтоном. Она дважды участвовала в шоу Эда Салливана , путешествуя с ним за границу на специальное шоу с участием американских исполнителей в России. Она выступала с Лукино Висконти. Вы хотите сказать, что это никому не интересно?

На Tumblr я моргнул, и у меня было 25 000 подписчиков, затем 100 000, затем 250 000. На Tumblr будут представлены самые популярные блоги, и именно тогда я начал привлекать внимание прессы к VBG. Социальные сети доказали, что это ложь, которую мне сказали 15 лет назад, что для этого контента нет аудитории. Мой издатель связался со мной в Твиттере. Сначала их интересовал музыкальный аспект, потому что я разместил фотографии Билли Холидей, Дины Вашингтон и Сары Воан. Я сказал им, что хотел бы написать об этом книгу, но VBG — это все эти люди. Это некоторые из этих чернокожих женщин, о которых вы никогда не слышали — актеры, писатели, кто угодно. А они такие: «Ладно, что хочешь, туда вставляй». В этом мне повезло — у меня был творческий контроль. У меня была большая творческая рука в этом, чем я был бы принят всеми крупными издателями, которые отказали мне.

Самые популярные

Гуглите: Офелия ДеВор. «Офелия начинала как модель, но потом у нее было модельное агентство. Это была светлокожая женщина с неоднозначным взглядом. Когда она подписала контракт с агентством, она не сказала им, что она черная. Она думала, что они знают, пока не услышала, как агентство сообщило кому-то, что они не берут чернокожих моделей. И она сказала: «Эмм… а ты нет?»

Taniqua Russ

Taniqua Russ — создатель контента и ведущий подкаста Black Fashion History, , посвященного вкладу чернокожих в индустрию моды в разные периоды времени.

Сколько себя помню, меня всегда интересовала мода. Я изучал журналистику и моду, мерчандайзинг и дизайн в качестве несовершеннолетнего. Я многое узнал об истории моды и костюма, но мало узнал об афроамериканцах или африканцах из диаспоры, которые внесли свой вклад в моду.

Когда я переехал в Нью-Йорк учиться в аспирантуре, я работал ассистентом по образцам. Я спрашивал людей об их любимых чернокожих дизайнерах или брендах, но никто не мог назвать никого, поэтому я решил начать собственное исследование. Я подумал, что собираюсь сделать что-то, что поделит эту информацию, расскажет истории людей и даст кому-то место, куда можно обратиться, если они заинтересованы в том, чтобы узнать больше об истории черной моды.

Я получаю личные сообщения о потенциальных темах, или это вызвано моими личными интересами и тем, что я читаю в данный момент. Иногда во время исследования я натыкаюсь на линию в винтажной 9-ке.0011 Jet , может имя дизайнера или стилиста, и я попытаюсь найти этого человека и не найду ничего, кроме этой строчки. И я думаю про себя: есть целая история, связанная с модой и дизайном, связанная с этим человеком, и она в каком-то смысле утеряна. Пока они были живы, их работа не была достаточно задокументирована, и с тех пор никто не копался глубоко, чтобы исследовать эту информацию.

Одна из моих любимых серий на сегодняшний день была с Сеси, дизайнером костюмов для Living Single , Другой мир , и Сестра, Сестра . Это было актуально для людей, которые, возможно, не интересуются историей моды, но любят и связаны с этими показами и действительно рады узнать, откуда пришла идея костюмов Уитли. Это был настоящий фанатский момент для меня. Мне также понравился эпизод, который я снял с Чинкве Брэтуэйтом, сыном одной из оригинальных моделей Grandassa. Он рассказал о движении, созданном его родителями, а также о моделях Grandassa и их вкладе в черную моду.

Самый популярный

Я не считаю себя историком моды, просто потому, что смысл этого слова в том, что вы учились в школе и получили диплом или работаете в музейном деле или что-то вроде того. Вы можете просто называть меня энтузиастом.

Вперед, погуглите: Джей Джексон. До недавнего времени он был известен как черный дизайнер без особой дополнительной информации, связанной с ним. Женщина по имени Рэйчел Фендерсон сделала его предметом своей магистерской диссертации и узнала, что есть вещи, которые он сделал, которые ему даже не приписывают, что создало пробел в истории. Если бы она этого не сделала, его работа была бы потеряна. Его работа длилась десятилетия.

Время использовать слова «черный» и «белый» с большой буквы

Черный и белый — исторически сложившиеся расовые идентичности, и любое правило, применимое к одному, должно применяться и к другому.

Кваме Энтони Аппиа

The Atlantic

18 июня 2020 г.

Должна ли b в black в качестве обозначения лиц африканского происхождения быть в верхнем регистре? Средства массовой информации и другие учреждения задают себе этот вопрос в наши дни, и многие отвечают утвердительно. Но причины, приводимые для того, почему иногда могут вызывать недоумение — таким образом, что раскрывает большие недоумения в отношении значения расы.

Всем известно, что черные люди не совсем черные. Многие белые американцы имеют более темный цвет лица (посмотрите на своих оливковых друзей средиземноморского или армянского происхождения), чем многие чернокожие американцы. Если Ким Кардашьян, медийная личность и предприниматель, считается белой, а Маулана Каренга, радикальный активист и создатель Kwanzaa, считается черным, то это не потому, что он темнее ее. Таким образом, термин «цвет» — плохой метоним для рассматриваемой группы.

И есть явное обоснование использования 9 с большой буквы0011 черный

, чтобы избежать двусмысленности (что я имею в виду, когда говорю о «черных волосах»?). Однако для многих сторонников заглавных букв ставки намного выше. «Черный с большой буквы относится к группе людей, чьи предки родились в Африке, были привезены в Соединенные Штаты против своей воли, проливали свою кровь, пот и слезы, чтобы превратить эту нацию в мировую державу и по пути удалось создать великолепные произведения искусства, страстную музыку, научные открытия, изумительную кухню и неисчислимые литературные шедевры», — написала в 2015 году Лори Л. Тарпс, преподаватель журналистики в Университете Темпл. «Когда редактор удаляет заглавную букву «Б», «Они фактически удаляют историю и вклад моего народа». Или, как выразилась в прошлом году Энн Прайс, президент Insight Center for Community Economic Development: «использовать черный капитал значит претендовать на власть». Когда У. Э. Б. Дюбуа проводил кампанию еще в 19-м20s вместо негр вместо негр он язвительно заметил: «Восемь миллионов американцев имеют право на заглавную букву». По данным комитета по разнообразию USA Today, , который на прошлой неделе решил использовать слово «Б» с большой буквы, это изменение отражает «понимание и уважение».

Дело осложняется тем, что, как правило, использование слова с заглавной буквы не означает возвышения: мы не ставим масонит выше красного дерева. Письменные языки, конечно, не отличаются высокой последовательностью, поэтому мы рискуем обобщать. Но в английском языке давняя традиция состоит в том, чтобы писать с большой буквы имена собственные и имена собственные, которые являются терминами, относящимися к тому, что философы называют «частностями» или «индивидуумами» — конкретным человеком, местом или вещью.

Мы обычно называем и используем с большой буквы сущности (Средневековье, Январь, Тихий океан, Копенгаген), которые отражают человеческие интересы или действия. С другой стороны, мы склоняемся к

, а не , чтобы использовать «естественные виды» с большой буквы, то есть категории, которые отслеживают неотъемлемые черты мира, независимые от наших интересов или действий. Эйнштейн, физик, пишется с большой буквы; эйнштейний, элемент, не является.

Веская причина использовать расовое обозначение «черный» с большой буквы состоит именно в том, что черный в этом смысле является не природной категорией, а социальной категорией — коллективной идентичностью — с определенной историей. («Раса — это психология, а не биология», — такую ​​формулировку однажды предложил Дюбуа.) Более того, сам ярлык «черный» играет роль в формировании этой идентичности.

Так работает социальная идентичность. Конкретные ярлыки могут меняться со временем (негры, цветные, афроамериканцы), но они помогают создать группу, к которой они относятся.

Стая серых волков существует независимо от нашей практики именования; им не нужно знать, что они «серые волки». Но быть черным означает (среди прочего) идентифицировать себя как черного или быть идентифицированным как черный — обычно и то, и другое. Идентификационные ярлыки сопровождаются нормами, поэтому черный человек иногда делает вещи как 9.Черный человек 0012 иногда рассматривается как как черный человек . (Поскольку такое обращение влияет на вас, нравится вам это или нет, ваша раса обычно зависит не только от вас.) Социальные идентичности не сводятся к ярлыку, но ярлыки играют роль в их порождении и поддержании.

Условные обозначения с заглавными буквами могут помочь сигнализировать о том, что расы — это не естественные категории, которые можно обнаружить в мире, а продукты социальных сил. Присвоение black большого B может сигнализировать о том, что это не общий термин для какой-то особенности человечества, а имя для конкретной созданной человеком сущности. Перефразируя Симону де Бовуар, человек не рождается, а становится черным — и то же самое касается всех наших социальных идентичностей.

А как насчет белых? В руководстве по стилю Американской психологической ассоциации говорится, как и на протяжении целого поколения: «Расовые и этнические группы обозначаются именами собственными и пишутся с заглавной буквы. Поэтому используйте «черный» и «белый» вместо «черный» и «белый». Это кажется достаточно разумным. Но для некоторых людей Белый является камнем преткновения. Как The American Heritage Dictionary (в чьей группе использования, теперь распущенной, я участвовал) рискнул в своем четвертом издании: «По всей вероятности, неопределенность в отношении стиля белого цвета отговорила многие публикации от принятия заглавной формы. Черный.

Если вы считаете, что заглавная буква указывает на достоинство, вам может не понравиться симметрия. «Мы твердо верим, что оставление белого в нижнем регистре представляет собой исправление давней несправедливости и требование достоинства и расовой справедливости», — написал Прайс из Insight Center. «До тех пор, пока несправедливость по отношению к чернокожим не будет исправлена, — продолжила она, — мы не можем принять равное обращение в нашем языке». Заглавная буква, по ее мнению, равносильна культурному капиталу — привилегии, которую белые люди должны получать только после того, как превосходство белых будет свергнуто.

Люк Висконти, председатель некоммерческой организации DiversityInc и автор онлайн-колонки под названием «Спросите белого парня», предложил другую точку зрения: черные люди называют себя черными, «люди в белом большинстве не думают о себе так. Я не думаю, что в этом что-то не так, просто так оно и есть».

Обе точки зрения могли сообщить The Seattle Times , когда по совету рабочей группы по разнообразию и инклюзивности он обновил свое руководство по стилю в прошлом году следующим образом:

Черный (прил.) : Принадлежит людям, которые являются частью африканской диаспоры. Используйте слово «черный» с большой буквы, потому что оно является отражением общих культур и опыта (еда, языки, музыка, религиозные традиции и т. д.) …

белый (прил.) : Принадлежит людям со светлой кожей, особенно европейского происхождения. . В отличие от черного, он пишется строчными буквами, поскольку используется для физического описания людей, чье происхождение может происходить из разных культур.

Здесь, боюсь, у нас начнутся проблемы. Руководство по стилю Seattle Times старается отметить, что Черный может быть более инклюзивным, чем Афроамериканец , поскольку охватывает недавних африканских иммигрантов. Так что же делать с контрастом между «общими культурами» чернокожих и «множеством разных культур» белых? Думает ли The Seattle Times , что Африка менее культурно разнообразна, чем Европа? В какой степени чернота как социальная идентичность действительно определяется культурой? Офицеров полиции Нью-Йорка, стрелявших в гвинейского иммигранта Амаду Диалло, не заботило сходство еды, языка, музыки и религиозных традиций их жертвы с таковыми у большинства афроамериканцев. Барак Обама, возможно, с культурной точки зрения имеет гораздо больше общего со своими белыми однокурсниками из Гарвардской школы права, чем с кем-то из общины Гулла в Нижней Джорджии. (В диаспоре у чернокожего члена британского кабинета министров Кваси Квартенга будет меньше общего с Мэджиком Джонсоном, чем со своим соотечественником из Итона Борисом Джонсоном.) Но, возможно, разговоры о культуре отвлекают внимание. Chicago Sun-Times недавно объявила, что будет использовать заглавные буквы Brown , а также Black , а Brown — который использовался для обозначения арабов, выходцев из Южной Азии и латиноамериканцев — не является ни культурой, ни заметной социальной категорией. Основной опыт, который разделяют афроамериканцы, — это обращение с ними как с афроамериканцами. Этот опыт возникает из этой идентичности, а не наоборот, потому что без концепции черного с вами нельзя обращаться как с черным. Как только у нас появится представление о чернокожих как об идентичности группы, мы сможем свободно говорить о культурных практиках и опыте, общих для ее членов. Но мы не можем начать с культуры и опыта и вывести идентичность.

А как насчет аргумента Висконти о том, что белые люди не считают себя белыми? Если бы он был прав — а это не так, — мы все равно могли бы спросить: должно ли быть так? Это правда, что белые люди могут позволить себе роскошь не думать о себе как о белых, когда они находятся в полностью белом окружении; чем меньше это является нормой, тем меньше они могут думать о расе как о чем-то, что есть только у других людей — то, как разговоры об «этнической» еде предполагают, что этническая принадлежность — это свойство, которым обладают только «этносы».

И так кстати Руководство по стилю Seattle Times рассматривает белизну как объективную черту населения, что вызывает тревогу. «Люди со светлой кожей, особенно европейского происхождения»: двусмысленная сила «особенно» оставляет неясным, может ли белый применяться, скажем, к бледнокожему японцу. Мы знаем лучше только потому, что у нас есть априорное представление о том, кого считать белыми, априорное ощущение белых людей как группы идентичности. Рассматривая Черный как имя, а белый как факт, руководство по стилю освобождает белых людей от истории — довольно тревожной истории.

Как подчеркивалось в целом ряде работ по «исследованиям белизны» таких ученых, как Нелл Пейнтер, Дэвид Редигер и Ноэль Игнатьев, «белый» возникает как расовое обозначение только в отличие от других расовых обозначений («арап, «красный человек» и так далее). Без теории и практики расизма нет ни черных, ни белых.

Не пришла белизна и как вполне сформировавшаяся и устойчивая социальная категория. Книга Мэдисон Грант 1916 года, Уход великой расы , возможно, самый влиятельный расистский трактат прошлого века, почти не касался людей африканского происхождения: угроза американской расовой чистоте, которую он порицал, исходила от европейцев неправильного сорта. В его время еврейские и южноевропейские иммигранты вряд ли считались белыми. Они принадлежали к семитской и средиземноморской расам, чье смешение с нордическими «настоящими» американцами привело бы — как предупреждал в томе 1922 года один из авторов «Saturday Evening Post » — к «гибридной расе людей, столь же бесполезных и бесполезных, как никчемные дворняги Центральной Америки и Юго-Восточной Европы». Таких иммигрантов из Европы на протяжении десятилетий стал «белым» в ходе исторического процесса, во многом обусловленного тем, что они не были черными.

Когда мы игнорируем диалектическую связь между ярлыками «черный» и «белый», мы относимся к окровавленному продукту истории как к нейтральному, объективному факту о мире. Мы натурализуем работу расизма. Многие учреждения помнили об этой опасности. Весной этого года Центр изучения социальной политики в заявлении двух небелых сотрудников объявил, что будет следовать правилам стиля Американской психологической ассоциации, и подробно изложил свою аргументацию:0003

Не называть «белых» расой — это, по сути, античерный акт, который представляет Белость как нейтральную и стандартную… Мы считаем важным привлечь внимание к Белой расе как к способу понимать и озвучивать то, как белизна действует в наших социальных и политических институтах и ​​в наших сообществах. Более того, отстранение от «белых» как имени собственного позволяет белым людям не участвовать в разговорах о расе и снимает ответственность с белых людей и белых институтов, причастных к расизму.

Смысл заглавной буквы не в том, чтобы возвышать; это расположить. «Белые американцы тоже заслуживают своей большой буквы, — великодушно говорит Тарпс, — но я здесь не для того, чтобы сражаться с ними». Возможно, более сильным аргументом было бы то, что белые люди не заслуживают строчных букв w и не должны иметь права на это. Одна из причин, по которой философ Массачусетского технологического института Салли Хаслангер предпочитает писать названия рас с большой буквы, заключается в том, объясняет она, «чтобы подчеркнуть искусственность расы» в отличие от кажущейся естественности цвета. Здесь скрывается более крупный аргумент: расовые идентичности не были обнаружены, а созданы, напоминает она нам, и мы все должны взять на себя ответственность за них. Не позволяйте им маскироваться под нарицательные существительные и прилагательные. Назовите их по именам.

Конечно, это еще не конец разговора. Известно, что веб-сайты, выступающие за превосходство белой расы, используют w с большой буквы в white ; Делая то же самое, оказываем ли мы им поддержку? Можно возразить, что дело обстоит наоборот: если заглавная буква белое станет стандартом среди антирасистов, жест сторонников превосходства перестанет быть провокационным вызовом норме и потеряет всякую силу. Сторонникам превосходства придется найти другой способ облагородить себя. Кто знает, может быть, они найдут силу в (скоро будет) провокационно строчной форме этого слова.

И последнее предостережение: Аргументированные аргументы по поводу лингвистических употреблений всегда должны учитывать тот факт, что язык представляет собой набор соглашений, которые должны определяться консенсусом пользователей языка. (Вот почему я удовлетворился здесь соблюдением пунктуационных правил этой публикации.) Нет объективно правильного ответа на вопрос о том, следует ли писать черный и белый с большой буквы до такого консенсуса. Конечно, если вы популярный автократ, как Ататюрк, вы можете модернизировать язык диктатом. Но в этой стране процесс языковой реформы идет сложно. Это не совсем массовая демократия; некоторые голоса имеют большее значение, чем другие, и люди обычно оставляют типографские тонкости экспертным ассоциациям, занимающимся ими. Что vox populi сохраняет за собой право вето. Столетие назад редакторы одного черного журнала решили, что негры будут переименованы в «либранцев», от латинского liber , что означает «свободные». Это не заняло. Не было и более ранних кандидатов, таких как Anglo-African и Africo-American . Причиной, по которой этноним афроамериканец действительно использовался, начиная с конца 1980-х годов, была поддержка высокопоставленных чернокожих американцев, особенно Джесси Джексона. В то время этот термин не обязательно подходил многим чернокожим американцам, особенно пожилым, привыкшим правильно настаивать на том, что они лично не прибыли из Африки; но к нему присоединились основные средства массовой информации, и вскоре он получил широкое признание. Критики пытались дискредитировать гендерно-нейтральную чеканку Latinx  , отметив, что, несмотря на энтузиазм активистов, большинство из тех, кого он обозначает, не идут на это. Это займет время. Мы пока не можем сказать, получит ли этот термин более широкую популярность или, возможно, будет вытеснен другим.