Отогнутый край рукава: Загнутый и приглаженный край одежды или обуви 7 букв

%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82 — со всех языков на все языки

Все языкиРусскийАнглийскийИспанский────────Айнский языкАканАлбанскийАлтайскийАрабскийАрагонскийАрмянскийАрумынскийАстурийскийАфрикаансБагобоБаскскийБашкирскийБелорусскийБолгарскийБурятскийВаллийскийВарайскийВенгерскийВепсскийВерхнелужицкийВьетнамскийГаитянскийГреческийГрузинскийГуараниГэльскийДатскийДолганскийДревнерусский языкИвритИдишИнгушскийИндонезийскийИнупиакИрландскийИсландскийИтальянскийЙорубаКазахскийКарачаевскийКаталанскийКвеньяКечуаКиргизскийКитайскийКлингонскийКомиКомиКорейскийКриКрымскотатарскийКумыкскийКурдскийКхмерскийЛатинскийЛатышскийЛингалаЛитовскийЛюксембургскийМайяМакедонскийМалайскийМаньчжурскийМаориМарийскийМикенскийМокшанскийМонгольскийНауатльНемецкийНидерландскийНогайскийНорвежскийОрокскийОсетинскийОсманскийПалиПапьяментоПенджабскийПерсидскийПольскийПортугальскийРумынский, МолдавскийСанскритСеверносаамскийСербскийСефардскийСилезскийСловацкийСловенскийСуахилиТагальскийТаджикскийТайскийТатарскийТвиТибетскийТофаларскийТувинскийТурецкийТуркменскийУдмуртскийУзбекскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийФарерскийФинскийФранцузскийХиндиХорватскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧеркесскийЧерокиЧеченскийЧешскийЧувашскийШайенскогоШведскийШорскийШумерскийЭвенкийскийЭльзасскийЭрзянскийЭсперантоЭстонскийЮпийскийЯкутскийЯпонский

 

Все языкиРусскийАнглийскийИспанский────────АймараАйнский языкАлбанскийАлтайскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБашкирскийБелорусскийБолгарскийВенгерскийВепсскийВодскийВьетнамскийГаитянскийГалисийскийГреческийГрузинскийДатскийДревнерусский языкИвритИдишИжорскийИнгушскийИндонезийскийИрландскийИсландскийИтальянскийЙорубаКазахскийКарачаевскийКаталанскийКвеньяКечуаКитайскийКлингонскийКорейскийКрымскотатарскийКумыкскийКурдскийКхмерскийЛатинскийЛатышскийЛингалаЛитовскийЛожбанМайяМакедонскийМалайскийМальтийскийМаориМарийскийМокшанскийМонгольскийНемецкийНидерландскийНорвежскийОсетинскийПалиПапьяментоПенджабскийПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынский, МолдавскийСербскийСловацкийСловенскийСуахилиТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТатарскийТурецкийТуркменскийУдмуртскийУзбекскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийФарерскийФинскийФранцузскийХиндиХорватскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧаморроЧерокиЧеченскийЧешскийЧувашскийШведскийШорскийЭвенкийскийЭльзасскийЭрзянскийЭсперантоЭстонскийЯкутскийЯпонский

34.

Реглан — Искусство шитьяМОДЕЛЬ 24 (рис. 90)

 Халат покроя реглан с цельнокроеным, рельефно отстроченным воротником. Такой же строчкой отделаны кокетки и манжеты. По линии талии продернута в кулиску резинка, закрепленная пуговицами. Карманы накладные.

 Чертеж основы платья располагаем на бумаге так, чтобы вверху было место для нанесения цельнокроеного воротника. При построении чертежа основы платья ширину выреза ворота спинки и переда для данного воротника берем больше расчетной на 0,5 — 0,7 см.

Нанесение фасонных линий

 Чтобы полочки халата не расходились, на основе платья наносим новую линию середины переда. Для ее построения по линии бедер отмеряем вправо 1,5 — 2 см (точка Б₂). Точку А₇, глубины выреза -ворота, соединяем с точкой Б₂ прямой
линией и продолжаем ее до линии низа (точка Н).

 Для нанесения линии края борта халата от линии А₇Н отмеряем вправо по линии талии и низа 6 — 8 см, ширину борта (точки С и Н). Соединяем эти точки прямой линией.

Цельнокроеный воротник

 При построении воротника точку С соединяем с точкой А₆ прямой линией и продолжаем ее выше этой точки на величину, равную ширине выреза ворота спинки аа₁ (точка С₁). От точки С₁ под прямым углом к этой линии отмеряем ширину воротника 8 — 9 см (точка С₂), от точки С₂ по перпендикуляру вверх — 1 — 1,5 см (точка С₃). Линию середины воротника проводим из точки С₃ в точку С₁ и продолжаем эту линию влево на 1,5 см (точка С₄). Из точки С₄ проводим плавную вогнутую линию в точку А₆ — линию пришива воротника к горловине спины.

 Чтобы провести линию отлета воротника, от точки А₁ вправо отмеряем 3 — 5 см (точка С₅). Обрисовываем эту линию плавной кривой через точки С₃, С₅, С.

 Кокетки. Для нанесения линии кокетки спины от точки а вниз отмеряем 18 — 20 см (точка К), а по линии проймы реглана от точки г — 15 — 1б см (точка К₁). Соединяем полученные точки прямой линией.

 Для нанесения линии кокетки переда от точки Г₁ вверх по линии середины переда отмеряем 2 — 3 см (точка К₂), а от точки Г₃ вверх — 3 — 4 см (точка К₃). Соединяем полученные точки вогнутой линией.

 Рукав. Чтобы нанести нужную длину рукава, от точек конца плеча спинки и переда отмеряем 3/4 длины рукава по снятой мерке и через полученные точки проводим линии низа рукава, повторяя их форму.

 Подборт. Для обрисовки линии подборта от точки А₆ влево по линии наклона плеча отмеряем 2 — 3 см, а от линии середины переда по линии груди влево — 5 — 6 см, а по линии талии и низа — 2 — 3 см. Соединяем полученные точки между собой.

 Наносим линию перегиба воротника. Для этого от точки А₆ вправо отмеряем 2 — 3 см (точка С₆) и соединяем ее с точкой С прямой линией.

Раскладка и раскрой (рис. 91)

 Нумеруем детали, вырезаем их по контурам и фасонным линиям. Линию середины спины детали I укладываем на сгиб отделочной ткани. Деталь II укладываем линией середины спины на сгиб ткани. Деталь IV укладываем (при закрытой вытачке) по сетке. Причем участок ткани слева от линии перегиба воротника должен быть предварительно выстрочен. Деталь V укладываем линией края борта на долевую нить.

 Детали III и VI — рукава — можно раскроить по отдельности. В данном фасоне при раскладке линии швов рукавов совмещаем. При таком расположении выкроек плечевые швы рукава образуют вытачку. Среднюю линию шва рукава укладываем на косую нить.

 Подборт халата раскраиваем вместе с верхним воротником. Эта деталь разрезная по линии талии. Верхнюю его часть укладываем линией середины воротника на сгиб выстроченной ткани, а нижнюю часть линией края борта на долевую нить.

 Манжеты раскраиваем высотой 10 — 12 см, длиной, равной длине пришива манжеты к рукаву. При раскрое укладываем линию высоты манжеты на косую нить отделочной ткани. Карман,раскраиваем вместе с обтачкой по сетке.

Пошив

 Чтобы заготовить отделочную ткань для халата, к изнаночной ее стороне приметываем рыхлую ткань типа фланели, наносим меловые линии и прокладываем машинную строчку.

 Подкладку можно раскроить к каждой детали по отдельности. В этом случае следует добавить при раскрое на швы больше, так как деталь после строчки уменьшается. Особо следует обратить внимание на отделку кокетки полочки. Для уплощения толщины шва строчка проходит на этой детали только до линии перегиба воротника, а не до края борта.

 На кокетке спинки отгибаем запас шва нижнего угла на изнаночную сторону вначале горизонтально, а затем отгибаем срезы наклонных линий. Заготовленную кокетку укладываем линиями отогнутого края на линию силков кокетки нижней детали, совмещая линии середины спины лифа и кокетки. Приметываем эту деталь сверху и настрачиваем ее в край. Подгибаем запас шва линии низа кокетки переда на изнаночную сторону и укладываем ее на нижнюю деталь полочки, совмещая линии середины переда. Приметываем кокетку сверху и настрачиваем в край.

 Одношовный рукав реглан состоит из одной детали. У рукава, кроме нижнего шва, есть верхняя вытачка, которая образуется при продолжении плечевого шва.

 Линия вытачки со стороны спинки больше передней ее части на 1 — 1,5 см. При сметке излишек ткани припосаживаем и, если возможно, сутюживаем. Посадка необходима для хорошего облегания изделия в области лопаток. Стачиваем вытачку по передней ее части, постепенно сводя шов на нет. Разутюживаем шов и сутюживаем слабину ткани в конце вытачки.

 Перед пришивом рукава к пройме лифа по запасам швов пройм спинки и переда прокладываем две машинные строчки с ослабленной нижней ниткой. Подтягиваем срезы спинки на 0,4 — 0,6 см, а срезы переда на 0,6 — 0,8 см. Распределяем посадку по всему срезу равномерно и сутюживаем ее. В точке г₂ левой и правой сторон полочки по запасу на шов делаем надсечки, предварительно обметанные в петлю.

 Вметываем и втачиваем рукав в пройму по рукаву. Запас шва оттягиваем и заутюживаем на рукав. Сметываем и стачиваем боковые швы одновременно с нижним швом рукава, совмещая контрольные точки пройм, линии талии и бедер. Разутюживаем швы. Для заделки низа рукава стачиваем манжету вкруговую. Шов разутюживаем.

 Манжету вкладываем вовнутрь рукава лицевой стороной к его изнаночной стороне. Уравниваем срезы швов манжеты и рукава. Сметываем и стачиваем со стороны рукава. Подрезаем шов до 0,7 см и разутюживаем его. Отогнутые запасы швов закрепляем машинной строчкой нитками в цвет ткани изделия. Подгибаем запас шва среза манжеты и укладываем его отогнутый сгиб на рукав выше шва притачки манжеты. Настрачиваем ее сверху в край.

Воротник

 Сметываем шов нижнего воротника халата и скалываем его с линией середины спины. Приметываем воротник к изделию от точек г₂ левой и правой сторон полочки к середине воротника. При этом излишки воротника убираем в шов или при необходимости выпускаем из его запаса. Стачиваем шов нижнего воротника, разутюживаем его. Втачиваем воротник в горловину по воротнику, снимаем наметку и заутюживаем запас шва на воротник.

 Заготавливаем рулевые петли (по принципу заготовки рулевых петель платья модели 6) для застежки халата. Петли укладываем на линию талии левой и правой сторон края борта так, чтобы концы петли были направлены в сторону среза запаса шва. Приметываем их и закрепляем машинной строчкой.

 При раскрое верхнего воротника вносим такие же изменения, какие вносили при сметке средней линии нижнего воротника, т. е. добавляем или убираем запас ткани посередине воротника.

 Стачиваем верхние и нижние половинки подборта, шов разутюживаем. Запас шва отлетного края подборта отгибаем на изнаночную сторону и закрепляем швом «козлик». Скалываем верхний воротник с нижним, совмещая линии середины воротников и их срезы. Приметываем подборт к изделию от линии талии левого края борта до правого по верхнему воротнику, от линии талии до линии низа — по изделию. Нижний угол полы халата припосаживаем и приметываем подборт по линии низа горизонтально.

 Машинную строчку ведем от горизонтальной линии низа левой стороны полочки вкруговую до линии низа правой стороны полочки. Надсекаем запасы швов, срезаем их в уголках до 0,2 см, вывертываем, выправляем швы.

 Верхний воротник выметываем до линии талии со стороны нижнего воротника, образуя перекат в 0,1 — 0,15 см из верхнего воротника. От линии талии до линии низа выметываем наоборот со стороны подборта.

 Запасы швов у подборта надсекаем в точках г₂, отгибаем их на изнаночную сторону и прикрепляем к плечевому шву вручную. Срезы верхнего воротника подгибаем по силкам и подшиваем за стежки машинной строчки. Подборт прикрепляем к изделию вручную через 7 — 10 см по всей длине. Подгибаем запас шва по низу изделия на изнаночную сторону, при этом подборт обязательно накрывает подшивку. Подшиваем изделие швом «козлик» или впотайную. Если линию талии халата обрабатываем «в кулиску», то боковой шов изделия строим без выемки по талии, т. е. проводим эти линии прямыми, как у платья модели 5.

 Для продержки резинки заготавливаем полоску ткани высотой 4 — 5 см, длиной, равной длине пришива этой полоски к линии талии халата. Отгибаем у конца и начала полоски с лицевой стороны на изнаночную по 1 см и прикрепляем срезы к полоске вручную или закрепляем машинной строчкой. Приметываем и притачиваем полоску ниже линии талии на 1 см, лицевыми сторонами вовнутрь, нитками в цвет ткани изделия. Отгибаем ее вверх и заутюживаем. Подгибаем верхний срез так, чтобы полоска была в готовом виде не больше 3 см. Наметываем и настрачиваем ее в край. Посередине полоски прокладываем среднюю строчку так, чтобы она не доходила до края полоски на 1,5 — 2 см и была закреплена обратной строчкой с двух сторон.

 Продергиваем две резинки. Концы их укладываем один на другой и прикрепляем к халату вместе с пуговицей. К левой верхней пуговице пришиваем к изнанке плоскую пуговицу для внутренней застежки. Обметываем швы и отутюживаем изделие.

Русско-казахский словарь

` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = Backspace Tab q w e r t y u i o p [ ] \ Delete CapsLock a s d f g h j k l ; ‘ Enter Shift z x c v b n m , .

/

МФА:

син.

Основная словарная статья:

Нашли ошибку? Выделите ее мышью!

Короткая ссылка:

Слово/словосочетание не найдено.

В словаре имеются схожие по написанию слова:

Вы можете добавить слово/фразу в словарь.

Не нашли перевода? Напишите Ваш вопрос в форму ВКонтакте, Вам, скорее всего, помогут:

Правила:

1. Ваш вопрос пишите в самом верхнем поле Ваш комментарий… , выше синей кнопки Отправить. Не задавайте свой вопрос внутри вопросов, созданных другими.
2. Ваш ответ пишите в поле, кликнув по ссылке Комментировать или в поле Написать комментарий…, ниже вопроса.
3. Размещайте только небольшие тексты (в пределах одного предложения).
4. Не размещайте переводы, выполненные системами машинного перевода (Google-переводчик и др.)
5. Не засоряйте форум такими сообщениями, как «привет», «что это» и своими мыслями не требующими перевода.
6. Не пишите отзывы о качестве словаря.
7. Рекламные сообщения будут удалены. Авторы получают бан.

Швейная терминология | Blogremaking блог о шитье

В пошиве одежды, как и в любой другой отрасли деятельности человека существуют профессиональные термины и понятия, которые четко характеризуют и разграничивают процессы и результаты деятельности. По большому счету, терминология нужна для удобства описания теории, и человеку, незнающему значение профессиональных терминов, достаточно трудно понимать эту самую теорию, вследствие чего возникают трудности применения этой теории на практике.
Швейную терминологию условно можно поделить на пять групп.

1. Оборудование и принадлежности для шитья.
2. Материалы для шитья (типы и виды ткани ее различные разновидности, нитки для шитья и вышивки и разнообразные сопутствующие материалы )
3. Технология шитья (терминология ручных и машинных операций, виды ручных и машинных швов)
4. Конструирование одежды (терминология конструктивных приемов, конструктивных линий, включая терминология моделирования)
5. Швейные изделия.

Общий словарь терминов

А
А-силуэт — фасон равномерно расширяющегося книзу платья или юбки. По силуэту напоминает букву «А».

Ампирная линия — это завышенная линия талии, которая располагается под грудью. Фасон одежды скроенной с ампирной линией талией называют ампирным фасоном или стиль ампир.

Английский воротник (или воротник пиджачного типа, или воротник с отворотами по лацкану) — отложной воротник, состоящий из двух частей: верхней — самого воротника — стойка и отлет, и нижней — лацканы.

Б
Блочки и люверсы (блочки с кольцами) — разновидность металлофурнитуры в виде цилиндра с загнутыми краями. Устанавливаются на изделие и образуют тоннель для протягивания шнура или ленты.

Борт — это край изделия с застежкой.

В
Втачной рукав — покрой рукава, при котором рукав пришивается к пройме в месте естественного перехода плеча в руку.

Выкройка — бумажный шаблон будущего изделия для кройки.

Вытачка — это конструктивный прием, при помощи которого достигается объемная форма изделия и равномерное облегание плоским материалом сложной конфигурации тела (излишняя ткань, забранная в шов. При помощи вытачек придаются необходимые формы изделию).

Г
Глухая застежка — это застежка, идущая от горловины вниз.

Гофрировка (гофре) — тип обработки ткани с образованием параллельных складок, которые «стоят» под углом, при этом величина подгиба равна ширине складки.

Горловина — вырез для шеи

Д
Декатировка — влажно-тепловая обработка ткани с целью исключения усадки ткани в процессе пошива и ношения.

Долевая нить — нить, проходящая параллельно кромкам. В этом направлении ткань обычно прочнее.

Драпировка — формирование ткани в свободно лежащие или падающие мягкие складки с их последующим закреплением

Е

Ж

З
Запошивочный шов — это вид машинного соединительного шва с закрытыми срезами, который выполняется двумя строчками — соединительной и соединительно-отделочной; с изнаночной стороны изделия видны обе строчки, а с лицевой — только одна.

И

К
Кокетка — это отрезная деталь изделия, применяется для формообразования изделия.

Конструкция — соединенные детали изделия.

Конструирование одежды — это разработка чертежей деталей (лакала) одежды для индивидуальной или типовой фигуры.

Л
Лацкан — это отворот грудной части распашной одежды.

Листочка кармана — деталь, для обработки линии среза кармана, закрепленная по его боковым сторонам.

М
Моделирование одежды — это преобразование базовой конструкции изделия с целью изменения ее модельных характеристик.

Московский шов — это вид краевого машинного шва вподгибку с закрытым срезом, который выполняется двумя строчками, с изнаночной стороны изделия видны обе строчки, а с лицевой — только одна. Отличительной особенностью московского шва является очень тонкая подгибка величиной 3мм. Применяют московский шов для обработки краев изделий из тонких и прозрачных тканей.

Н

О
Обтачка — это деталь кроя, используемая для обработки срезов.

Одношовный рукав — рукав, состоящий из одной детали с одним швом.

Окат рукава — верхняя скругленная часть рукава.

Опорные поверхности одежды — это участки контакта одежды и тела человека. Для плечевой одежды — это горловина, пройма, выступающие точки лопаток и груди. Для поясных изделий — линия талии, верхняя часть бедер и живота.

Откосок — это деталь для обработки закрытой застежки. Откосок располагается с изнаночной стороны изделия, закрывая зубчики молнии, предотвращая попадание другой одежды в молнию.

Отложной воротник — это отогнутый воротник, лежащий на плечах или на груди.

П
Планка— это деталь кроя, используемая для обработки среза застежки.

Плиссировка (плиссе) — это тип обработки ткани с образованием плоских параллельных складок размером от 5мм до 5см, при этом ширина складки больше, чем ее подгиб.

Подборт — это внутренняя деталь полочки для обработки застежки, которая повторяет конфигурацию полочки по линии застежки.

Подзор — это видимая внутренняя часть кармана, изготавливаемая из основной ткани, которая скрывает мешковину кармана с лицевой стороны изделия.

Подрез — конструктивный прием, позволяющий получить сложную объемную форму отдельного участка детали и изделия в целом. Заключается в частичном разрезании детали и закладывании на одной из сторон разреза складочек, сборки, драпировки.

Полочка — передняя часть изделия.

Пройма — вырез для рукавов (срез от плечевых до боковых швов для соединения рукавов с лифом).

Потайная молния — застежка зубцы, которой прикрыты тесьмой и практически не видны.

Припосадка ткани — уменьшение размера детали до нужной длины на определенном участке, при этом образуя необходимую объемную форму.

Припуски на швы — это величина, добавляемая к деталям выкройки для обработки швов изделия.

Р
Размоделирование вытачки — перевод какой-либо её части в срезы (проймы, горловины, низа и др.) с целью их удлинения, что позволяет получить более плоскую форму, не подчеркивающую формы тела.

Раскеп — участок соединения воротника с лацканом.

Реглан — это вид покроя рукава, при котором рукав выкраивается вместе с плечевой частью полочки и спинки.

Рельефные швы — это соединительные швы для формообразования изделия декоративного назначения.

С
Складка — прямолинейный сгиб на ткани

Спинка — задняя часть изделия

Срез — контур, по которому из ткани выкраивается деталь одежды.

Стежок — это законченный цикл переплетения нити между двумя проколами материала иглой.

Стойка воротника — это вертикально расположенная часть воротника, оформляющая отгибающуюся часть воротника. Отложной воротник со стойкой называют стояче-отложной. Стойка воротника может быть цельнокроеной с воротником, либо отрезной.

Строчка — последовательный рад стежков.

Супатная застежка — вид потайной застежки, пуговицы или молния в такой застежке не видны с лицевой стороны изделия и располагаются между двумя планками застежки

Т
Точка уступа воротника — вершина раскепа, вершина угла между уступом лацкана и концом воротника.

У
Узел швейного изделия — это сложное соединение деталей, отдельных частей детали (например, узел воротника, узел кармана и др. )

Уступ лацкана — верхний срез лацкана до точки уступа.

Уток (нить утка) — поперечная (горизонтальная) нить, располагающаяся под прямым углом к долевой нити, и проходящей от одной кромки ткани до другой.

Ф

Х
Хлястик — деталь одежды, узкая полоска материи, предназначенная для стягивания частей одежды в талии, на рукавах, у воротника и т. п. Концы хлястика пришиваются или укрепляются на пуговицах, иногда хлястик состоит из двух полосок ткани, соединённых пряжкой

Ц

Ч

Ш
Ширина шва — расстояние от строчки до среза детали.

Шлевка — узкая полоска на поясе, под которую продевают ремень или пояс для удержания их в определенном положении.

Шлица — представляет из себя разрез изделия, который обеспечивает свободу движения (иногда имеет декоративную функцию), и обрабатывается особым способом: обтачка одной половины шлицы отгибается по линии разреза на изнаночную сторону изделия, а вторая половина обтачки шлицы перекрывает ее.

Шов — это место крепления двух или более слоев ткани.

Щ

Эта статья будет редактироваться и обновляться.

Пакетик из крафт бумаги руками. Оригинальный подарочный пакет своими руками

Делая подарки родным и близким, приходится довольно долго искать для них хорошую упаковку и тратить деньги. Упаковка из бумаги становится все более популярной. Она безвредна, по сравнению с полиэтиленом и пластиком. В магазине упаковку можно купить в готовом виде, однако при желании можно сделать пакет из бумаги своими руками.

Чтобы сделать шикарный пакетик из бумаги, вам понадобится прямоугольный лист упаковочной бумаги. Если у вас его нет, можно взять обои, которые остались дома после ремонта, или простую газету, напечатанную на плотной бумаге. Помимо этого, вам потребуется клей, а также лента, шнурок или бечевка. После сбора всех материалов и приспособлений можно переходить к созданию пакета из крафт-бумаги своими руками.

Описание работы:

• В верхней части прямоугольника сложите край к середине на 1 см.
• Затем сложите бумагу на 2 см от края левой части.
• Далее нужно сложить лист пополам.
• С помощью клея присоедините отогнутый сбоку край и накрывающую часть. У вас получится заготовка пакетика, где один завернутый край — это верхняя его часть.
• После этого поработайте с дном изделия. Для этого заверните низ пакета к центральной части на 7 см.
• Отогните край дна, который прилегает к поверхности стола, загните боковые части к середине дна.
• Вновь загните боковые части дна изделия к середине таким образом, чтобы одна из них немного легла на вторую.
• Место наложения склейте.
• Если потребуется, проделайте дыроколом отверстия в верхней части и проденьте в них отрезки ленты, завязывая их концы в узлы внутри пакета.
• Такие пакеты можно декорировать различными способами. Например, прикрепить бант из ленты, аппликацию и т. д.

Вот так просто можно сделать бумажный пакетик своими руками. Однако существуют и другие виды бумажных упаковок, которые так же просто изготовить.

Вариант из крафт-бумаги

Чтобы сделать крафт-пакет своими руками, можно просмотреть мастер-класс по созданию таких изделий. После этого нужно взять определенные материалы и приспособления. Для изготовления пакета потребуется совсем немного материалов и принадлежностей.

Список материалов и инструментов:

• Лист крафт-бумаги прямоугольной формы.
• Ножницы.
• Дырокол и толстый скотч.
• Небольшие ленты или шнурки для создания ручек.

Как только необходимые материалы и принадлежности готовы, можно перейти к работе и сделать необычную подарочную упаковку. Процесс изготовления пойдёт быстрее, если следовать пошаговой инструкции.

Схема работы:

Бумажная рубашка с галстуком

Если разобраться в тонкостях, легко понять, как своими руками смастерить пакетик из бумаги. Для создания прекрасного пакета стоит действовать последовательно и осторожно, чтобы не испортить поделку.

В результате у вас выйдет шикарная заготовка, которую можно декорировать по вкусу , а можно оставить в первоначальном виде.

К этому подарку можно своими руками изготовить бумажную рубашку с галстуком.

Для этого потребуется прямоугольный лист формата А4. Его нужно сложить пополам, выделив линию по центру, а потом расправить. Левую и правую часть нужно согнуть, соединяя в центре по исходной линии. Верхние углы следует отогнуть наружу — это будут рукава рубашки.

Переверните лист обратной стороной наверх и рукавами вниз, сверху загните на себя линию в 4 см. Вновь переверните лист на внешнюю сторону и загните уголки к центральной линии — получится воротник. Нижнюю часть поднимите наверх, складывая изделие пополам и подсовывая под углы стойки. Вот и все: рубашка готова, осталось лишь добавить галстук.

На протяжении всего года нас ожидает множество праздников и дней рождения родных и друзей. Для каждого торжества принято готовить подарки, чтобы радовать близких приятной мелочью. Но внимание следует уделить и упаковке для презента. Но бывает так, что в самый неподходящий момент в доме никак не найдешь нарядную упаковку, а времени на ее покупку совсем не остается. В таких случаях можно решить проблему очень просто – остается сделать пакет из бумаги своими руками.

Как сделать пакет из бумаги: вариант 1

Для этого способа изготовления бумажного пакетика своими руками необходим прямоугольный лист упаковочной бумаги. Если это материала у вас нет, подойдут обои, которые остались после ремонта, или старая газета, напечатанная на плотной журнальной бумаге. Кроме того, вам понадобится клей, а также лента, шнурок или бечевка для ручек.

Практически готово!

Если это необходимо, сделайте дыроколом отверстия в верхней части и протащите отрезки ленты, завязав их концы в узелки внутри пакета, сделанного вашими собственными руками. А вообще бумажные пакеты своими руками можно украсить разнообразными способами. Например, прикрепить бантик из ленты, аппликацией и т. д.

Как сделать бумажный пакет: вариант 2

Предлагаемый мастер-класс бумажного пакета также не отличается сложностью. Вам опять же понадобится бумага. Это могут быть обои, старый журнал или упаковочная бумага. Также не забудьте запастись ножницами, карандашом и клеем (или скотчем). Довольно просто, но очень аккуратно получится, если из материала вырезать выкройку бумажного пакета, которая предложена ниже.

Вырезав контур по сплошной линии, заготовку следует сложить по линиям, обозначенным пунктиром. В конце остается склеить края заготовки и детали дна. Кстати, его лучше укрепить отрезом картона.

Если с выкройкой вам возиться не хочется, предлагаем сделать пакет из бумаги, используя для удобства коробочку, с помощью которой мы будем формировать пакет.

Последней деталью должна стать небольшая лента. С ее помощью можно зафиксировать ваш презент внутри пакета. Для этого протащите концы ленты через отверстия в пакете и завяжите их между собой в аккуратный бантик. Готово!

Как сделать пакет из бумаги своими руками. Конечно очень легко купить бумажный подарочный пакет в магазине, но как приятно сделать подарочный пакет своими руками по тому размеру какой Вам нужен и украсить так как нужно Вам. Особенно очень красива и на сегодняшний день модна упаковка подарков своими руками, выполненная в стиле РЕТРО.

Для этого дизайнеры всего мира используют обычную упаковочную бумагу, шпагат и натуральные декоративные элементы, в том числе кружева, веточки, дерево или . Для того, чтобы Вам было легко сделать пакет из бумаги своими руками, я предлагаю следующий Мастер класс как сделать пакет из бумаги своими руками.

Вам понадобится:

Упаковочная бумага

Двухсторонний скотч (или обычный канцелярский клей — карандаш)

Ножницы

Дырокол

Шпагат (или лента, шерстяные нитки)

Для украшения декоративные элементы

Итак, для начала, отрежьте кусок от упаковочной бумаги прямоугольной формы. Размер зависит от Вашего подарка. Если бумага помялась, ее необходимо прогладить утюгом. В моем случае я использую хозяйственный бумажный мешок, его я проглаживала очень горячим утюгом.

С одной стороны, где загнули бумагу на 1 см, клеим двухсторонний скотч (или намазываем клеем). Отрываем защитный слой от скотча. Склеиваем две стороны, после чего с другой стороны проводим рукой для более точного сгиба.

Далее, снизу отворачиваем нашу заготовку на 3 -6 см (зависит от ширины Вашего подарка). Расправляем как показано на фотографии. Опять загибаем нижнюю часть, а на верхнюю часть наклеиваем кусочки двухстороннего скотча, как показано на фотографии.

Отрываем защитный слой скотча. Верхнюю часть нашего дна бумажного пакета опускаем вниз и разглаживаем рукой.

Затем просовываем руку в пакет и немного распрямляем его, распрямляем дно бумажного пакета, а боковые часть вдавливаем внутрь.

Дыроколом делаем отверстия. Отрезаем необходимой длины ручки для пакета. Завязываем с одной стороны узелок, продеваем через отверстия и завязываем с другой стороны узел.

Наш подарочный пакет своими руками готов, а как его украсить и что в нем можно подарить Вы можете увидеть в моем следующем Мастер классе .

Упаковка подарка – процесс не менее волнующий, чем выбор. Хочется, чтобы презент выглядел презентабельно, интересно и особенно. Что в этом поможет? Конечно, упаковка, сделанная своими руками. Но не все знают, как сделать из бумаги подарочный пакет. Оказывается, есть даже специальные техники и методики оформления изделий ручками, но самым важным моментом является выбор основного материала. А ведь правильная заготовка – главный путь к успеху, и имея нужную уже можно приступать к решению вопроса как сделать бумажный пакет.

Выбор материала

Подарочные пакеты лучше всего делать из специальной . Она отличается прочностью и удобностью в работе. Выбрать материал для крафт-пакета можно по следующим показателям – гладкой структуре, однородному оттенку и хорошей плотности. При этом последний фактор может варьироваться в зависимости от предназначения упаковки. Так, тару для больших и увесистых подарков делают из более плотной бумаги. А вот для небольших лучше выбрать материал более мягкий и податливый. Он более удобный при формировании небольших изделий.

Материал для крафт-пакета бывает нескольких типов – обычный коричневый, отбеленный и ламинированный. Последний обладает специальным покрытием из полиэтилена или полипропилена, что усиливает его влагостойкость и обеспечивает дополнительную надёжность при упаковке подарков. Подобрать можно также цветной материал, или с рисунком. Такой бумажный пакет даже не требуется дополнительно украшать.

Техники сборки

Определившись с материалом, можно приступать и к изготовлению упаковки. Как сделать ? Для этого существует несколько схем, основными отличиями которых есть именно система сборки. Одни скрепляются скотчем, другие — клеем, а ещё можно прошивать соединения.

Независимо от того, как сделать крафт-пакет своими руками решились вы, сам процесс сборки включает несколько этапов:

• подбор нужного отрезка бумаги – ширина и длина полотна зависит от габаритов подарка;
• склеивание её в «трубу»;
• формирование дна;
• фальцовки боковых зон;
• оснащения ручками.

В принципе, существует специальная схема сборки бумажного пакета и даже можно найти шаблон, но особо сложного в этом деле ничего нет. Самым щепетильным моментом является только формирование дна. Схемы всего 2. Первая применяется для плоских изделий – низ бумажной трубы просто подворачивается и склеивается. Вторая схема сборки крафт-пакета позволяет создавать устойчивую . Они более вместительные и характеризуются универсальностью. В такую упаковку можно поместить любую вещь-презент. Как сделать крафт-пакет своими руками такого типа? В этом случае низ заготовки сгибается с 4 сторон – сперва на торцах, потом на широких участках. Складываются в такой же последовательности, после чего фиксируются клеем. Дополнительно дно можно усилить прямоугольным кусочком картона изнутри.

Дополняем изделие

Для удобства переноски требуется оснастить изделие ручками. Они бывают прорезными и верёвочные. В том, как сделать с прорубными ручками, нет ничего сложного. Нужно в верхней части изделий (на лицевой и тыльной стороне) нарисовать одинаковые по размеру прямоугольники или овалы, после чего проделать отверстия по контуру. Важно при этом сохранить целостность полотна.

Если же задались вопросом, как сделать пакет из крафт-бумаги с верёвочными ручками, то и здесь решение очень простое. Для этого понадобится дырокол, машинка для люверсов, шнурок. Изначально проделываются симметричные отверстия, после чего края обжимаются металлическими накладками (не обязательно). Приделать ручки к бумажному пакету очень просто — в эти дырки продевается верёвка, на концах которой завязывают прочные узлы.

Дополнительно можно украсить изделие – наклейками, рисунками, аппликациями, надписями, печатью. Можно посмотреть в интернете видео на тему как сделать подарочный пакет из крафт-бумаги, или придумать авторский вариант упаковки. Варианты декора – полностью на ваше усмотрение.

Где купить готовые изделия

Для тех, кому некогда самому сделать бумажный пакет тоже существует удобная альтернатива – приобрести упаковку. Сделать это можно просто сейчас, на нашем сайте. В ассортименте компании EcoPack изделия самых разных размеров, объёма, формы и видов. Их можно подобрать для хранения трав, кофе и других продуктов. Есть и подарочный пакет, который может послужить упаковкой для презентов детям – кукол, конструкторов, других игрушек.

Приспособить изделия можно для семян или для чая, экологически чистый материал не окажет негативного влияния на качество содержимого в процессе хранения. Заказать товар можно в любом количестве, более того, для удобства клиентом предусмотрены различные способы оплаты, вплоть до кредита. Продажа осуществляется по всей Украине и в страны зарубежья, поэтому если нет возможности сделать красивый бумажный пакет собственноручно — оформляйте заявку на нашу продукцию по телефону или на сайте.

Красивые упаковочные пакеты теперь можно делать своими руками! С помощью нашей инструкции, Вы узнаете, как можно делать простые, но в, то, же время красивые бумажные пакетики для подарков. Крафт-бумага уже давно занимает первое место в создании похожих вещей, поделок ручной работы, поэтому мы и будем использовать её.

Как сделать пакет своими руками?

Сделать подарочный пакет будет нелегко, придется хорошенько потрудиться, быть очень аккуратным и внимательным. Помимо этих качеств, нужно ещё приготовить такие материалы:

Крафт бумага, лист прямоугольной формы.

Двухсторонний скотч

Ножницы

Дырокол и лента для застежки.

1. Берем нашу бумагу и кладем её перед собой. Теперь нам нужно подогнуть одну из меньших сторон примерно на 1 сантиметр. А сверху на неё нам нужно наклеить полоску двустороннего скотча, как это показано на фото.

2. Сгибаем наш лист пополам, выравниваем, чтобы меньше стороны листа хорошо сошлись, после чего линию сгиба проглаживаем пальцами.

3. Можем зафиксировать их с помощью двустороннего скотча, который мы наклеили заранее. Этот процесс мы делаем в два шага (2 и 3 пункт) для того, чтобы избежать неровностей.

4. Теперь нам нужно определиться с шириной пакета, и сделать следующие движения. Раскрываем заготовку, и делаем сгибы, параллельно боковым линиям. Расстояние между старыми сгибами и новыми — будет равно ширине пакета.

Таким образом, мы предали нужную форму нашему будущему пакету.

5. Боковые стороны сгибаем вовнутрь, тем самым соединив вертикальные сгибы. Полученные внутренние сгибы не обязательно проглаживать.

Получиться должно вот так:

6. Сформируем дно пакета. Один из краев заготовки, нижний, подгибаем вверх, на расстояние примерно как боковые части. Хорошо проходим сгибы, чтобы все было ровно, особенно края.

7. Разгибаем только что согнутое дно, и начнем его фиксировать и устанавливать на место. Для начала, загибаем боковые стороны в середину, чтобы сформировать изгибы, а так же уголки дна. Создаем наши уголки во всех 4-х сторонах, как это показано на фото.

8. Загибаем боковые стороны в середину и прикрепляем двухсторонний скотч к одной из сторон.

9. Освобождаем скотч и прикрепляем одну часть ко дну. Чтобы она лучше прилипла, можем расплавить пакет, и одну руку засунуть в него.

10. Одна сторона приклеена, займемся второй. Здесь двусторонний скотч нужно клеить не на двух гранях, а на трех. После чего, можно приклеить ту сторону ко дну.

11 . Чтобы дно было более крепким, мы вырезаем из такой же бумаги, прямоугольник размером на несколько миллиметров меньше, нежели дно. Наклеиваем на одну из сторон двусторонний скотч и перемещаем эту бумажку на дно пакета с внутренней стороны, скотчем донизу.

Обзор темы | История, культура и традиции Рязанского края

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ РЯЗАНСКОЙ ЗЕМЛИ

Рязанская земля исстари богата народными традициями. Веками здесь существовали искусство керамики, кружевоплетения, вышивки, обработки дерева. В некоторых регионах оно носило настолько массовый характер и обладало своими собственными, ни на что не похожими художественными достоинствами, что положило начало формированию крупных народных промыслов.

Самым известным, безусловно, является гончарный промысел города Скопина, получивший признание не только в России, но и за рубежом. На рязанщине сформировалось несколько центров производства глиняных изделий, но скопинская керамика за время своего существования во многом стала визитной карточкой народного искусства Рязанской области, ее главным и до сих пор активно развивающимся художественным центром. За последнее время интерес к нему необычайно возрос: были созданы монографии, составлены каталоги музейных собраний, в которых хранится керамика Скопина. Кроме того, в Рязани и других городах с успехом прошли несколько выставок, самой значимой из которых стала состоявшаяся в 1998 году выставка в Рязанском областном художественном музее, показавшая развитие промысла с конца XIX века до наших дней.

Город Скопин расположен недалеко от областного центра в одном из красивейших мест области. Еще до недавнего времени в его окрестностях находили залежи глины, пригодной для создания высококачественных гончарных изделий. Изначально здесь делали крестьянскую посуду, которая, благодаря особому обжигу в закрытом задымленном горне, имела черный цвет. Со временем скопинские гончары стали продавать свой товар не только на местных рынках, но и в Москве, и в других городах России.

Свое уникальное лицо промысел обрел во второй половине XIX века, когда в Скопине узнали секрет цветной свинцовой глазури – стекловидной массы, которая, оплавляясь при обжиге, покрывала изделие ровным блестящим слоем. Добавлением окисей различных металлов гончары добивались зеленого или же разных оттенков коричневого цвета. Сама же глазурь при плавлении образовывала живописные потеки, дававшие дополнительные переходы цвета. Глазурованная керамика уже изготавливалась в нескольких регионах России, а появление ее в Скопине связывают с деятельностью братьев Оводовых, получивших прозвище Сироткины. Новый способ декора привел и к новым поискам в области формы.

К концу XIX века в Скопине сложился особый тип сосуда с расположенным на круглом основании тулове в виде барабана. Иногда в тулове оставляли отверстие в центре для скорейшего охлаждение налитого напитка, что отчасти можно объяснить влиянием гжельской керамики – промысла, обладавшего в то время более сильными художественными традициями. Скопинские кумганы и квасники имели изящный отогнутый носик, вылепленный в виде змеи или клюва птицы, и столь же изящную петлеобразную ручку.

Поначалу форма и декор сосудов были очень простыми, но с применением глазури возникло желание подчеркнуть ее блеск, особенно заметный на лепных и рельефных деталях. В результате возросла роль декоративных элементов, на туловах, крышках сосудов стали размещаться фигурки птиц, медведей, людей, все больше места стал занимать орнамент. Более того, стали появляться сосуды, тулово которых уже полностью представляло собой скульптурное изображение птицы (попугая или легендарной Скопы, по одной из версий давшей название городу) или животного (медведя, обезьяны, слона, льва).

Мастер, лепивший диковинное для этих мест и невиданное им животное, руководствовался своим собственным представлением об облике экзотического зверя, рассказами редких очевидцев, побывавших в столичных зоопарках, или же картинками из журналов и газет. Естественно, что внешний облик льва или, например, слона, получался фантазийным, да к тому же народный мастер наделял их почти человеческими чертами характера, совсем как в русской народной сказке. Постепенно сложившиеся представления, передаваясь из поколения в поколение, обрели силу традиций, а необычно трактованные образы стали ассоциироваться именно со скопинскими изделиями.

Еще одним излюбленным персонажем стал Полкан – получеловек-полуконь, частый герой сказок и любимых в народе лубочных картинок. Позже, уже ко второй половине ХХ века, когда на промысел пришли мастера, получившие профессиональное образование, Полкан стал уже больше ассоциироваться с похожим на него героем греческой мифологии Кентавром, а иногда и полностью подменялся им.

К рубежу XIX–XX веков. керамика Скопина находила спрос не только в качестве утилитарных бытовых вещей, она начала становиться частью декоративного оформления интерьера и предметом коллекционирования. Так, например, она привлекла внимание известного художника В. Д. Поленова и особенно его сестры Е.Д. Поленовой, интересовавшейся народными промыслами, много времени посвящавшей собиранию редких образцов народного искусства и создававшей на их основе собственные произведения в «русском стиле». В начале ХХ века скопинские гончары участвуют на нескольких Всемирных и Всероссийских выставках в разделе кустарной промышленности. Некоторые их работы оказываются в Петербургском кустарном музее, что положило начало музейному собирательству скопинской керамики в целом.

В 1920–1950-е годы. наступают сложные времена упадка и редких попыток воссоздания искусства старых мастеров. Особую роль в возрождении гончарного искусства Скопина в 1950-е годы сыграл московский Научно-исследовательский институт художественной промышленности (НИИХП), созданный для поддержания угасающих промыслов России. На основе тщательного исследования скопинских традиций и с помощью местных мастеров разрабатывались новые разновидности изделий и декора. Кроме того, в Скопин приехали художники, внесшие значительный вклад в историю промысла. Одной из них была З.П. Коркина, чьи работы сегодня очень редки и служат украшением коллекции скопинской керамики Рязанского художественного музея.

1970–1980-е годы можно по праву назвать «золотым временем», когда в Скопине в полную силу работал ряд прекрасных керамистов, чьи произведения находятся в крупнейших музеях нашей страны: М.М. Пеленкин, С.И. Поляков, Н.К. Насонова, М.А. Линева, А.В. Курбатова, А.И. Рожко. За редким исключением, они были продолжателями семейных династий и не имели профессионального художественного образования, учась работать по сложившемуся веками обычаю – от отца к сыну, от одного мастера к другому. Им вовсе не было необходимости «вживаться» в роль народного мастера, они были ими по самой своей сути, по своим истокам. Поэтому, возможно, в их работах так органично восприняты стилистика и сам дух этого искусства, его искренность и непосредственность.

Следующее поколение художников представлено именами Т.В. Лощининой и Т.К. Головановой. Именно они вывели промысел на новый уровень развития. С их поисками, основанными на пристальном изучении истории промысла, связано стремление вернуться к изначальным скопинским традициям, к самым истокам. Выразилось это в обращении к характерным для местной керамики образам, в простоте и даже подчеркнутой архаичности форм, в частом использовании матовой поливы вместо блестящей глазури, что также должно напоминать о ранних, еще неглазурованных изделиях. В то же время Лощинина и Голованова увлеклись разнообразными технологическими возможностями, активными поисками новых по составу глазурей, дающих большую вариативность в использовании цвета.

В 1990-е годы начали свою деятельность многие талантливые керамисты, уже успевшие вписать яркую страницу в историю промысла, что дает уверенность в сохранении богатых традиций скопинской керамики и их дальнейшем развитии.

Серьезный интерес для исследователей представляет существовавшее в некоторых деревнях и селах рязанского региона изготовление игрушки. Рязанская игрушка, по сравнению с дымковской или городецкой, не получила такого широкого распространения и, к сожалению, редко удостаивается внимания исследователей народного творчества. Тем не менее, на рязанской земле существовало несколько центров, где из поколения в поколение делали своеобразную игрушку, не похожую на ту, что бытовала в других областях России.

В первую очередь таким центром был уже знакомый нам Скопин, где еще с конца XIX века лепили покрытые характерной местной глазурью фигуры крестьян, городских персонажей, а иногда и целые жанровые сценки, взятые порой прямо из повседневной жизни города. Такие работы по своему назначению не являются игрушкой в полном смысле, а приближаются к небольшой скульптуре, мелкой пластике, настолько развито в них сюжетное начало и тщательно проработаны детали лиц и одежды. В такой трактовке можно видеть свойственную скопинским гончарам любовь к скульптурной форме.

В ХХ веке традиция создания игрушки в Скопине прервалась. Даже в период возрождения промысла к ней практически не обращались. Новая волна интереса к ней возникла в 1990-е гг., когда пришедшие на промысел мастера, такие как Т.В. Лощинина, О.Н. Громова, Н. В. Годовикова, Л.Б. Шишкина, И.И. Курова, вновь обратились к игрушке, увидели в ней богатые возможности соединения народного духа и собственного авторского видения. В это время создаются трогательные и удивительно пластичные дракончики, коровы, бараны, медведи. По примеру своих предшественников современные мастера обращаются к городским и деревенским типажам, нередко объединяя их в сложные жанровые композиции. Освоили скопинские мастера и производство свистулек, в целом мало характерное для местного промысла.

Еще одним местом, где издавна лепили глиняную игрушку, до недавнего времени была деревня Александра-Прасковьинка, находящаяся недалеко от районного центра Сапожка. В ней делали незатейливую кухонную утварь: прежде всего, чернолощеную посуду простых форм. Но даже в этих строгих формах местные умельцы проявляли собственное народное понимание красоты. Широкое распространение в Александра-Прасковьинке получили шаровидные сосуды с двумя небольшими круглыми ручками в виде звериных лап. Их простота сочетается с удивительно элегантной пластикой, отобранностью форм, которая вырабатывается на протяжении поколений.

Изготавливая то, что приносило главный заработок, деревенские гончары находили время и для лепки игрушки. Вскоре именно игрушка сделала местных мастеров известными. Со временем в деревне сложились семейные традиции, и даже целые династии, для которых игрушка на всю жизнь стала любимым делом. Многие годы здесь трудились династии Бородулиных, Сычевых, Беляковых, Наумушкиных и т.д.

Еще в 1980-х годах в Александра-Прасковьинке активно работали Анна Алексеевна Силкина и Тимофей Андреевич Кондрашев – также наследники давних семейных традиций.
Игрушка Силкиной в основном неглазурованная, расписывалась анилиновыми красками в один–два цвета, преимущественно красными, полосами. Чаще всего игрушечница обращалась к распространенным в народном искусстве образам женщин-барынь, но при этом ее произведения невозможно спутать с изделиями мастеров других центров. По сравнению, например, с полнокровными и праздничными барынями знаменитой дымковской игрушки, барыни Силкиной отличаются тонкими удлиненными формами, маленькими головками, а ритмичный орнамент придает им строгости и организованность.
Не менее яркой индивидуальностью обладают произведения Т.А. Кондрашева. Он предпочитает не расписную, а покрытую темно-зеленой глазурью игрушку. Как и Силкина, Кондрашев обращался к антропоморфным изображениям, но также охотно лепил различных животных и птиц: зайцев, фазанов, черепах, лягушек, медведей и т.д. Формы их настолько обобщены и даже схематезированы, что порою трудно узнать в игрушке образ того или иного зверя. Необычайно трогательны выполненные Кондрашевым так называемые «улитки», представляющие собой небольшие свистульки зооморфных форм. Обращался мастер и к распространенному в народной игрушке изображению всадника на коне, трактуя его в отличительной для местных мастеров схематичной манере.

В игрушке Александра-Прасковьинки, при всем своеобразии почерка работавших здесь мастеров, все же можно выявить общие стилистические черты, делающие ее легко узнаваемой и уникальной по своим художественным достоинствам. Прежде всего, четко читается лежащая в ее основе глиняная заготовка. Иногда это жгут различной толщины, придающий фигурам людей и животных общий вид непропорциональной вытянутости. Простым утолщением этого жгута-заготовки создаются обобщенные и слабо проработанные формы туловища, голова, ноги. Иногда общая форма образована слегка обработанным небольшим комком или пластом исходного материала. Как правило, черты лица людей, мордочки животных не вылеплены, а прочерчены неглубокими полосками в еще сырой глине.

В целом игрушка этого центра, оставленная нам творцами-непрофессионалами, талантливыми самородками, впитавшими вековые традиции предыдущих поколений, рождает ощущение строгой и подчас суровой архаики и наполнена подлинно народным, почти языческим, пониманием природных форм.

Действительно, глядя на барынь А.А. Силкиной, любуешься не их роскошной красотой, облагороженной городской культурой (как при взгляде на дымковских красавиц), а дивишься им, впитывая заложенное в них ощущение глубинной природной силы и вспоминая поклонение наших предков древней богине, олицетворявшей саму природу. Сходное чувство возникает и от анималистических образов, вылепленных Кондрашевым. Они далеки от добрых сказочных персонажей и в своем тяготении к архаике напоминают иногда странных и немного жутковатых зверей.

Сегодня традиция сапожковский игрушки практически прервалась, но ее лучшие образцы, собранные в результате целенаправленной экспедиционной работы, хранятся в музеях Рязани и в крупных музейных собраниях России.

Третий крупный центр гончарного ремесла в Рязанской области находился в Касимовском районе, точнее, в расположенных там селах Вырково и Ерыгино. Начало промыслу также положило создание традиционной крестьянской утвари: крынок, кувшинов, корчаг. Широкое распространение здесь получило и изготовление игрушки. Вырковская игрушка, как правило, покрыта светло-зеленой глазурью, приближающейся по внешнему виду к скопинской. Здешние умельцы лепили забавных животных, как реальных, так и выдуманных. В отличие от схематизации, преобладающей в сапожковских изделиях, касимовская игрушка характеризуется более тщательно и любовно пролеплеными деталями, добрым юмором и фантазией. В последние десятилетия в деревне Вырково активно работал И.Л. Листов – мастер с глубоким пониманием народной традиции. Его лошади, кабаны, коровы, медведи напоминают персонажей из народных сказок, обладая ярко выраженной индивидуальностью. Забавную смесь реального животного и фантастического персонажа – дракона можно увидеть в многоголовых лошадях Листова. Обращается автор и к образам людей, представляя их в острохарактерных позах, а иногда и в сюжетных сценках.

Помимо гончарного искусства в Рязанской области сильны и традиции кружевоплетения. Самым известным центром, без сомнения, был город Михайлов и некоторые прилегающие к нему села: Стрелецкое, Выселки, Пушкари, Виленки и некоторые другие. Михайловское цветное кружево относится к одной из самых древних разновидностей – счетной технике плетения. Плелось оно без заранее намеченного рисунка-сколка, а по сохраняемой в памяти очередности и счету нитей, которые кружевница должна была переплести для создания того или иного узора. Основные элементы этого кружева носили устойчиво традиционный характер, а простор для творчества давало разнообразие возможностей в их сочетании, а иногда и в изобретении собственных элементов.

Еще до XIX века счетное кружево было известно во многих губерниях России, но постепенно забылось. Связано это, возможно, с усилением влияния городской культуры и, как следствие, со все большим распространением тонкого по орнаменту и более отвечавшего вкусам горожан сколочного кружева и тканей фабричного производства. Ко второй половине XIX века счетное кружево выплетается только в Михайловском уезде. Здесь его производство приобрело характер промысла. Изделия местных кружевниц продавались на рынках Рязанской и близлежащих губерний, где местные крестьяне использовали их для отделки как женского, так и мужского костюма, украшали ими предметы домашнего обихода: скатерти, столешницы, или полотенца.

Михайловские мастерицы плели так называемое счетное кружево в виде длинных лент различной ширины с ритмично повторяющимся орнаментом. Продавалось оно по мерам длины, поэтому иногда носило название мерного и было двух основных видов: край и прошва. Прошва представляла собой ленту с ровными сторонами и вшивалась посередине фартука, юбки, рукава, а кружево-край служило для отделки края изделия и выполнялось ровным вверху, но внизу оформлялось различными выступами многообразных форм. Для традиционного михайловского кружева характерно плотное переплетение почти без ажурного фона и яркий колорит, построенный на сочетании белых и красных нитей, иногда с привнесением нитей других цветов: желтого, зеленого, голубого.

Кружевницы Михайлова достигали подлинной виртуозности в соотношении плотного узора и разреженного фона, в сочетании казалось бы ограниченного набора основных компонентов, а их изобретательность в оформлении края кружева не может не восхищать: «бубенцы», «балалайки», «отметные», «павлинки», «сухарики» — вот только некоторые из них. Чаще всего элементы кружева получали свое меткое название по ассоциации с предметами реального мира: «речка», «мушка», «рыбка», «вороньи глазки». В отличие от преимущественно растительного узора сколочного кружева, где узнаются те или иные природные формы, численное кружево характеризуется крайней степенью стилизации, превращающей исходные мотивы в чисто декоративный орнамент.

После относительного забвения в начале ХХ века вновь возрос интерес к михайловскому кружеву. В 1925 году была организована артель, наследовавшая традиции промысла и развившаяся впоследствии в крупное объединение «Труженица». На долгие годы объединение стало центром производства кружевных изделий, сосредоточением лучших творческих сил и своеобразной школой мастерства для молодых мастериц. Здесь работали кружевницы из Михайлова, Рязани, а также сотрудницы Научно-исследовательского института художественной промышленности. В счетной технике создавали свои произведения Т.С. Коледова, Н.В. Симакина, Т.С. Ванюкова, В.А. Мухина, М.И. Игнатова, М.П. Краюхина и многие другие. Сотрудницами объединения проводилась работа по внедрению кружевных деталей для отделки одежды, выполнялись украшенные кружевом скатерти, полотенца, салфетки.

Наибольший интерес, конечно, представляют выставочные образцы, экспонировавшиеся на различных всероссийских и международных выставках. К ним, например, относится известная скатерть Н.В. Симакиной «Торжественная» (1977), отличающаяся точно найденным ритмом сочетания фактурных красных, белых и синих полос. Любопытна и скатерть «Урожай» (1977) того же автора, в которой узкие разноцветные полоски ткани разбиты вставками кружева со стилизованными растительными мотивами. В форме традиционного головного убора исполнила свою красную косынку Т.С. Ванюкова (1980), оформив ее переднюю и затолочную части сплетенной численным способом лентой.
Особая роль не только в сохранении, но и развитии счетного михайловского кружева принадлежит народному художнику Д.А. Смирновой. Многие годы она бережно собирала образцы старого кружева, вела исследовательскую работу. Прекрасное знание традиций дало Смирновой возможность органично вводить собственные находки, не противореча сложившимся за столетия народным традициям. Освоив огромное количество существовавших в России техник кружевоплетения, она, тем не менее, почти во все свои произведения вводит детали, выполненные любимым численным кружевом. Смирнова заметно обогатила традиционный орнамент, создав собственные его варианты, привнесла технические новинки, расширившие возможности древней техники. В работах Смирновой отразилось праздничное восприятие окружающего мира, его красота и гармония.

Среди наиболее известных произведений Смирновой можно назвать полотенце «Хлеб-соль» (1970) с редкими для михайловского кружева антропоморфными изображениями, полотенце «Петухи» (1972), комплект «Солнечный» (1977), скатерть «Расцвели луга в Мещере» (1978), занавес «Михайловский» (1980), столешник «Весенние мотивы» (1986), серия «Времена года» (1980–1986). Они радуют глаз сложностью композиции, полнотой и открытостью цвета, созвучной настроению широкого народного праздника.

Счетное кружево Михайлова покоряет своей видимой простотой и яркой индивидуальностью, поэтому сегодня, говоря о михайловском кружевоплетении, мы имеем в виду в первую очередь его. Не следует, однако, забывать, что в этом районе плелись и принципиально другие по технике исполнения изделия. Огромный интерес представляет редкое по красоте кружево сел Ижеславль и Рождественское. Оно выполнялось многопарным способом плетения уже по рисунку-сколку с использованием нитей разной толщины и фактуры. В результате по ажурному фону располагался сплетенный из более плотных ниток орнамент в виде косых ромбов или симметричных геометризированных елочек, кустов разного цвета. Такая плотная нить получила в народе название «скань», в связи с чем кружево этих мест также иногда называют сканым. К сожалению, распространенное некогда ижеславское сканое кружево сегодня не часто удостаивается внимания современных исследователей и кружевниц, порой оказываясь в тени более изученной и популярной в наше время счетной техники.

Уникальными традициями славен расположенный вдали от областного центра красивейший город Кадом, ставший центром существования двух интереснейших техник: «вениза» и «филе». По своему происхождению и по стилистическим признакам обе они являются органичной частью уже не крестьянской, а именно городской культуры, городского быта. Создавались они в разное время как более доступная замена дорогим заграничным образцам: брабантскому и венецианскому кружеву (с последним, возможно, связано и само название «вениз»). Кадомские мастерицы смогли открыть собственные выразительные возможности, а местные изделия приобрели неповторимый и узнаваемый облик.

Филейная техника вошла в моду еще в конце XVIII веке и изначально выполнялась по достаточно крупной заранее сплетенной сетке. С помощью плотного настила на ней вышивался растительный орнамент, в основе которого часто лежали в разной степени стилизованные одиночные или собранные группами цветочные розетки. В результате кадомские изделия отличались утонченным сочетанием воздушного ажурного поля и плотной вышивки. Таким способом создавались украшенные роскошной бахромой скатерти и шали, изящные перчатки и воздушные накидки. Впоследствии филейная техника несколько видоизменилась. Сегодня мастерицы работают уже не по плетеной сетке, а по продергу: более мелкой решетке, образованной нитями прореженной ткани. Традиционное название «филе», тем не менее, используется и для этого варианта вышивки.

Не менее интересна и техника знаменитого кадомского «вениза». В Кадоме она начала распространяться со второй половины XIX века В отношении «вениза» до сих пор нет единого мнения: следует ли считать его игольным кружевом, или все же он по своей сути оказывается ближе к вышивке. При помощи иглы здесь созидались изысканные ажурные узоры, служившие украшением одежды и домашнего интерьера. Орнамент мог быть как растительным (в основном цветочным), так и геометрическим, но всегда отличался отчетливо выраженной контурностью и заостренностью форм.

За свою историю кадомский промысел прошел сложный путь. Уже в начале ХХ века в Кадоме была налажена организованная закупка местных изделий, а в 1910 г. открыта школа-мастерская, где девочки обучались «филе» и «венизу». В 1927 году разобщенные и работавшие на дому мастерицы были объединены в промыслово-кооперативную артель, что можно считать началом современной истории промысла. В сложные послевоенные годы, продолжая создавать филейные изделия, кадомские вышивальщицы к «венизу» почти не обращались. Только в 1970-х годах вернулись к почти забытой за десятилетия технике. Связано это с деятельностью Е.В. Шембаковой, А.Н. Петруниной и В.Н. Кузнецовой, чей вклад в развитие местных художественных традиций неоценим. В разные годы они участвовали со своими произведениями на крупнейших выставках в стране и за рубежом, получая признание и самые престижные награды. В качестве лучших образцов следует назвать комплекты «Звездное небо» (1982) и «Восторг» А.Н. Петруниной, полотенце «Встреча» (1982), панно «Царевна Лебедь» (1999) В.Н. Кузнецовой.

Сегодня в Кадоме успешно работают художницы следующего поколения. Одна из них – О.А. Грачева, много сделавшая для развития промысла на современном этапе. Необычайно возрос интерес к промыслу со стороны исследователей: составляются каталоги музейных собраний кадомских изделий, появляются многочисленные статьи по истории промысла.

В дополнение к известным на протяжении ста и более лет центрам народных промыслов сегодня на рязанской земле возникают относительно новые центры.. К таким, например, относится поселок городского типа Шилово, где ныне существует плетение из лозы.

Искусство плетения из лозы или бересты как традиционное народное ремесло исстари существовало в крестьянской среде: корзины, туеса, короба и другие предметы домашнего обихода в изобилии бытовали в крестьянских домах. За редким исключением, такого рода умение оставалось делом индивидуальным. Оно не приобретало массовый характер и не обладало общими стилистическими чертами, одним словом, не вырастало до масштабов художественного промысла.

Не смотря на сказанное, в последнее время в Шилове делаются успешные попытки организации производства художественных изделий из лозы, основанные как на общероссийских народных традициях, так и на использовании достижений профессионального искусства в области стиля и формы.

Шиловские мастера работают очень разнообразно. Они пробуют себя в крупных формах, создавая различные предметы мебели и детали интерьера: столы, кресла, абажуры и многое другое. Здесь очевидна ориентация на распространившуюся с ростом влияния городской культуры изящную плетеную мебель конца XIX – начала ХХ столетий, которая находила спрос в небольших провинциальных дворянских усадьбах и в качестве дачной мебели у выезжающей за город на лето интеллигенции. Не забыты и традиционные русские корзины, поражающие многообразием форм и размеров.

Сохранившиеся на протяжении столетий народные промыслы рязанской земли составляют интересную и неотъемлемую часть истории народного искусства России. К числу всемирно известных достижений народного творчества принадлежит снискавшая славу и высочайшую оценку специалистов скопинская керамика. Невозможно представить рязанский край без яркого и радующего глаз михайловского кружева. Достойное место в ряду художественных центров России занял в последнее время и Кадом со свом уникальным кружевом и вышивкой. Вдумчивых исследователей еще ждет интересная и своеобразная сапожковская и вырковская игрушка.

Есенина Светлана Николаевна – искусствовед, старший научный сотрудник Рязанского областного художественного музея. Окончила аспирантуру Петербургской академии художеств им. Репина, готовит диссертацию.

От редакции: данный обзор любезно подготовлен Есениной С.Н. по просьбе редакции.

 

Ночная рубашка

org/DiscussionForumPosting»> org/DiscussionForumPosting»> org/DiscussionForumPosting»>

Gerda_ Рег. 10.11.2005 Сообщ. 13	Где можно найти выкройку ночной рубашки на лето. У меня масса журналов БУРДА — но там только детские модели.
Mila2005 Рег. 18.04.2005 Сообщ. 1204	Не ужели в массе ничего нет ? с 1987 по 1991 точно должны быть и в 12.2004 и в 2005 тоже есть… Хоть в одном номере в году есть ночные сорочки и да же белье. ..
Gerda_ Рег. 10.11.2005 Сообщ. 13	У меня с 2000 по 2006 год номера но не все и нет 2004 года и среди всей этой массы не одной ночнушки ,я в уже перерыла всё. может в инете где-то есть ?
Kisulia Рег. 04.11.2004 Сообщ. 1443	Какие проблемы — возьмите выкройку платья попроще фасоном — уж их-то достаточно.
Декабристка Рег. 15.02.2006 Сообщ. 764	Для ночных рубашек идеально подходят выкройки топов с вытачками, в Бурде их масса, нужно только удлиннить немного и подклешить , я себе ночнухи по таким выкройкам шью:)))
Мяу Линь Рег. 21.04.2009 Сообщ. 224	А я ночнушки обожаю и считаю что они не должны быть совсем однообразными. Гляньте сюда http://club.osinka.ru/topic-70432?&start=255 Позже еще выложу.
Мяу Линь Рег. 21.04.2009 Сообщ. 224	Люблю себя милую, вот обнова — креатив для ночи . Не всегда же ночным сорочкам быть банального расцветка — беленькая в цветочек или в горошек на фотохостинг → на фотохостинг → Ткань викоза — трикотаж; ушло всего 1 м. А приятная для тела Выкройку брала с Бурда 05/2009 модель 126 http://www.osinka.ru/Zhurnaly/2009/burda/burda_05/slides/34.html
Крыска Рег. 09.01.2006 Сообщ. 2541	Мяу Линь, замечательная сорочка! И так мило отделана кружевом! Выкройку брала с Бурда 05/2009 модель 126. Ну убейте меня, не пойму, какое отношение имеет платье из поплина в стиле сафари к этой трикотажной прелести! Ведь чем адаптировать настолько неподходящую выкройку, разве не проще свою построить? Или это какая-то ошибка, и за основу бралась другая модель из Бурды?
org/Person»> Мяу Линь Рег. 21.04.2009 Сообщ. 224	Спасибо за похвалу. Да,я выкройку взяла по своему размеру 40 из журнала и чуть подкорректировала. Попробую объяснить, на снимке выкройка от другого платья (сейчас нет возможности отсканировать «сафари»), но там такая же приблизительно. Разложила на ткань и подборта не переводила, только основу и спинку. Я красным карандашом отметила, что надо, а что нет фиолетовым. Художник из меня от слова худо Надеюсь понятно объяснила. Удачи! на фотохостинг →
Крыска Рег. 09. 01.2006 Сообщ. 2541	А в рельефы, значит, втачали кружево. Все, понял. Большое спасибо!
Lida Рег. 27.03.2005 Сообщ. 438	Девочки, а если у меня нет журналов бурда….. И шью я от случая к случаю… ВОт хочу попробовать сшить ночную рубашечку. Хочу что бы было не покупное. У меня есть трикотаж. Девочки посоветуйте где посмотреть выкройки. Спасибо)))
olgev Рег. 24.09.2009 Сообщ. 1291	У меня тоже пошились ночные рубашки — теплые. Выкройка самая простая, за основу взяла выкройку футболки, только больше на 2 размера, чтоб свободно было. Трикотажная, из футера с начесом: Из фланели, отделка х/б трикотажем: Lida, это и для Вас ответ, если еще актуально. То есть можно взять выкройку футболки или переснять с готовой, удлинить — вот Вам и ночнушка.
org/Person»> impel Рег. 25.01.2010 Сообщ. 240	Девочки — я вот такие ночнушки и пижамки шью из шёлка по одной-единстенной выкройке, это готовая, заказывала на бурдовском сайте. Проверена на всех — себе, дочери, подругах, соседках. Ещё одну сшила по выкройке топа,одну по платью(не самый удачные вариант -больше не буду, хотя сплю в ней) во такие штучки, часть из них раздарена. заоодно показваю как это сделано на фотохостинг → на фотохостинг → на фотохостинг → на фотохостинг → [URL=http://radikal.ru/F/ s58.radikal.ru/i160/1010/92/e513c8fb3410.jpg.html] [/URL] на фотохостинг → на фотохостинг → последнюю шила два дня назад в подарок и упаковала вотв такой мешочек, всегда после раскроя остаётся кусок ткани, вот подарочные варианты и «заворачиваю» на фотохостинг → на фотохостинг → на фотохостинг → вот ещё на фотохостинг → на фотохостинг → Так что если вдруг кому понравилось — моку отсканить, там всё очен просто, на мой росс. 46 р-р нужно 70 см ткани, 50 см кружева и 1.5 метра косой бейки, всё удовольстве шьётся за пару часов.
yakovleva Рег. 26.12.2008 Сообщ. 358	impel! красотища! конешна сканьте думаю многим пригодится
Lida Рег. 27.03.2005 Сообщ. 438	impel, симпатичные комплектики!!! браво!!! можно выкройку для начинающих. спасибо.

25 Различные типы кромок рукавов и манжет

Последнее обновление: 10 января 2022 г., автор: Sarina

Манжета рукава — это отделка, придаваемая рукаву на кромке. Это дополнительный слой ткани, добавленный к краю рукава. . Обычно кромка рукава имеет простой подогнутый край. Но если вы хотите что-то другое, вы можете попробовать одну из этих красивых манжет:

МАНЖЕТЫ ДЛЯ РУБАШКИ

Манжета-бочонок/ одинарная манжета

Это обычная манжета для рубашки – A или две кнопки.Край рукава обычно плиссируется или собирается на манжету и имеет простую планку. Конечный угол манжеты может быть прямым, закругленным или скошенным.

Двойная манжета/французская манжета 

Это двухслойная широкая манжета, которую можно увидеть на мужской классической рубашке с отворотом назад. Обычно застегивается на запонки/манжетные узлы.

Манжета с язычком

Это любой тип манжеты с язычком, выходящим из внутренней части рукава, чтобы сложить и застегнуть его.

Манжета с двумя пуговицами

Манжета рубашки, застегивающаяся на две пуговицы.

Скошенная одинарная манжета / Угловая манжета

Манжета рубашки со скошенным концом на конце.

Одинарная закругленная манжета

Манжета рубашки с закругленным углом.

Регулируемые манжеты

Это относится к манжетам, которые застегиваются, а также расстегиваются или затягиваются пуговицами, молниями, резинкой и т. д.Манжета с крючком и петлей — еще одна регулируемая манжета.

Манжета с ремнем

Это манжета с ремнем вокруг

Манжета с тесьмой

Эта манжета имеет простую тканевую тесьму, в которую край рукава присборен и сшит без единого отверстия.

Манжета блейзера

Обычный край рукава блейзера – со столбиком из мелких пуговиц, застегивающихся на петлицы.

Манжета Cavalier

Глубокая длинная манжета, облегающая запястье, но может расширяться по мере подъема.

Трансформируемая манжета

Это относится к манжетам рубашки, которые можно застегивать простыми пуговицами или запонками/узлами.

Контрастная манжета

Контрастным элементом может быть вся лента манжеты или внутренняя часть манжеты, которая видна, когда вы ее подворачиваете.

Нижняя кромка/манжета с кулиской

Край или манжета со шнурком, проходящим через нее – это регулируемая манжета.

Манжета декоративная

Лента манжеты, украшенная вышивкой/пайетками и т.п.

Присборенный/присборенный/резинка по краю/манжете

Все это присборенные края рукавов – они могут быть на краю или чуть выше края, образуя оборку. Через эластичную манжету или край протянута резинка.

Манжета, складывающаяся/поворачивающаяся/закатываемая назад

Манжета, которую носят в сложенном виде – ее можно закрепить в некоторых местах, чтобы сохранить положение.

Рукавная манжета

Это широкая и расклешенная двойная манжета с отворотом, часто встречающаяся на пиджаках, с изогнутым внешним углом.

Манжета со шнуровкой

Широкая манжета с люверсами и застежкой на шнуровке.

Манжета-петля

Манжета с пуговицей и петлей.

Манжета со складками

После ленты манжеты имеется складчатая часть.

Манжет-пуговица

Манжета представляет собой широкую пышную полоску ткани, которая собирается или плиссируется – затем пришивается к концу рукава.

Трикотажная манжета в рубчик

Манжета в рубчик изготовлена ​​из плотного эластичного специального трикотажа.

Манжета с рюшами/манжета с рюшами

Эта манжета имеет сборную или складчатую оборку. Манжета рюша полностью оборчата и накрахмалена.

Гофрированная манжета/дымчатая манжета

Этот стиль может иметь отдельную гофрированную ленту (сборка из эластичной нити), прикрепленную как отдельную манжету или как часть края рукава.

Связанный пост : 45 Различные типы рукавов.; Карта сайта руководства по шитью

 

Подгибка с двойным сгибом — простое пошаговое руководство

Подгибка с двойной подгибкой — это тип подгибки, край которого подгибается дважды, так что необработанный край полностью заправляется и не осыпается.Он считается самым прочным типом подгиба и обычно используется в большинстве выкроек. Подол может варьироваться от узкого до широкого.

Двойной край

Что такое двойная подгибка?

Подгибка с двойным сгибом — это подгибка, которую перед сшиванием подгибают дважды. Кромки с двойным сгибом используются для тканых тканей, а не для эластичных тканей. Ширина подола может варьироваться в зависимости от изделия, которое вы шьете, и ваших личных предпочтений. Эти края являются наиболее часто используемым типом, так как необработанные края заправлены внутрь, что означает, что они могут выдерживать много стирок без износа.

Дальнейшее чтение:

Принадлежности для двойной подгибки

• Вам понадобится измерительный инструмент, например, линейка или измеритель для швов. Измерители швов — это небольшие швейные инструменты с подвижным ползунком, которые отлично подходят для измерения небольших расстояний.
• Подходящая шпулька и верхняя нить.
• Штифты.

Как сделать двойной подгиб

Шаг 1 — Изнанка

Сначала выверните ткань на изнаночную сторону. Кромки всегда пришиваются на изнаночной стороне, чтобы с лицевой стороны был виден только аккуратный одиночный ряд стежков.

Шаг 2 — Припуск на шов

Определите припуск на шов подола. Это означает, сколько дополнительной ткани добавляется к длине изделия для подгиба.

Решите, хотите ли вы двойную подгибку, состоящую из равных или неравных складок.

Например, , если ваш припуск на шов по краю составляет 2 дюйма. Вы можете сложить край дважды на 1 дюйм или сложить его один раз на ½ дюйма, а затем второй раз на 1 ½ дюйма. Складывание его на равные части обычно приводит к более жесткой кромке.

Как правило, сгибайте одинаково для узких швов и неравномерно для широких швов .

Шаг 3 — Нажатие

Неравномерное прижатие — В этом уроке я сделаю припуск на шов в 1 дюйм (2,5 см), который я разделю на ¼ дюйма (6 мм) для первого прижима и ¾ дюйма (2 см) для второго прижима. Кромки шириной ¾ дюйма (2 см) довольно распространены в женской одежде на краях рукавов и нижней кромке.

• Подогните необработанный край на ¼ дюйма (6 мм) по всему периметру края.
• Нажмите еще раз, либо сильнее. Я собираюсь сделать второй жим на ¾ дюйма (2 см).

Равномерное отутюживание — Отутюжьте кромку на две равные величины. Например, ½ дюйма и ½ дюйма (12 мм).

Вот и первая складка.

Первый сгиб подгибки с двойным сгибом

Это второй сгиб. Если вы нажимаете одинаково, вам не нужно измерять снова, так как вы складываетесь на ту же величину.

Второй сгиб подгибки с двойным сгибом

Шаг 4. Стачивание

Сначала заколите отутюженный край.Мне нравится закалывать булавками горизонтально, чтобы зафиксировать край на месте, но вертикальное подойдет для более широких швов. Прострочите по всей внутренней стороне сложенного края на изнаночной стороне. Вы должны сшить около ⅛ дюйма (3 мм) от края.

МАШИННАЯ СТРОЧКА — Используйте среднюю длину стежка 2,5 и универсальную прижимную лапку.

В начале и в конце строчки вы можете закрепить концы обратной строчкой. Это означает, что вы отступаете примерно на 3 стежка, чтобы стежок не развязался.

Шитье двойной подгибки

Для почти невидимой подгибки используйте шпульки соответствующего цвета, так как это то, что будет видно снаружи. Верхняя нить будет видна с внутренней стороны, поэтому, хотя хорошо, что она совпадает, это не так важно.

Двойной подгиб

РУЧНАЯ СТРОЧКА — Двойной подгиб можно легко выполнить вручную сметочным стежком. Этот простой стежок вверх и вниз подходит для начинающих.

Шаг 5 — завершение

Чтобы закончить подгибку, прогладьте ее окончательно.Несмотря на то, что вы прижимали ранее, этот последний прижим действительно имеет значение и вплавляет нить в вашу ткань.

Альтернативы двойной подгибке

Бывают случаи, когда двойная подгибка либо слишком громоздка, либо не подходит к изделию, которое вы шьете.

• Потайная подгибка. Лучше всего подходит для широких кур, где требуется по-настоящему невидимая подгибка. Самый простой способ сделать потайной шов — это использовать специальную лапку, которая идет в комплекте с большинством машин.
• Нижняя кромка с косым краем — отлично подходит для более толстых тканей, таких как шерстяные юбки, где край кромки слишком толстый, чтобы его можно было сложить вдвое.Пришейте косую бейку к необработанному краю, а затем пришейте другой край косой бейки вверх.
• Круглая кромка. Хотя двойную кромку можно использовать для круглых изделий, существуют и другие более простые способы, которые позволяют получить более качественную кромку. Двойной сгиб на круглых изделиях может привести к образованию складок.
• Подгибка с ручной строчкой. Подгибка с ручной строчкой подходит не только для тех случаев, когда у вас нет швейной машины. Используйте их для деликатных тканей или для невидимой идеальной строчки.
• Подшивочная лента. Эта приклеиваемая лента используется для подгибки без швов и отлично подходит для подгонки и починки.

Альтернативы двойной подгибке

Двойная подгибка – в заключение

Итак, теперь вы знаете, как делать двойные подгибы, и вы действительно на пути к созданию великолепной одежды.

Другие статьи по кромке

1. ОБЩАЯ ПОДШИВКА – Как пришить подгиб (Эту статью лучше всего прочитать, если вы не уверены, какой тип подгибки вам нужен. В ней приводится краткое описание всех наиболее распространенных типов) Узкая строчка
2. ЛАПКА ДЛЯ РОЛИКОВОЙ ПОДШИВКИ – Как пользоваться лапкой для роликовой строчки
3. ШИРОКАЯ ПОДШИВКА – Как выполнять широкую подгибку
4. КРУГОВАЯ ПОДШИВКА – Как выполнять круговую подгибку
5. ПОТАЙНАЯ ПОДШИВКА – Как выполнять потайную подгибку | Лапка для потайной подрубки
6. RUFFLED HEMS – Lettuce Hems для стрейч-ткани
7. KNIT FABRIC HEMS – Как подшивать трикотажное полотно, ловушка
8. KNIT HEMS – Twin Needle
9. SQUARE HEMS – How to Sew Mitered Corners 90 Строчка
10. ТКАНАЯ ПОДШИВКА — Двойной подгиб
11. КВАДРАТНАЯ ПОДШИВКА — Как подшивать скошенные углы
12. БЕЗ ПОДШИВКИ — Как использовать подшивочную ленту

6 способов отделки края подола  | Блог Колетт

Обработка необработанного края подгиба не только делает его более аккуратным и профессиональным, но и повышает прочность и продлевает срок службы подгиба. Вот шесть различных методов, которые вы можете использовать, чтобы сделать края крепкими и аккуратными.

сержант

Обметайте необработанный край подгиба, совместив обрез с лезвием оверлока. Постарайтесь сбрить несколько нитей во время обметывания, так как это создаст более аккуратный и чистый край, чем если бы вы ничего не обрезали.

Подверните припуски на подгибку, приколите и приутюжьте, а затем прострочите по желанию.

Зигзаг или имитация оверлока

Используйте зигзагообразную или имитацию оверлочной строчки, чтобы прострочить необработанный край подола.Хорошим вариантом зигзага для одного слоя ткани является трехшаговый зигзаг. Вместо того, чтобы сшивать по одному стежку с каждым зигом и загом, он сшивает три маленьких. Это помогает предотвратить образование зигзагом выступа на ткани.

Если вы обнаружите, что ваша машина коверкает край ткани, пришейте ¼ дюйма от края и обрежьте лишнее, когда закончите. Только не забудьте затем вычесть ¼ дюйма из вашего припуска на подгибку, когда вы складываете и проглаживаете подгибку.

Подверните припуски на подгибку, приколите и приутюжьте, а затем прострочите по желанию.

Сдать под

Это хороший выбор, если вам нужна очень аккуратная и чистая отделка.

Подверните припуски на подгибку, приколите булавками и отутюжьте.

Теперь заправьте ½ дюйма необработанного края в подгибку. Самый простой способ сделать это — отмерить на ½ дюйма меньше припуска на подгибку с помощью калибра для швов или линейки, когда вы будете прикалывать.

Нажмите и прошейте по желанию.

Привязка смещения

Использование косой бейки полезно для кромок с небольшим изгибом.Это также хороший выбор, когда вы используете объемную ткань и хотите избежать толщины нескольких складок. Используйте готовую косую ленту с одинарным сгибом или сделайте свою собственную из забавного принта.

Припуск подгибки. Откройте одну сторону косой бейки и совместите необработанный край косой бейки с необработанным краем припуска на подгибку лицевыми сторонами вместе. Оставив свободный конец ленты в начале, прострочите и пришейте ленту к краю вдоль сгиба ленты.

Когда вы дойдете до конца, прошейте задний шов и несколько дюймов от того места, где вы начали шов.

Соедините концы бейки косой бейки вместе и сколите их там, где они должны сойтись, на одном уровне с тканью.

Полностью разверните косую бейку и сшейте ее по булавке.

Обрежьте хвосты, разутюжьте и прикрепите свободный участок косой бейки к подгибке между обратными стежками.

Подогните припуски на подгибку и прострочите свободный край косой бейки для закрепления.

Если вы хотите избежать потери длины изделия из-за подгиба – или если вы пытаетесь выжать что-то из меньшего количества ткани – пропустите первоначальную проглаживание припуска на подгиб и пристрочите косую бейку к необработанному краю изделия. ткань, как описано.Сложите его внутрь, чтобы получилась обтачка, и прострочите свободный край по желанию.

Подшивочная лента

Подшивочная лента

— это быстрый, но профессионально выглядящий вариант подшивки. Это хороший выбор, когда у вас объемная ткань и вы хотите избежать толщины множества складок. Он также обеспечивает гладкую, удобную кромку для более текстурированных или раздражающих тканей. Он поставляется в большом количестве цветов, так что вы можете выбрать цвет ткани в тон или использовать забавный контрастный оттенок.

Припуск подгибки.Наложите кромочную ленту вдоль кромки так, чтобы необработанный край ткани проходил по середине кромочной ленты. Отстрочите края вдоль ленты, чтобы прикрепить к ткани.

Когда вы полностью обметаете подгибку, подогните конец подшивочной ленты и поверните ее, чтобы сшить. Подогните припуск на подгибку вверх. Прострочите по свободному краю кромочной ленты по желанию.

Кружевная тесьма

Кружевная кромочная лента — это красивая отделка кромки, которая отлично подходит для легких тканей.

Припуск подгибки.Наложите кружево вдоль правой стороны края так, чтобы необработанный край ткани проходил по середине кружева. Отстрочите края вдоль кружева, чтобы закрепить его на ткани.

Подогните припуск на подгибку вверх. Прострочите свободный край кружева по желанию.

Какой ваш любимый способ отделки подола?

Основы двойной подгибки — The Sewing Loft

Все сообщения могут содержать партнерские ссылки.

Подгибка с двойным сгибом — это самая простая подгибка, что также делает ее одной из самых полезных подшивок, которые вы можете изучить.Как видно из названия, двойная подгибка получается, когда вы дважды складываете ткань на изнаночную сторону, чтобы скрыть необработанные края и создать аккуратный законченный подгиб.

Использование для двойной подгибки:

• Подшивка одежды – используйте двойную подгибку нижнего края юбки или брюк, блузки или топа или куртки.

• Подшивка плоских изделий — двойной край хорошо подходит для подгибки под краями скатертей, детских одеял, салфеток, занавесок и других швейных изделий, которые в основном представляют собой просто большие квадраты или прямоугольники ткани.

• Подшивка коммерческих вещей — двойной подгиб поможет вам укоротить купленную вами коммерческую вещь, которая не подходит вам по размеру или имеет неподходящую длину или высоту.

Насадки для двойной подгибки:

• Для легких тканей лучше всего подойдет узкая двойная подгибка. Это позволит ткани правильно драпироваться.

• Более широкая двойная подгибка лучше подходит для более плотных тканей. Более широкий край также помогает удерживать край таких предметов, как шторы или штанины, где вы хотите, чтобы они висели определенным образом.

• Используйте скользящий шаблон 5-в-1 или складной шаблон, чтобы линия подола оставалась одинаковой на протяжении всего проекта.

Как сделать двойную подгибку

Эта техника для всех уровней.

Уровень навыка — кнопка 1

1. Измерьте общую длину, которую вы хотите уменьшить в своем проекте, к концу готового шва. Например, в паре брюк, предположим, вы хотите, чтобы кромка отступала на 2 дюйма от готовых штанин.
2. Сложите ткань на изнаночную сторону примерно на ½ дюйма. Используйте линейку или калибр 5-в-1, чтобы убедиться, что вы на самом деле складываете одинаковое количество ткани по всей длине. (Если вы делаете очень узкую кромку, вам, возможно, придется уменьшить ее до ¼ дюйма.) Используйте утюг, чтобы прижать эту кромку на месте, осторожно приподнимая и нажимая вдоль линии кромки, чтобы создать складку.
3. Снова сложите ткань на изнаночную сторону, на этот раз убедившись, что общее количество сложенной ткани соответствует размеру подгиба, снятому на шаге 1.(В примере с брюками вы уже подогнули ½ дюйма, поэтому теперь вам нужно сложить еще 1 ½ дюйма. )
4. Прижмите эту новую кромку и закрепите ее булавками в нескольких местах, чтобы зафиксировать.
5. Проверить вещь – если это одежда, надеть ее; если это предмет домашнего декора, повесьте его или положите на место и убедитесь, что ваш край создал правильные размеры. Если это выглядит неправильно, разгладьте ткань и начните заново. Если это выглядит правильно, перейдите к следующему шагу.
6. Сшейте кромку. Прямая строчка будет удерживать двойную кромку на месте для предметов домашнего декора и одежды, в которой используются традиционные тканые ткани.Зигзагообразная или стрейч-стежка лучше подходят для удержания сложенного края на эластичных тканях, а иногда вам нужно будет выполнить ручную строчку или использовать потайной шов для одежды. Прошейте линию стежка рядом с внутренним сложенным краем ткани, чтобы кромка надежно удерживалась на месте.

Вам нужно вдохновение для двойной подгибки? Взгляните на эту супер простую юбку .

Я обещаю, что вы можете сделать это сегодня и надеть сегодня вечером без выкройки!

 

 

 

 

Здравствуйте! Вы новичок в швейном лофте?

Если да, то я рад, что вы заглянули, и надеюсь, что что-то вдохновило вас на дальнейшую работу! Не пропустите ни одного проекта и подпишитесь по электронной почте ЗДЕСЬ ! Схема вышивки без бонуса при подписке на рассылку новостей.Еще один отличный способ связаться со мной – через Facebook, Pinterest, Twitter, Google+ или Подпишитесь на мой блог с помощью Bloglovin. Я с нетерпением жду возможности познакомиться с вами и творить вместе!

Рукав на машине » Academy of Quilting

Либби Свуп

Использование потайной строчки на швейной машине — это быстрый, простой и надежный способ прикрепить рукав к изделию. Это особенно удобно для завершения этих замечательных проектов Quilt University.

При этом методе рукав нельзя снять, не сняв обвязку.

В демонстрационных целях я использовал контрастные ткани и нити, чтобы вы могли видеть детали.

Вырежьте прямоугольник ткани-подложки по ширине вашего готового проекта и удвойте глубину рукава плюс 1 дюйм. Например, образец проекта имеет ширину 15 дюймов, а готовый рукав будет иметь глубину 4 дюйма, поэтому прямоугольник рукава равен 15 дюймов x 9 дюймов (2 x 4 дюйма + 1 дюйм).
Подняв ИЗНАЧАЛЬНУЮ сторону рукава, прижмите примерно 1/4 дюйма обоих коротких краев (боков рукава) к изнаночной стороне ткани.
Снова сложите края и прижмите, чтобы необработанные края оказались внутри сгиба.
Подняв ПРАВУЮ сторону рукава, прострочите два сложенных края на расстоянии около 1/4 дюйма от края.
Сшитые края, ПРАВАЯ и ИЗНАЧАЛЬНАЯ стороны
Сложите рукав вдоль пополам, изнаночными сторонами вместе, и проутюжьте.
На этой фотографии раскрытого рукава показана складка, которая образовалась, когда он был сложен и сжат.
Отцентрируйте открытый рукав на изнаночной стороне одеяла ПРАВОЙ стороной ткани рукава к спинке одеяла и приколите края булавками. (Нажатая складка отмечена фиолетовыми чернилами, чтобы ее было видно на фотографиях, но вам не нужно отмечать свою.)
Сначала вы пристрочите боковые стороны рукава к спинке одеяла от сгиба к верху.Положив НЕПРАВИЛЬНУЮ сторону рукава вниз и переднюю часть одеяла вверх, загните край одеяла на себя и закрепите булавками. Сложенный край одеяла должен находиться прямо от края рукава. Вы можете использовать стежки на краю рукава в качестве ориентира. Вам нужно только приколоть от верхнего края к складке.
Потайным швом прострочите от верхнего края квилта до складки на рукаве с одной стороны и от складки к верху с другой стороны. № На фото справа показан стежок с поворотом, который просто захватывает одеяло. Возможно, вам придется поэкспериментировать с образцом бутерброда, чтобы правильно настроить стежок, но укус должен поймать основу и, возможно, немного ватина, но не более того.
Готовая строчка выглядит так: ряд стежков по краю рукава и поворотные стежки, захватывающие изнаночную сторону. Это с откинутым верхом одеяла.
Вот так выглядит изнанка квилта, когда край отколот.Это обратная сторона предыдущего фото.
Положите верх одеяла ПРАВОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ так, чтобы верхний край одеяла был обращен влево, а рукав был расстегнут снизу. Сложите основную часть одеяла ВЛЕВО (синяя стрелка) так, чтобы сложенный край не был точно со складкой на рукаве (отмечено фиолетовым на этом фото). Рукав раскрывается и тянется ВПРАВО (показано желтой стрелкой). Потайной шов вдоль складки.
Вот как выглядит потайной шов, когда вы закончили, но квилт все еще сложен на себя.
№ На фотографии (внизу слева) показан рукав после того, как он был пришит потайным швом, а одеяло было развернуто. Рукав все еще расстегнут на изнаночной стороне одеяла, поэтому видна изнаночная сторона ткани рукава. Справа крупный план одной стороны, показывающий строчку по краям и по низу.
Подогните свободный край рукава к верху одеяла и прикрепите тесьму удобным для вас способом.Обвязочная строчка скрепит верхние края рукава.
Крупный план обратной стороны настенного ковра с рукавом, прикрепленным машинным способом.
Крупный план лицевой стороны того же настенного ковра. Спереди не скажешь, что рукав наложен машинным способом.

Добавление рукава и этикетки к одеялу.

: СКАЙКВИЛТЕР

Вам не всегда понадобится рукав на изнаночной стороне стеганого одеяла (для демонстрации).Но вы ВСЕГДА должны добавлять ярлык! Следуйте инструкциям, чтобы узнать, как сделать и то, и другое! Прежде всего, если вы похожи на меня, вы забудете важную информацию о своем одеяле. Но самое главное, чтобы другие узнали о вашем одеяле —

• КТО сделал одеяло?
• КОГДА было сделано одеяло?
• Для кого сделано одеяло?
• Какие специальные методы использовались?
• Какой тип ватина использовался?
• Существуют ли специальные инструкции по стирке?

Сначала давайте посмотрим, как просто сделать рукав для вашего одеяла.

• Пришейте обвязку к передней части стеганого одеяла.
• Измерьте ширину верхней части стеганого одеяла.
• Добавьте к этому числу 5 дюймов.
• Отрежьте кусок ткани шириной 8 дюймов по ширине верхней части стеганого одеяла плюс 5.
• Дважды (или втрое) сложите 8-дюймовые края, приутюжьте и пришейте. (Вам нужно, чтобы готовая ширина рукава была немного короче ширины верхней части стеганого одеяла.)
• Сложите 8-дюймовый кусок ткани пополам вдоль, так что теперь он равен 4 дюймам.Мне нравится делать краевые швы снаружи, чтобы они не зацепились при вставке стержня в готовую втулку. Нажмите.
• Совместите необработанный край рукава с необработанным верхом одеяла.
• Наметайте или используйте зажимы, чтобы прикрепить рукав к верху одеяла. Он будет пришит к верху одеяла, когда вы прикрепите бейку к задней части одеяла.

Теперь давайте рассмотрим «один» способ изготовления этикетки. Вы можете получить столько фантазии, сколько захотите, но это мой быстрый метод «перейти к».

Простегните верхнюю часть стеганого одеяла и прикрепите окантовку спереди. Возьмите оставшийся квадрат ткани и сложите пополам, чтобы получился треугольник. Совместите необработанные края вашего треугольника с одним из углов вашего готового стеганого одеяла.

Возьмите полоску ткани, сложите пополам вдоль и проутюжьте. Раскройте, затем сложите края к средней складке. Нажмите еще раз. Пришейте полоску к сложенному краю вашего треугольника. Положите этикетку обратно на угол и обрежьте. Обратите внимание, что в приведенном ниже примере я использовал оставшуюся полоску ткани.Вы также можете использовать оставшиеся полоски для переплета.

Добавьте на этикетку важную для вас информацию с помощью фломастера для ткани. (Возможно, вы захотите сделать это перед пришиванием отделки на случай, если первая попытка вас не устроит.)

Теперь вы готовы прикрепить окантовку к задней части стеганого топа, закрывая рукав и/или этикетку, или и то, и другое!

Как сшить края и края вручную

Если вы еще этого не сделали, перед прочтением этого руководства я настоятельно рекомендую прочитать Средневековое ручное шитье – Основные строчки (начните здесь) .В нем описывается, какие расходные материалы вам понадобятся, как начинать и заканчивать нить, а также основные стежки, на которых основано большинство других стежков. В этом учебном пособии показано несколько основных и распространенных способов ручной подшивки края и края средневековой одежды. Вариантов ручной отделки гораздо больше, в том числе сложные декоративные строчки и ткачество на таблетках непосредственно на изделии. Если вам нравится детализировать одежду вручную, стоит потратить время и на изучение этих техник.

Даже если вы шьете большую часть своей одежды на швейной машине, ручная отделка может добавить особый штрих и вид аутентичности в тех местах, где машинная строчка будет сразу бросаться в глаза. Для тех, кто плохо знаком с ручной работой, он также представляет собой менее сложное введение в ручное шитье, потому что для завершения нескольких деталей требуется гораздо меньше времени, чем для ручного шитья всего предмета одежды.

Это ни в коем случае не исчерпывающий список точных стилей кромок, которые были обнаружены на сохранившихся средневековых предметах одежды.Вместо этого он показывает основные типы и объясняет, почему вы можете предпочесть один тип кромки другому в определенных ситуациях. Подшивка почти всегда представляет собой вариацию бегущей строчки и/или стежка стежка, и я сильно подозреваю, что множество вариаций в основном является результатом личных предпочтений отдельных швей. Я рекомендую попробовать несколько видов швов в разных ситуациях, независимо от моих личных рекомендаций, пока вы не найдете стили стежков, удобные и естественные для вас при шитье.

 

Подгибы

Простроченный шов Basic Whip

Этот вид подгиба я использую чаще, чем любой другой, будь то низ платья, вырез горловины или манжета рукава. Идет быстро, а стежки, видимые снаружи, очень тонкие.

• Загните край ткани внутрь изделия так, чтобы необработанный край был скрыт. В зависимости от ткани и желаемого внешнего вида этот рулон может иметь ширину всего 1/4 дюйма или дюйм или более.
• Захватите пару нитей внешнего материала, а затем несколько нитей подвернутого края.

Я рекомендую тесные стежки, от шести до десяти на дюйм, на узких, тонких швах, например, вокруг выреза или конца рукава. На более широких швах требуется меньше стежков, где я обычно размещаю их на расстоянии около 1/4 дюйма друг от друга.

 

Подшивка базовой строчкой

Такой край можно использовать где угодно, будь то нижний край платья, вырез горловины или манжета рукава.

• Загните край ткани внутрь изделия так, чтобы необработанный край был скрыт. В зависимости от ткани и желаемого внешнего вида этот рулон может иметь ширину всего 1/4 дюйма или дюйм или более.
• Прострочите близко к краю подгиба, сохраняя одинаковую ширину стежка.

Я рекомендую узкие стежки на узких тонких швах. В современной реконструкции этот вид строчки часто используется декоративно, иногда более толстой или контрастной нитью.

 

Рубашка Viborg Подгибка стежком

Этот стежок специально присутствует на рубашке Viborg и включен сюда, чтобы показать, как можно варьировать базовый стежок. Снаружи этот подгиб будет выглядеть так же, как и основной подшивочный шов, но внутри у него будет отсутствовать небольшой край сложенной ткани в верхней части подгиба. Это означает, что одежда, скорее всего, будет носиться немного лучше, потому что этот край на основной кромке будет подвергаться наибольшему трению и имеет тенденцию изнашиваться первым, как внешний край манжеты футболки.Когда на ткани есть отверстие, близкое к шву, шов будет иметь тенденцию расползаться. Этот тип подола также будет выглядеть чище и ложиться полностью заподлицо в тех ситуациях, когда как внутренняя, так и внешняя сторона подола могут быть видны, например, на краю плаща или большом открытом рукаве.

 

 

Подшивка с двумя сметочными стежками

В этом типе подгибки подгибка выполняется так же, как и при подгибке с основной строчкой и основной подгибкой с обметочным швом, а затем дополнительный ряд сметочных стежков размещается близко к внешнему краю подгибки.

Этот тип подгиба наиболее удобен для широких подгибов, когда материал толстый и имеет тенденцию вздуваться, а не красиво сгибаться внизу, как некоторые шерстяные ткани, или когда подгибка состоит из нескольких слоев.

Этот стежок также используется в декоративных целях, иногда более толстыми нитками или нитками контрастного цвета. Когда стежки находятся идеально ровно друг с другом, их можно использовать в качестве основы для некоторых тканых вышивальных стежков и других украшений.

 

Кромка «елочка»

Это очень декоративный стежок, который можно использовать для подгибки одежды.Чаще всего его можно увидеть на скандинавской одежде эпохи викингов. В целях реконструкции его иногда накладывают поверх шва, который уже обработан другим стежком.

 

Завальцовка

Базовый роликовый шов

Этот тип подгиба чаще всего используется на очень легких и деликатных тканях, таких как шифон. В средневековой реконструкции вы увидите, что это использовалось на легких вуалях, особенно на шелке, чаще, чем на чем-либо другом.

При подшивании таким образом несколько стежков провязываются одновременно, а затем осторожно вытягиваются, чтобы нить была прямой.С очень легкими тканями это приведет к тому, что ткань естественным образом скатится в нужное положение. Если у вас возникли проблемы с этим стежком, на YouTube есть несколько отличных видеороликов, в которых показано, как это сделать. Я считаю, что визуальная демонстрация особенно полезна, чем большинство стежков.

Я также использовал этот стежок на тонком льне, но вам может понадобиться складывать ткань вручную, когда вы создаете стежки. Лен не будет легко скручиваться сам по себе, когда вы потянете за нить. Я обнаружил, что любой из других швов с подгибом, показанных ниже, легче использовать на льняной ткани.

 

Роликовая кромка с отстрочкой

Идеально подходит для легких, но слегка жестких тканей, таких как лен и хлопок. Край ткани подверните вручную, а затем оберните его обметочным стежком. Это можно сделать более толстой или контрастной нитью для декоративного эффекта.

 

Одеяло с простроченным краем

№

Идеально подходит для легких, но слегка жестких тканей, таких как лен и хлопок. Край ткани подверните вручную, а затем прострочите стеганым швом.На рисунке показано расположение петель стежков таким образом, чтобы они плотно прилегали к подвернутому краю, но они также могут быть прошиты с внешней стороны (игла проходит над подвернутым краем, а не под ним) или так, чтобы они падали вдоль края ( игла идет к внешней стороне ткани, а не к внутренней). Это можно сделать более толстой или контрастной нитью для декоративного эффекта.

 

Окаймленные края

Подгибка сметочным швом

Особенно часто встречается на исландском предмете одежды, где вырез горловины перевязан узким куском материала. Это не косой срез, как и другие известные мне примеры скрепленных краев в Европе. Насколько я понимаю, есть некоторые свидетельства того, что в Средневековье в Персии обрезали косые края. Косая резка чрезвычайно расточительна, так что имейте это в виду при резке по косой.

Это очень похоже на подгибку двумя сметочными стежками, где первый ряд стежков используется для закрепления бейки на изделии, а второй используется для того, чтобы он лежал ровно. Это особенно полезно для изогнутых кромок, таких как вырез горловины, потому что внешняя линия стежков может быть слегка собрана, чтобы окантовка прямого кроя лежала ровно вдоль кривой.

 

Нравится:

Нравится Загрузка…

.