Дресс код одежда: Мужская одежда, джинсы, рубашки, футболки, обувь и многое другое | Dresscode

Историк Виктория Бакли описывает багажник как «большую пару дутых шорт… раздувающихся от талии и сужающихся вокруг верхней части бедра».

Они «часто могли быть… смехотворными, с огромным количеством набивки и жесткости и даже… полосками, вшитыми в чулки, из безвкусного шелка, который владелец мог продеть сквозь внешнюю ткань и надуть перед тем, как выйти.…» Если чулки для багажника были парашютными штанами того времени, то Ричард Уолвейн был MC Hammer эпохи Возрождения. И, по мнению властей, магистральный шланг стал общественной угрозой в елизаветинской Англии. Королевская прокламация 1551 г. сетовала на «использование чудовищного и возмутительного великолепия людей… недавно проникших в королевство, к его великой клевете и уничтожению ряда людей, использующих то же самое, быть засушливыми для их защиты, чтобы добиваться таких незаконных действий». пути… как… привели их к гибели.

Шланги Trunk были модной мужской одеждой в елизаветинскую эпоху.

Соответственно, закон предусматривает суровые наказания для тех, кто носит такую ​​контрабандную одежду. Наказание Ричарда Уолвейна было мягким по сравнению с наказанием Томаса Брэдшоу, торгового портного, который в том же году был арестован за ношение чрезмерно набитых чулок «вопреки хорошему порядку». Суд, рассматривавший его дело, постановил, «чтобы вся набивка и подкладки его чулков были разрезаны и вытащены… и он был одет в свой камзол [приталенную куртку] и чулки, и таким образом был проведен через улицы в его… дом, там же следует разрезать и вытащить ткань и набивку другого.«Если считалось, что преступления моды проистекают из греха тщеславия, возможно, казалось уместным, что наказание должно быть публичным позором.

Но нарушения хорошего вкуса, как правило, не наказывались уголовными санкциями, даже во времена правления следящей за модой королевы Елизаветы I. Какими бы безвкусными или неприглядными ни были набитые дорожные чулки и как бы тщеславно ни проявляли себя те, кто их носил, быть, почему правительство потратило ограниченные ресурсы на соблюдение такого дресс-кода? Ричард Уолвейн и Томас Брэдшоу не просто нарушили каноны изысканности одежды — они нарушили политический порядок общества, в котором внешний вид считался признаком ранга и привилегий.Их бросающееся в глаза платье рассматривалось как своего рода подделка, которая угрожала подорвать экономику аристократических и благородных прерогатив за счет удешевления портняжной валюты. С позднего Средневековья до эпохи Просвещения и закон, и обычай требовали, чтобы одежда указывала на социальный класс, касту, профессию, религию и, конечно же, пол владельца. Эти дресс-коды превратили одежду в символ статуса, создав стиль одежды, который остается с нами и по сей день.

В каком-то смысле законы эпохи Тюдоров, запрещающие возмутительные шланги для багажника, продолжали древнюю традицию.Спартанцы заработали свою репутацию аскетов благодаря одному из самых ранних известных законов, запрещающих роскошную одежду, а их бывшие соперники, афиняне, приняли правила, ограничивающие роскошную одежду, еще в шестом веке до нашей эры. Римляне, которые первыми использовали термин «роскошь» для описания такого законодательства, приняли множество законов, ограничивающих роскошную одежду, а также снисходительную еду, роскошную мебель и обмен щедрыми подарками. Самый ранний средневековый европейский закон, запрещающий чрезмерную роскошь, был принят в Генуе в 1157 году, а к позднему средневековью роскошные дресс-коды были широко распространены по всей Европе.Эти ранние дресс-коды служили для пропаганды строгости и предотвращения расточительства в целом. Они ограничивали не только роскошную одежду, но и щедрые расходы на пиры и торжества, такие как свадьбы и похороны.

Начиная с 1300-х годов законы о роскоши все больше касались одежды. Моралисты осуждали роскошную одежду в лучшем случае как отвлечение от более важных вопросов духовной чистоты и религиозного благочестия; в худшем — развращающее удовольствие плоти.Для религиозных авторитетов сама одежда была следствием грехопадения, а телесные украшения были одной из многих приманок, которые распутные женщины использовали, чтобы соблазнить мужчин на пороки и распутство. Сама королева Елизавета приводила более прозаические мотивы в прокламации от 15 июня 1574 г., защищая регулирование одежды как вопрос национальной безопасности и настаивая на том, что импорт дорогих тканей, мехов и готовой одежды из-за границы нарушает торговый баланс: «[T ] деньги и сокровища королевства должны ежегодно вывозиться оттуда, чтобы компенсировать указанный избыток.Портновская конкуренция также подорвала закон и порядок, поскольку стоимость роскошной одежды угрожала разорением людей со скромным достатком, толкая их к преступлению:

[A] большое количество молодых джентльменов, в остальном годных к употреблению, и других, пытающихся демонстрацией одежды считаться джентльменами, которые, соблазненные тщеславной показухой этих вещей, не только потребляют себя, свое имущество и земли, оставленные им родителями, но и влезают в такие долги и излишества, что не могут жить без опасности законы, не пытаясь совершать противоправные действия.

Это были стандартные оправдания законодательства о роскоши, но более вероятно, что основной целью, лежащей в основе шквала новых дресс-кодов, было сохранение символов статуса для элиты. Самая насущная проблема, которую решали законы о роскоши, заключалась не в том, что «низкие люди», как говорилось в одной елизаветинской прокламации, испытывали искушение купить одежду, которую они не могли себе позволить; дело в том, что растущее число более подлого типа могло позволить себе соревноваться с элитой в своей одежде.Действительно, преамбула к акту 1533 г., ограничивающему одежду, гласила:

Роскошные и дорогие наряды и одежда, обычно носимые в этом королевстве, из-за чего происходили и ежедневно случаются такие различные значительные и заметные неудобства, как для великих, явных и печально известных ущерб общему благу, подрыв хорошего и политического порядка в знаниях и различиях людей в соответствии с их сословиями, преимуществами, достоинствами и степенями.

Многие законы о роскоши позднего Средневековья и эпохи Возрождения прямо ссылались на социальный ранг и статус. Например, в 1229 году король Франции Людовик VIII ввел ограничения на одежду знати, стремясь поставить феодалов под централизованный контроль, а в 1279 году король Филипп ле Харди III ограничил роскошь одежды по скользящей шкале в соответствии с количеством земли в собственности. Английский «Статут о диете и одежде» 1363 г. связывал роскошь одежды напрямую с богатством: городские жители и землевладельцы с сопоставимыми располагаемыми доходами подпадали под одни и те же ограничения на роскошь.Миланский закон о роскоши 1396 г. освободил жен рыцарей, адвокатов и судей от ограничений на одежду и украшения, а в преамбуле последующего миланского закона 1498 г. откровенно объяснялось, что он был ответом на жалобы знати и элиты на размывание их привилегии и, соответственно, запреты не распространялись на сенаторов, баронов, графов, маркизов, монахов, монахинь, врачей и, в соответствующих случаях, на их жен.

Поскольку законодатели изо всех сил старались не отставать от социальной мобильности и новых тенденций моды, правила приобрели бешеный характер: почти каждый аспект одежды был потенциальной мишенью для юридических ограничений. В 1157 г. Генуя запретила использование соболиной отделки. В 1249 г. Сиена ограничила длину шлейфа на женских платьях. В 1258 году Альфонсо X Кастильский зарезервировал алые плащи для короля и шелк для знати. Папский легат Романьи в 1279 году потребовал, чтобы все женщины в регионе носили вуали; напротив, Лукка в 1337 году запретила ношение чадр, капюшонов и плащей для всех женщин, кроме монахинь. Флорентийский закон 1322 года запрещал женщинам, кроме вдов, носить черное. В 1375 году в Аквиле только родственникам мужского пола недавно умершего разрешалось ходить небритыми и отращивать бороды, и то только в течение десяти дней.

Особое беспокойство вызывали короны. Во Франции конца тринадцатого века Филипп ле Бель IV ограничил ношение корон высшими слоями общества; его жена, Жанна Наваррская, по крайней мере однажды едко заметила по поводу преобладания пышных нарядов: «Я считала себя единственной королевой, а здесь меня видят с сотнями!» — пожаловалась она. Негодование по поводу злоупотребления коронами было широко распространено: в 1439 году анонимный критик в Брешии жаловался, что «строители, кузнецы, мясники, сапожники и ткачи одевали своих жен в малиновый бархат, в шелк, в дамасскую ткань и в тончайшее багряное платье; рукава их, похожие на широчайшие знамена, были подбиты атласом… достойным только королей, на головах их блестели жемчуга и богатейшие короны, усыпанные драгоценными камнями. …»

«Можно сделать джентльмена из двух ярдов красного сукна», — заметил Козимо Медичи, могущественный флорентийский банкир и эффективный правитель Флоренции в начале пятнадцатого века, согласно Никколо Макиавелли. Поскольку высшие классы стремились сохранить статус-кво перед лицом этих разрушительных нововведений, количество законов о роскоши резко возросло, достигнув пика в эпоху процветания эпохи Возрождения, начавшуюся в четырнадцатом веке. В городах вдоль и поперек итальянского полуострова как республики, так и деспоты ввели новые ограничения на показную демонстрацию роскоши, особенно на одежду.Европейские правительства приняли новые дресс-коды в отчаянной попытке опередить новую моду и новые деньги. Например, по словам историка Алана Ханта, количество законов о роскоши во Флоренции увеличилось с двух в тринадцатом веке до более чем двадцати в семнадцатом, в то время как в Венеции был один закон о роскоши в тринадцатом веке и двадцать восемь к семнадцатому. В Англии в тринадцатом веке не было законов о роскоши, но к шестнадцатому ввели двадцать. Еще в пятнадцатом веке в Испании было всего два закона о роскоши, а к шестнадцатому веку их стало шестнадцать.Во Франции был один такой закон в двенадцатом веке и двадцать в семнадцатом, к тому времени правоприменение было включено как в уголовное право, так и в регулирование экономики: закон 1656 года уполномочил полицию останавливать и обыскивать людей на улицах Парижа на предмет товары, которые нарушали законы о роскоши, а торговцы, продающие запрещенные товары, подвергались штрафам и даже могли потерять maitrise — законную привилегию заниматься своей торговлей — за повторные нарушения.

Законы о роскоши позднего Средневековья и эпохи Возрождения были попытками определить социальное значение одежды.Эти законы были ответом на новую социальную мобильность и нестабильность, которые пришли с экономическим процветанием. Когда Европа вышла из темных веков, новые технологии, новые торговые возможности, возросшая миграция и рост населения дестабилизировали старый социальный порядок. Масштабы и масштабы изменений в позднем средневековье соперничали с промышленной революцией девятнадцатого века или сегодняшней эрой высоких технологий и глобализации. В двенадцатом веке появилось производство бумаги, изобретение магнитного компаса и строительство первой известной ветряной мельницы.Ганзейский союз городов, достигший своего расцвета в тринадцатом и четырнадцатом веках, включал аванпосты на восток до России и на запад до Лондона и контролировал торговлю в Балтийском и Северном морях, принося расширение торговли, новое богатство и новые идеи. Торговый путь Шелкового пути был резко расширен в тринадцатом веке, принеся в Европу технологии и товары Востока, в первую очередь Китая, тогда величайшей производственной мощи в истории человечества. Первые европейские университеты были основаны в двенадцатом и тринадцатом веках, и ученые в Италии, Англии, Франции, Испании и Португалии начали переводить греческие и арабские тексты, знакомя Европу как с утерянными древними, так и с недавно обновленными математическими, научными и философскими идеями. .Этот взрыв технологий и торговли позволил купцам, ремесленникам, банкирам и другим представителям мелкой буржуазии предаваться демонстративной роскоши, ранее принадлежавшей только земельной аристократии. Тем временем процветающий рынок бывшей в употреблении, а иногда и украденной одежды угрожал еще больше подорвать престиж и запутать социальное значение одежды.

Затем, в четырнадцатом веке, глобальная пандемия чумы опустошила Европу, Азию и Ближний Восток, убив сотни миллионов людей: по оценкам историков, между 1347 и 1351 годами умерло от 45 до 65 процентов населения Европы; налоговые отчеты показывают, что 80 процентов флорентийцев умерли всего за четыре месяца в 1348 году.Когда чума утихла, возникшая в результате нехватка рабочей силы позволила рабочим требовать более высокой оплаты труда, лучших условий труда и большего уважения, что сделало социальную мобильность более выраженной, чем когда-либо.

Одежда была неотъемлемым символом статуса как у существующей элиты, так и у новых богатых людей. Одежда — идеальное средство демонстрации богатства и власти: она вездесуща, индивидуальна и портативна. И любое облачение, не являющееся строго функциональным, демонстрирует, что владелец может позволить себе разбазаривать ресурсы; следовательно, роскошная одежда — это удобная реклама успеха.Как сформулировал это социолог Торстейн Веблен в своей знаменитой «Теории праздного класса »:

Основой, на которой держится хорошая репутация… является денежная сила… [демонстрируется] досугом и демонстративным потреблением товаров… [E]расходы на платье имеет то преимущество… наша одежда всегда на виду и с первого взгляда дает представление о нашем финансовом положении всем наблюдателям…»

Если роскошная одежда была способом утверждения социального господства, выскочки на своих местах.

Мода представляла уникальную возможность, поскольку только она могла превратить само тело в форму политического убеждения. Большинство европейцев в позднем средневековье были неграмотными, а в эпоху Возрождения грамотность распространялась очень медленно: например, по оценкам историков, более 90 процентов населения Англии было неграмотным в 1500 году, и большинство оставалось таковым до девятнадцатого века. Как следствие, эти общества полагались на словесное общение и изображения для передачи сообщений, которые более поздние общества передавали через письменное слово.Церковь распространяла Евангелие через иконы, картины, обряды и зрелища; государство обращалось к своим гражданам и эмиссарам иностранных держав с пышными торжествами, величественными дворцами, парадами и внушающими благоговейный трепет памятниками — наглядными аргументами в пользу почтения и уважения. Одежда была неотъемлемой частью этой полемики, основанной на имидже; монарх мог показать другим людям, что он необыкновенный и предназначен для правления; священник мог своим физическим присутствием внушить великолепие небес и славу Божию.Новые тенденции в моде усилили этот тип визуального убеждения: портняжное искусство, получившее широкое распространение в четырнадцатом веке, позволяло одежде общаться не только с помощью роскошных тканей, ярких цветов и поверхностных украшений, но также с помощью форм и форм. Вместо того, чтобы просто облачать тело в наряды, сшитая на заказ одежда могла превратить его в нечто потустороннее, сверхчеловеческое. Но поскольку мода предлагала почти безграничные возможности для самовыражения, она вызывала новые — и потенциально тревожные — визуальные аргументы.Если королева могла олицетворять величие в тщательно продуманном платье с мягкими плечами и эффектно заканчивающимся большими структурированными юбками, то скромный портной-торговец мог смело играть за свою значимость в особенно внушительной паре чулков.

Тюдоры были особенно осведомлены о силе личного имиджа и ревностно охраняли свои прерогативы в отношении модных зрелищ. В 1510 году первый парламент Генриха VIII принял «Закон против ношения дорогой одежды».Название было ошибочным, так как на самом деле дорогая одежда не запрещалась; вместо этого он ограничивал одежду престижных цветов, изысканного качества и экзотического места производства людьми с высоким статусом. Например, закон запрещал мужчинам ниже степени лорда носить «любую ткань из золота или серебра, соболя или шерстяную ткань, сделанную за пределами Англии, Уэльса, Ирландии или Кале». Багровый или синий бархат был запрещен для всех, кто не имел степени Рыцаря Подвязки. Точно так же бархат, шелк или дамаск были запрещены для всех, кто имел ранг рыцаря, за исключением «сыновей лордов, судей, членов королевского совета и мэра Лондона».«Даже простые люди были рассортированы по статусу; закон предусматривал, что «ни один служащий не должен использовать более 2 ½ лет [ткани] в коротком платье или 3 года в длинном; слугам земледельцев, пастухам и чернорабочим, не имеющим имущества стоимостью более 10 фунтов, запрещается носить одежду, превышающую 2 шиллинга за ярд, или одежду, превышающую 10 пенсов [пенни] за ярд, под страхом трехдневного заточения в колодках. ». Последующие законы об одежде были приняты в 1515, 1533 и 1554 годах.

Королева Елизавета I использовала зрелище одежды более эффективно, чем любой другой монарх до нее.Она обратила недостатки своего пола в мужском мире Англии эпохи Возрождения в свою пользу, выразив в своем наряде внушительную потусторонность, которая сочетала в себе роскошную королевскую роскошь и суровую, неприкасаемую женскую добродетель (вставка, изображение № 2). Она понимала силу моды и еще более усердно, чем ее печально известный отец, Генрих VIII, регулировала чужую одежду. Историк Уилфрид Хупер, писавший в начале двадцатого века, заметил, что «правление Елизаветы знаменует собой эпоху беспрецедентной активности в истории ограничений на одежду.Многочисленные новые прокламации регулировали количество и качество ткани, используемой в чулках и чулках, всегда оставляя за высшим классом более роскошные ткани, такие как бархат и атлас.

Такие законы трудно исполнялись и часто пренебрегали: в конце концов, если дворянин отличался от простолюдина своим одеянием, как еще можно было определить, имеет ли право человек, одетый в красный шелк и горностай, носить его ? Но к законам относились серьезно. Элизабет лично увещевала лорд-мэра Лондона обеспечить соблюдение законов о роскоши, и, чтобы подкрепить эту точку зрения, Тайный совет вызвал лорд-мэра и олдерменов города в Звездную палату, чтобы выдвинуть такое же требование.Она разработала тщательно продуманную схему наблюдения, привлекая дворянство, местных магистратов и простых людей для обеспечения соблюдения этих законов. Методы принуждения включали своего рода охоту за головами. Например, елизаветинские законы о роскоши, помимо наложения штрафов, разрешали частному лицу «конфисковывать любую одежду, носимую вопреки закону… и оставлять ее для собственного использования».

В ноябре 1559 года письмо, отправленное Тайным советом в корпорацию лондонского Сити, предписывало назначить двух наблюдателей в каждом приходе, вооруженных списком всех, кто имел право носить шелк, и полномочиями задерживать любого, кто был уличен в его ношении.Прокламация от 6 мая 1562 г. предписывала мэру и суду олдерменов Лондона назначить в каждом округе четырех «серьезных и благоразумных людей» для задержания нарушителей портняжного дела. В 1566 г., по настоянию короны, город назначил четырех «унылых и скромных лиц» для дежурства у каждых въездных ворот в город, начиная с семи утра: часы, и с I часов дня того же дня до VI часов ночи, внимательно следя в течение всего указанного времени за всеми и каждым таким лицом и лицами, которых они увидят там, чтобы войти в Ситте из Лондона… Использование или ношение больших и чудовищных штанов, шелка, бархата или оружия ограничено и запрещено.

Последующие королевские прокламации против чрезмерной одежды последовали в 1574, 1577, 1580, 1588 и 1597 годах, каждая из которых была попыткой противостоять могущественным и разнообразным соблазнам моды. Например, прокламация 1580 г. добавила правила, запрещающие «воланы чрезмерной длины и глубины» — реакция на разработку крахмальных и проволочных каркасов для придания жесткости складкам ткани и обеспечения возможности изготовления необычно больших воротников с рюшами.

Те, кто помогал и подстрекал рудиментарных злодеев, также подверглись юридическим санкциям.Согласно условиям прокламации 1561 года, портным и чулочно-носочным изделиям запрещалось предоставлять одежду тем, кто не имел права ее носить, и они должны были внести залог в размере 40 фунтов, чтобы гарантировать соблюдение; кроме того, их помещения должны были каждые восемь дней подвергаться обыску на наличие контрабандной одежды. В соответствии с положениями Закона об одежде 1554 года, хозяева, укрывавшие слуг, нарушивших закон, подвергались невероятному штрафу в размере 100 фунтов стерлингов.

В то время как Тюдоры и их современники-аристократы по всей Европе вводили законы о роскоши, которые укрепляли традиционные привилегии, более радикальные мыслители представляли себе мир, в котором символика одежды будет перевернута с ног на голову.Лорд-канцлер Генриха VIII Томас Мор писал о вымышленной утопии, в которой вся одежда будет «одного и того же образца… на протяжении веков…» и «одного цвета… естественного цвета…». эгалитарное общество, в котором проблема беспорядочной роскоши решалась не путем запрета роскошной одежды или сохранения ее для элиты, а вместо этого путем преднамеренного ее унижения. В Утопии золото и серебро использовались для изготовления ночных горшков и для ковки цепей рабов, а преступников заставляли носить золотые медали на шее и золотые короны в наказание за свои проступки, чтобы драгоценные металлы стали «знаком» дурной славы.Маленьким детям утопийцы давали драгоценные камни в качестве игрушек, чтобы, «когда они несколько подросли и уразумели, что такими игрушками пользуются только дети, отложили их в сторону, не по какому-либо приказу родителей, а по собственному чувству стыда, точно так же, как наши собственные дети, когда вырастут, выбрасывают свои шарики, погремушки и куклы». В воображении Мора изменение символики было настолько эффективным, что когда приезжали иностранные послы, одетые в бросающиеся в глаза наряды, утопийцы принимали их за клоунов или рабов.

Утопическая инверсия социального значения роскоши Мора была резкой критикой этоса эпохи Тюдоров в Англии, где дресс-код делал роскошь признаком и привилегией высокого статуса. Но Utopia также отражает тревогу по поводу быстрых изменений в моде, которую в целом разделяла тюдоровская элита. В Утопии одежда будет одного типа на протяжении столетий : для Мора хорошее общество было свободно не только от классовых различий, но и от капризов моды. Элита времен Мора пыталась противостоять изменениям в моде с помощью дресс-кода, который определял одежду как символ статуса.Мода была врагом как духовно вдохновленного радикального эгалитариста, так и аристократа, ревностно охраняющего свои привилегии. Быстрое распространение роскошных дресс-кодов между четырнадцатым и шестнадцатым веками отражает скорость, с которой создавались новые моды и новые разрушительные идеи о социальном статусе. По мере распространения новой моды законодатели ответили новыми дресс-кодами, чтобы не отставать, контролировать и определять последние стили. Рассказ, написанный итальянским писателем конца четырнадцатого века Франко Саккетти, драматизировал эту проблему.В нем группа женщин нарушила закон своего города о роскоши с помощью коварного нововведения в одежде: когда им было приказано снять роскошные пуговицы, запрещенные местным законодательством, они ответили, что рассматриваемые предметы на самом деле вовсе не были пуговицами, потому что одежда к которым они крепились, не имели соответствующих петлиц. Мода всегда была на шаг впереди закона, поэтому каждая новая мода требовала нового дресс-кода. В ответ на эти контрастные изменения венецианский сенат в 1551 году прямо провозгласил: «[Все] новые моды запрещены.

В начале эпохи Возрождения, в эпоху чулков и приталенных камзолов, дресс-код был, прежде всего, попыткой осмыслить и контролировать значение одежды. Продвигающиеся вверх торговцы, финансисты, мелкие аристократы и успешные торговцы превращали одежду из предсказуемого и относительно стабильного маркера социального положения в гораздо более выразительно богатое и разнообразное средство самовыражения. Это произошло потому, что инновации в технике — особенно разработка облегающей одежды — совпали с изменениями в экономике, создавшими новое богатство и новую мобильность.Когда люди устремились в города в поисках новых возможностей, иерархии, основанные на устоявшихся социальных отношениях, рухнули. В маленькой деревне каждый знал свое место — и место своих соседей. В большом городе, полном незнакомцев, жена мясника могла сойти за аристократку, а из двух ярдов красного сукна можно было сделаться джентльменом. Поскольку экономика также процветала и создавала новые возможности для обогащения, этот мясник мог заработать достаточно, чтобы купить корону для своей жены и два ярда дорогого красного шелка для собственного сшитого на заказ камзола или чудовищно экстравагантной пары чулков.Для этих социальных выскочек мода была способом утверждения статуса — не просто выдавая себя за аристократов, но, что более опасно, настаивая на том, что они были новым видом аристократии: аристократией, основанной не на унаследованных титулах, а на богатстве, таланте и т. и сила индивидуальной личности. Эти изменения угрожали социальному порядку, основанному на статусе и зрелище, где политическая власть переплеталась со способностью выглядеть соответствующе, а государственное управление представляло собой тщательно продуманный театр ритуалов.Дресс-код эпохи Возрождения пытался контролировать моду и заставить ее служить старым социальным иерархиям. Мода, в свою очередь, использовала такие старые ассоциации между одеждой и статусом на службе чего-то нового: современного, выразительного человека.

Движение против сексистского и дискриминационного школьного дресс-кода

Финукейн-Терлоп говорит, что упомянул об инциденте своему школьному психологу сразу после того, как это произошло, но не получил ответа от администраторов.Эйприл Лэнгстон, советник Финукейн-Терлоп, и Дэвид Браун, его директор в Strawberry Crest, однако, не помнят, чтобы говорили или слышали о таком инциденте.

Помимо этого конкретного случая, Эмили Грейтак, директор по исследованиям в GLSEN (Образовательная сеть для геев, лесбиянок и гетеросексуалов), говорит, что организация заметила, что инциденты, подобные описанному Финукейн-Терлоп, становятся все более частыми, когда ЛГБТ-студенты подвергаться словесной или дисциплинарной дискриминации за выбор одежды, которая не соответствует ни дресс-коду, ни ожиданиям в отношении одежды, которые резко разграничивают различные правила в зависимости от пола. Согласно недавнему исследованию GLSEN, 19 процентам студентов-ЛГБТ запрещалось носить одежду, которая, как считалось, принадлежала другому полу, и это число было еще выше среди студентов-трансгендеров, почти 32 процентам из которых запрещалось носить одежду, отличающуюся от одежды другого пола. назначены для их законного пола.

«Это не случайно; это не просто студенты. Это происходит довольно регулярно», — говорит Грейтак. Дисциплина иногда определяется личными предубеждениями учителей, в то время как в других случаях школьная политика дискриминирует трансгендерных или гендерно неконформных учащихся, выражающих их гендерную идентичность.

Как показывает второкурсник Эмери Вела, в конце концов некоторым студентам удается ориентироваться и помогать реформировать политику. Вела, трансгендерный ученик, который посещает чартерную школу в Денвере, штат Колорадо, столкнулся с этой проблемой, когда искал обувь, подходящую к его форме в средней школе, где были разные требования к мальчикам и девочкам, и ученики отчислялись, если они нарушали правило. Несмотря на некоторые первоначальные возражения, школа скорректировала политику после того, как он поговорил с администраторами.

«Хотя они пытаются достичь этой цели — создать учебную среду, поддерживающую обучение, трансгендерным и гендерно-неконформным учащимся действительно невыгодно, когда им приходится носить что-то, что не соответствует их идентичности», — говорит Вела.

* * *

Дресс-код восходит к 1920-м и 30-м годам, и с тех пор возникают конфликты из-за правил, говорит Паолетти, историк моды: «Одежда была проблемой в государственных школах с тех пор, как подростки интересовался модой». Несколько дел, в том числе Тинкер против Независимого школьного округа Де-Мойна в 1969 году, в котором учащиеся утверждали, что ношение черных нарукавных повязок в школе в знак протеста против войны во Вьетнаме представляет собой свободу слова, даже дошли до Верховного суда.

Субъективность, присущая многим из этих призывов к суждению — например, случаям с дресс-кодом, утверждающим, что мальчики с длинными волосами станут бедствием для общества, — часто является тем, что разжигает конфликт. Как и в случае с акциями протеста, организованными Сансери и Хаффман, многие из более крупных движений, выступающих против правил школьной одежды, сегодня отражают более широкий импульс в защиту прав женщин, выступая против существующих взглядов и практики. «Мы наблюдаем реальное возрождение популярности феминизма и феминистского активизма, особенно среди молодежи и особенно в международном смысле, чему способствуют социальные сети», — говорит Бейтс, который считает протесты против дресс-кода одним из ключевых повседневных воздействий таких тенденций. .«Я думаю, что одним из поразительных элементов этой новой волны активизма является чувство нашего права и нашей смелости бороться с очень тонкими формами сексизма, с которыми раньше было очень трудно противостоять, потому что вы были бы обвиняют в чрезмерной реакции, в создании шума из ничего».

Дресс-код — Юридический отдел

Юридический отдел принял политику «деловой повседневной» одежды в обычное рабочее время для всех адвокатов и профессиональных сотрудников, которые взаимодействуют с клиентами и другими посетителями наших офисов. Руководящие принципы этой политики изложены ниже.

При ознакомлении с этими рекомендациями имейте в виду, что более непринужденная одежда для офиса — это не то же самое, что одеваться для отдыха или других видов непрофессиональной деятельности. Кроме того, те, кто чувствует себя комфортно в традиционной деловой одежде, всегда могут одеться так в любой день.

1. Традиционную деловую одежду следует носить во всех случаях, когда принято одеваться таким образом.Это включает, например, появление в суде, встречи с клиентами или государственными учреждениями, где, вероятно, будет носить традиционную деловую одежду, показания (как внутренние, так и внешние) и встречи с третьими лицами или противниками.


2. Юристы должны иметь в офисе комплект традиционной деловой одежды на случай, если произойдет что-то, требующее явки в такой одежде. Ни один адвокат или парапрофессионал не должен быть недоступен из-за того, что он или она не одет должным образом, или выглядеть одетым ненадлежащим образом из-за того, что у адвоката не было подходящей одежды


3. Некоторые варианты делового повседневного стиля: рубашки с длинными рукавами и воротником; блузки; водолазки; аккуратные шерстяные, вельветовые брюки или брюки цвета хаки; свитера с круглым или v-образным вырезом; водолазки; спортивные куртки; юбки; платья; платье или повседневная обувь.


4. Следующие правила не допускаются: футболки, толстовки, топы с бретельками, майки или сетчатые топы, джинсы, шорты, комбинезоны, кроссовки, шлепанцы, походные ботинки, мешковатые несглаженные брюки, эластичные (спандекс, д.) брюки и сарафаны. Лучшей проверкой является то, что если вам приходится думать о его уместности, то, вероятно, он неуместен и вам не следует надевать его в офис.


5. Деловой кэжуал означает опрятную, профессиональную одежду, но более непринужденную. Даже если вы не планируете видеть клиента или идти в суд, у нас будут клиенты в офисе, и нам нужно представить профессиональный имидж и деловую среду.Клиенты и другие лица будут делать выводы о нашем уровне профессионализма, основываясь на том, что они видят в наших приемных и коридорах.

6 причин, почему я ненавижу дресс-код – The Observer

Спагетти-бретельки, короткие юбки и чрезмерное декольте — одни из самых запрещенных предметов школьного дресс-кода. В моей старшей школе ношение коротких юбок и декольте считалось «скучным». Можете ли вы поверить, что они действительно включили это слово в дресс-код?

Юбки и декольте больше ориентированы на молодых девушек в школьной среде.Это лишь две из распространенных вещей, по которым я вижу оговорки.

Многие спорят о дресс-коде. Они учат дисциплине и структуре. Очевидно, мы не хотим, чтобы дети ходили в школу в купальных костюмах или костюмах на день рождения. Предполагается, что дресс-код запрещает детям приходить в школу совершенно голыми. Но что они делают на самом деле?

Сексуализация детей, в основном девочек:

Дресс-код учит женщин с юных лет тому, что их тела должны быть скрыты.Показывать кожу — значит быть «скудным». Они учат, что тела молодых девушек провокационны и сексуальны. Запрещая декольте и бедра, дресс-код учит девочек тому, что их тела являются объектами и отвлекают внимание.

Молодые девушки считаются сексуальными по своей природе. Короткие шорты значат для молодых девушек не то же самое, что для женщин постарше. Молодые девушки рассматривают шорты как элемент одежды, который можно носить в жару. Почему учителя и администрация считают их сексуальной одеждой?

Даже будучи 19-летней студенткой колледжа, я с трудом надеваю шорты на занятия.Я определенно не хотел бы отвлекать кого-либо от их драгоценного обучения своими бедрами.

Учащиеся мужского пола:

Меньше положений, касающихся мужской одежды. В дресс-коде моей государственной школы были запрещены такие вещи, как майки, но я помню, что большинство предметов одежды предназначались только для учениц. Юбки, декольте и головные уборы были запрещены, что, как правило, ограничивало женщин, а не мужчин.

Студенты мужского пола также избегали нарушения дресс-кода больше, чем девочки.Мускулистые футболки и майки с ремешками определенного размера были запрещены, но я заметил, что ни один парень, который их носил, никогда не попадал в беду из-за их ношения. Но в тот момент, когда девочка надевает топ, открывающий живот, когда она поднимает руку, ее отправляют домой, и ее обучение прерывается.

Видимо, мужчины не могут совладать с собой при виде плеча или лямки бюстгальтера. Школы больше заботились о том, чтобы мужчины отвлекались, чем о безопасности девочек. Когда вы запрещаете декольте и майки с ремешками шириной менее трех пальцев, школы намекают, что молодые люди в школе не могут себя контролировать.Они не дикие.

Девальвация женщин Образование:

Быть отправленным домой из-за дресс-кода — это такой удар по самооценке, особенно когда коллег-мужчин не отправляют домой.

Одной из главных вещей, которой учат дресс-коды, является то, что образование мужчин важнее, чем образование женщин. Мужчин не отправляли домой, а женщин всегда приходилось отправлять домой. Почему женское образование ценится меньше, чем мужское?

Даже если их не отправили домой, выговор, переодевание и принуждение надеть куртку заняли время из академического времени многих девочек.

Я просто хочу, чтобы образование девочек ценилось. Просто было бы приятно знать, что мир больше учит мужчин тому, как контролировать себя, вместо того, чтобы обвинять женщин в действиях мужчин.

Продвижение культуры изнасилования:

Дресс-код увековечивает идею «женщины должны защищать себя» вместо того, чтобы учить мужчин вести себя прилично и вести себя как порядочные люди.

В своей статье о дресс-коде Лаура Бейтс из журнала «Тайм» сказала: «Это учит наших детей тому, что тела девочек опасны, сильны и сексуальны, и что мальчики биологически запрограммированы на то, чтобы объективировать и беспокоить их.

Мы, как общество, не должны учить молодых девушек и женщин тому, как защитить себя от изнасилования. Мы должны учить мужчин не насиловать. Дресс-коды начинают раннее обучение противоположному этому. Девушки должны прикрываться, потому что мужчины не могут контролировать себя. Я думаю, что дресс-код показывает девушкам, что то, что они носят, может быть приглашением для нежелательного внимания.

Позор тела:

Давайте будем настоящими, эти дресс-коды действительно нацелены на женщин с пышными формами и бюстами.Когда у вас большой бюст, вам сложнее скрыть свои изгибы. В ваших кривых нет ничего плохого. Все тела прекрасны, но дресс-код стыдит женщин за большой бюст.

Расизм:

Они учат черных детей тому, что их натуральные волосы неприемлемы. В некоторых школах в дресс-код включена политика в отношении прически. Они откровенно расистские, потому что они запрещают тугие косы и дреды среди других черных причесок.

Трансфобия:

Я слышал истории о трансгендерах, которых отправляли домой за то, что они не носили одежду, соответствующую их «полу при рождении».Это вполне соответствует трансфобии и просто общей идее ограничения самовыражения.

Отсутствие самовыражения:

Если оставить в стороне весь сексизм и расизм, дресс-код просто глуп. Иногда в школе очень жарко. Почему ученикам нельзя носить майки и шорты? Многие школы не позволят показать плечо. Они просто ограничивают количество одежды, которую могут носить ученики. Они мешают многим студентам выразить себя.

Дресс-код подвергает всех детей определенной форме угнетения.Я позволю Ли Чжоу из The Atlantic резюмировать это для меня: «Дресс-коды — учитывая власть, которую они доверяют школьным властям для регулирования личности учащихся, — могут, по мнению учащихся, в конечном итоге сделать дискриминационные стандарты нормой».

Дресс-код следует изменить, чтобы он стал более инклюзивным. Люди любой расы, размера и пола не должны чувствовать дискриминацию в отношении дресс-кода.

Как законы моды вошли в историю: Томпсон Форд, Ричард: 9781501180064: Amazon.com: Books

Статус кодирования главы 1

В 1565 ГОДУ НЕСЧАСТНЫЙ РИЧАРД Уолвейн, слуга Роуленда Бэнгэма, эсквайра., был арестован за ношение «очень чудовищного и возмутительного большого размера чулок». За свое преступление в области моды Уолвейн был задержан «до тех пор, пока он не купил или иным образом не достал себе дом приличного и законного facyon [моды] и рода… а также показал себя в тех же новых чулках сегодня днем» перед Господом Мэр Лондона. Суд постановил конфисковать оскорбительную одежду и выставить ее «на каком-нибудь открытом месте в нижнем зале, где она может быть хорошо видна и рассмотрена людьми как пример крайнего безрассудства.

Историк Виктория Бакли описывает чулки для багажника как «большую пару дутых шорт… раздувающихся от талии и сужающихся вокруг верхней части бедра».

Они «часто могли быть… нелепыми, с огромным количеством набивки и жесткости и даже… панелями, вшитыми в чулки, из безвкусного шелка, которые владелец мог продеть сквозь внешнюю ткань и надуть перед тем, как выйти с важным видом…» Шланги были парашютными штанами своего времени, Ричард Уолвейн был MC Hammer эпохи Возрождения.И, по мнению властей, магистральный шланг стал общественной угрозой в елизаветинской Англии. Королевская прокламация 1551 г. сетовала на «использование чудовищного и возмутительного великолепия людей… недавно проникших в королевство, к его великой клевете и уничтожению ряда людей, использующих то же самое, быть засушливыми для их защиты, чтобы добиваться таких незаконных действий». пути… как… привели их к гибели».

Шланги Trunk были модной мужской одеждой в елизаветинскую эпоху.

Соответственно, закон предусматривает суровые наказания для тех, кто носит такую ​​контрабандную одежду.Наказание Ричарда Уолвейна было мягким по сравнению с наказанием Томаса Брэдшоу, торгового портного, который в том же году был арестован за ношение чрезмерно набитых чулок «вопреки хорошему порядку». Суд, рассматривавший его дело, постановил, «чтобы вся набивка и подкладки его чулков были разрезаны и вытащены… и он был одет в свой камзол [приталенную куртку] и чулки, и таким образом был проведен через улицы в его… дом, там же следует разрезать и вытащить ткань и набивку другого. «Если считалось, что преступления моды проистекают из греха тщеславия, возможно, казалось уместным, что наказание должно быть публичным позором.

Но нарушения хорошего вкуса, как правило, не наказывались уголовными санкциями, даже во времена правления следящей за модой королевы Елизаветы I. Какими бы безвкусными или неприглядными ни были набитые дорожные чулки и как бы тщеславно ни проявляли себя те, кто их носил, быть, почему правительство потратило ограниченные ресурсы на соблюдение такого дресс-кода? Ричард Уолвейн и Томас Брэдшоу не просто нарушили каноны изысканности одежды — они нарушили политический порядок общества, в котором внешний вид считался признаком ранга и привилегий.Их бросающееся в глаза платье рассматривалось как своего рода подделка, которая угрожала подорвать экономику аристократических и благородных прерогатив за счет удешевления портняжной валюты. С позднего Средневековья до эпохи Просвещения и закон, и обычай требовали, чтобы одежда указывала на социальный класс, касту, профессию, религию и, конечно же, пол владельца. Эти дресс-коды превратили одежду в символ статуса, создав стиль одежды, который остается с нами и по сей день.

В каком-то смысле законы эпохи Тюдоров, запрещающие возмутительные шланги для багажника, продолжали древнюю традицию.Спартанцы заработали свою репутацию аскетов благодаря одному из самых ранних известных законов, запрещающих роскошную одежду, а их бывшие соперники, афиняне, приняли правила, ограничивающие роскошную одежду, еще в шестом веке до нашей эры. Римляне, которые первыми использовали термин «роскошь» для описания такого законодательства, приняли множество законов, ограничивающих роскошную одежду, а также снисходительную еду, роскошную мебель и обмен щедрыми подарками. Самый ранний средневековый европейский закон, запрещающий чрезмерную роскошь, был принят в Генуе в 1157 году, а к позднему средневековью роскошные дресс-коды были широко распространены по всей Европе.Эти ранние дресс-коды служили для пропаганды строгости и предотвращения расточительства в целом. Они ограничивали не только роскошную одежду, но и щедрые расходы на пиры и торжества, такие как свадьбы и похороны.

Начиная с 1300-х годов законы о роскоши все больше касались одежды. Моралисты осуждали роскошную одежду в лучшем случае как отвлечение от более важных вопросов духовной чистоты и религиозного благочестия; в худшем — развращающее удовольствие плоти.Для религиозных авторитетов сама одежда была следствием грехопадения, а телесные украшения были одной из многих приманок, которые распутные женщины использовали, чтобы соблазнить мужчин на пороки и распутство. Сама королева Елизавета приводила более прозаические мотивы в прокламации от 15 июня 1574 г., защищая регулирование одежды как вопрос национальной безопасности и настаивая на том, что импорт дорогих тканей, мехов и готовой одежды из-за границы нарушает торговый баланс: «[T ] деньги и сокровища королевства должны ежегодно вывозиться оттуда, чтобы компенсировать указанный избыток.Портновская конкуренция также подорвала закон и порядок, поскольку стоимость роскошной одежды угрожала разорением людей со скромным достатком, толкая их к преступлению:

[A] большое количество молодых джентльменов, в остальном годных к употреблению, и других, пытающихся демонстрацией одежды считаться джентльменами, которые, соблазненные тщеславной показухой этих вещей, не только потребляют себя, свое имущество и земли, оставленные им родителями, но и влезают в такие долги и излишества, что не могут жить без опасности законы, не пытаясь совершать противоправные действия.

Это были стандартные оправдания законодательства о роскоши, но более вероятно, что основной целью, лежащей в основе шквала новых дресс-кодов, было сохранение символов статуса для элиты. Самая насущная проблема, которую решали законы о роскоши, заключалась не в том, что «низкие люди», как говорилось в одной елизаветинской прокламации, испытывали искушение купить одежду, которую они не могли себе позволить; дело в том, что растущее число более подлого типа могло позволить себе соревноваться с элитой в своей одежде.Действительно, преамбула к акту 1533 г., ограничивающему одежду, гласила:

Роскошные и дорогие наряды и одежда, обычно носимые в этом королевстве, из-за чего происходили и ежедневно случаются такие различные значительные и заметные неудобства, как для великих, явных и печально известных ущерб общему благу, подрыв хорошего и политического порядка в знаниях и различиях людей в соответствии с их сословиями, преимуществами, достоинствами и степенями.

Многие законы о роскоши позднего Средневековья и эпохи Возрождения прямо ссылались на социальный ранг и статус. Например, в 1229 году король Франции Людовик VIII ввел ограничения на одежду знати, стремясь поставить феодалов под централизованный контроль, а в 1279 году король Филипп ле Харди III ограничил роскошь одежды по скользящей шкале в соответствии с количеством земли в собственности. Английский «Статут о диете и одежде» 1363 г. связывал роскошь одежды напрямую с богатством: городские жители и землевладельцы с сопоставимыми располагаемыми доходами подпадали под одни и те же ограничения на роскошь.Миланский закон о роскоши 1396 г. освободил жен рыцарей, адвокатов и судей от ограничений на одежду и украшения, а в преамбуле последующего миланского закона 1498 г. откровенно объяснялось, что он был ответом на жалобы знати и элиты на размывание их привилегии и, соответственно, запреты не распространялись на сенаторов, баронов, графов, маркизов, монахов, монахинь, врачей и, в соответствующих случаях, на их жен.

Поскольку законодатели изо всех сил старались не отставать от социальной мобильности и новых тенденций моды, правила приобрели бешеный характер: почти каждый аспект одежды был потенциальной мишенью для юридических ограничений. В 1157 г. Генуя запретила использование соболиной отделки. В 1249 г. Сиена ограничила длину шлейфа на женских платьях. В 1258 году Альфонсо X Кастильский зарезервировал алые плащи для короля и шелк для знати. Папский легат Романьи в 1279 году потребовал, чтобы все женщины в регионе носили вуали; напротив, Лукка в 1337 году запретила ношение чадр, капюшонов и плащей для всех женщин, кроме монахинь. Флорентийский закон 1322 года запрещал женщинам, кроме вдов, носить черное. В 1375 году в Аквиле только родственникам мужского пола недавно умершего разрешалось ходить небритыми и отращивать бороды, и то только в течение десяти дней.

Особое беспокойство вызывали короны. Во Франции конца тринадцатого века Филипп ле Бель IV ограничил ношение корон высшими слоями общества; его жена, Жанна Наваррская, по крайней мере однажды едко заметила по поводу преобладания пышных нарядов: «Я считала себя единственной королевой, а здесь меня видят с сотнями!» — пожаловалась она. Негодование по поводу злоупотребления коронами было широко распространено: в 1439 году анонимный критик в Брешии жаловался, что «строители, кузнецы, мясники, сапожники и ткачи одевали своих жен в малиновый бархат, в шелк, в дамасскую ткань и в тончайшее багряное платье; рукава их, похожие на широчайшие знамена, были подбиты атласом… достойным только королей, на головах их блестели жемчуга и богатейшие короны, усыпанные драгоценными камнями. …»

«Можно сделать джентльмена из двух ярдов красного сукна», — заметил Козимо Медичи, могущественный флорентийский банкир и эффективный правитель Флоренции в начале пятнадцатого века, согласно Никколо Макиавелли. Поскольку высшие классы стремились сохранить статус-кво перед лицом этих разрушительных нововведений, количество законов о роскоши резко возросло, достигнув пика в эпоху процветания эпохи Возрождения, начавшуюся в четырнадцатом веке. В городах вдоль и поперек итальянского полуострова как республики, так и деспоты ввели новые ограничения на показную демонстрацию роскоши, особенно на одежду.Европейские правительства приняли новые дресс-коды в отчаянной попытке опередить новую моду и новые деньги. Например, по словам историка Алана Ханта, количество законов о роскоши во Флоренции увеличилось с двух в тринадцатом веке до более чем двадцати в семнадцатом, в то время как в Венеции был один закон о роскоши в тринадцатом веке и двадцать восемь к семнадцатому. В Англии в тринадцатом веке не было законов о роскоши, но к шестнадцатому ввели двадцать. Еще в пятнадцатом веке в Испании было всего два закона о роскоши, а к шестнадцатому веку их стало шестнадцать.Во Франции был один такой закон в двенадцатом веке и двадцать в семнадцатом, к тому времени правоприменение было включено как в уголовное право, так и в регулирование экономики: закон 1656 года уполномочил полицию останавливать и обыскивать людей на улицах Парижа на предмет товары, которые нарушали законы о роскоши, а торговцы, продающие запрещенные товары, подвергались штрафам и даже могли потерять maitrise — законную привилегию заниматься своей торговлей — за повторные нарушения.

Законы о роскоши позднего Средневековья и эпохи Возрождения были попытками определить социальное значение одежды.Эти законы были ответом на новую социальную мобильность и нестабильность, которые пришли с экономическим процветанием. Когда Европа вышла из темных веков, новые технологии, новые торговые возможности, возросшая миграция и рост населения дестабилизировали старый социальный порядок. Масштабы и масштабы изменений в позднем средневековье соперничали с промышленной революцией девятнадцатого века или сегодняшней эрой высоких технологий и глобализации. В двенадцатом веке появилось производство бумаги, изобретение магнитного компаса и строительство первой известной ветряной мельницы.Ганзейский союз городов, достигший своего расцвета в тринадцатом и четырнадцатом веках, включал аванпосты на восток до России и на запад до Лондона и контролировал торговлю в Балтийском и Северном морях, принося расширение торговли, новое богатство и новые идеи. Торговый путь Шелкового пути был резко расширен в тринадцатом веке, принеся в Европу технологии и товары Востока, в первую очередь Китая, тогда величайшей производственной мощи в истории человечества. Первые европейские университеты были основаны в двенадцатом и тринадцатом веках, и ученые в Италии, Англии, Франции, Испании и Португалии начали переводить греческие и арабские тексты, знакомя Европу как с утерянными древними, так и с недавно обновленными математическими, научными и философскими идеями. .Этот взрыв технологий и торговли позволил купцам, ремесленникам, банкирам и другим представителям мелкой буржуазии предаваться демонстративной роскоши, ранее принадлежавшей только земельной аристократии. Тем временем процветающий рынок бывшей в употреблении, а иногда и украденной одежды угрожал еще больше подорвать престиж и запутать социальное значение одежды.

Затем, в четырнадцатом веке, глобальная пандемия чумы опустошила Европу, Азию и Ближний Восток, убив сотни миллионов людей: по оценкам историков, между 1347 и 1351 годами умерло от 45 до 65 процентов населения Европы; налоговые отчеты показывают, что 80 процентов флорентийцев умерли всего за четыре месяца в 1348 году.Когда чума утихла, возникшая в результате нехватка рабочей силы позволила рабочим требовать более высокой оплаты труда, лучших условий труда и большего уважения, что сделало социальную мобильность более выраженной, чем когда-либо.

Одежда была неотъемлемым символом статуса как у существующей элиты, так и у новых богатых людей. Одежда — идеальное средство демонстрации богатства и власти: она вездесуща, индивидуальна и портативна. И любое облачение, не являющееся строго функциональным, демонстрирует, что владелец может позволить себе разбазаривать ресурсы; следовательно, роскошная одежда — это удобная реклама успеха.Как сформулировал это социолог Торстейн Веблен в своей знаменитой «Теории праздного класса »:

Основой, на которой держится хорошая репутация… является денежная сила… [демонстрируется] досугом и демонстративным потреблением товаров… [E]расходы на платье имеет то преимущество… наша одежда всегда на виду и с первого взгляда дает представление о нашем финансовом положении всем наблюдателям…»

Если роскошная одежда была способом утверждения социального господства, выскочки на своих местах.

Мода представляла уникальную возможность, поскольку только она могла превратить само тело в форму политического убеждения. Большинство европейцев в позднем средневековье были неграмотными, а в эпоху Возрождения грамотность распространялась очень медленно: например, по оценкам историков, более 90 процентов населения Англии было неграмотным в 1500 году, и большинство оставалось таковым до девятнадцатого века. Как следствие, эти общества полагались на словесное общение и изображения для передачи сообщений, которые более поздние общества передавали через письменное слово.Церковь распространяла Евангелие через иконы, картины, обряды и зрелища; государство обращалось к своим гражданам и эмиссарам иностранных держав с пышными торжествами, величественными дворцами, парадами и внушающими благоговейный трепет памятниками — наглядными аргументами в пользу почтения и уважения. Одежда была неотъемлемой частью этой полемики, основанной на имидже; монарх мог показать другим людям, что он необыкновенный и предназначен для правления; священник мог своим физическим присутствием внушить великолепие небес и славу Божию.Новые тенденции в моде усилили этот тип визуального убеждения: портняжное искусство, получившее широкое распространение в четырнадцатом веке, позволяло одежде общаться не только с помощью роскошных тканей, ярких цветов и поверхностных украшений, но также с помощью форм и форм. Вместо того, чтобы просто облачать тело в наряды, сшитая на заказ одежда могла превратить его в нечто потустороннее, сверхчеловеческое. Но поскольку мода предлагала почти безграничные возможности для самовыражения, она вызывала новые — и потенциально тревожные — визуальные аргументы.Если королева могла олицетворять величие в тщательно продуманном платье с мягкими плечами и эффектно заканчивающимся большими структурированными юбками, то скромный портной-торговец мог смело играть за свою значимость в особенно внушительной паре чулков.

Тюдоры были особенно осведомлены о силе личного имиджа и ревностно охраняли свои прерогативы в отношении модных зрелищ. В 1510 году первый парламент Генриха VIII принял «Закон против ношения дорогой одежды».Название было ошибочным, так как на самом деле дорогая одежда не запрещалась; вместо этого он ограничивал одежду престижных цветов, изысканного качества и экзотического места производства людьми с высоким статусом. Например, закон запрещал мужчинам ниже степени лорда носить «любую ткань из золота или серебра, соболя или шерстяную ткань, сделанную за пределами Англии, Уэльса, Ирландии или Кале». Багровый или синий бархат был запрещен для всех, кто не имел степени Рыцаря Подвязки. Точно так же бархат, шелк или дамаск были запрещены для всех, кто имел ранг рыцаря, за исключением «сыновей лордов, судей, членов королевского совета и мэра Лондона».«Даже простые люди были рассортированы по статусу; закон предусматривал, что «ни один служащий не должен использовать более 2 ½ лет [ткани] в коротком платье или 3 года в длинном; слугам земледельцев, пастухам и чернорабочим, не имеющим имущества стоимостью более 10 фунтов, запрещается носить одежду, превышающую 2 шиллинга за ярд, или одежду, превышающую 10 пенсов [пенни] за ярд, под страхом трехдневного заточения в колодках. ». Последующие законы об одежде были приняты в 1515, 1533 и 1554 годах.

Королева Елизавета I использовала зрелище одежды более эффективно, чем любой другой монарх до нее.Она обратила недостатки своего пола в мужском мире Англии эпохи Возрождения в свою пользу, выразив в своем наряде внушительную потусторонность, которая сочетала в себе роскошную королевскую роскошь и суровую, неприкасаемую женскую добродетель (вставка, изображение № 2). Она понимала силу моды и еще более усердно, чем ее печально известный отец, Генрих VIII, регулировала чужую одежду. Историк Уилфрид Хупер, писавший в начале двадцатого века, заметил, что «правление Елизаветы знаменует собой эпоху беспрецедентной активности в истории ограничений на одежду.Многочисленные новые прокламации регулировали количество и качество ткани, используемой в чулках и чулках, всегда оставляя за высшим классом более роскошные ткани, такие как бархат и атлас.

Такие законы трудно исполнялись и часто пренебрегали: в конце концов, если дворянин отличался от простолюдина своим одеянием, как еще можно было определить, имеет ли право человек, одетый в красный шелк и горностай, носить его ? Но к законам относились серьезно. Элизабет лично увещевала лорд-мэра Лондона обеспечить соблюдение законов о роскоши, и, чтобы подкрепить эту точку зрения, Тайный совет вызвал лорд-мэра и олдерменов города в Звездную палату, чтобы выдвинуть такое же требование.Она разработала тщательно продуманную схему наблюдения, привлекая дворянство, местных магистратов и простых людей для обеспечения соблюдения этих законов. Методы принуждения включали своего рода охоту за головами. Например, елизаветинские законы о роскоши, помимо наложения штрафов, разрешали частному лицу «конфисковывать любую одежду, носимую вопреки закону… и оставлять ее для собственного использования».

В ноябре 1559 года письмо, отправленное Тайным советом в корпорацию лондонского Сити, предписывало назначить двух наблюдателей в каждом приходе, вооруженных списком всех, кто имел право носить шелк, и полномочиями задерживать любого, кто был уличен в его ношении.Прокламация от 6 мая 1562 г. предписывала мэру и суду олдерменов Лондона назначить в каждом округе четырех «серьезных и благоразумных людей» для задержания нарушителей портняжного дела. В 1566 г., по настоянию короны, город назначил четырех «унылых и скромных лиц» для дежурства у каждых въездных ворот в город, начиная с семи утра: часы, и с I часов дня того же дня до VI часов ночи, внимательно следя в течение всего указанного времени за всеми и каждым таким лицом и лицами, которых они увидят там, чтобы войти в Ситте из Лондона… Использование или ношение больших и чудовищных штанов, шелка, бархата или оружия ограничено и запрещено.

Последующие королевские прокламации против чрезмерной одежды последовали в 1574, 1577, 1580, 1588 и 1597 годах, каждая из которых была попыткой противостоять могущественным и разнообразным соблазнам моды. Например, прокламация 1580 г. добавила правила, запрещающие «воланы чрезмерной длины и глубины» — реакция на разработку крахмальных и проволочных каркасов для придания жесткости складкам ткани и обеспечения возможности изготовления необычно больших воротников с рюшами.

Те, кто помогал и подстрекал рудиментарных злодеев, также подверглись юридическим санкциям.Согласно условиям прокламации 1561 года, портным и чулочно-носочным изделиям запрещалось предоставлять одежду тем, кто не имел права ее носить, и они должны были внести залог в размере 40 фунтов, чтобы гарантировать соблюдение; кроме того, их помещения должны были каждые восемь дней подвергаться обыску на наличие контрабандной одежды. В соответствии с положениями Закона об одежде 1554 года, хозяева, укрывавшие слуг, нарушивших закон, подвергались невероятному штрафу в размере 100 фунтов стерлингов.

В то время как Тюдоры и их современники-аристократы по всей Европе вводили законы о роскоши, которые укрепляли традиционные привилегии, более радикальные мыслители представляли себе мир, в котором символика одежды будет перевернута с ног на голову.Лорд-канцлер Генриха VIII Томас Мор писал о вымышленной утопии, в которой вся одежда будет «одного и того же образца… на протяжении веков…» и «одного цвета… естественного цвета…». эгалитарное общество, в котором проблема беспорядочной роскоши решалась не путем запрета роскошной одежды или сохранения ее для элиты, а вместо этого путем преднамеренного ее унижения. В Утопии золото и серебро использовались для изготовления ночных горшков и для ковки цепей рабов, а преступников заставляли носить золотые медали на шее и золотые короны в наказание за свои проступки, чтобы драгоценные металлы стали «знаком» дурной славы.Маленьким детям утопийцы давали драгоценные камни в качестве игрушек, чтобы, «когда они несколько подросли и уразумели, что такими игрушками пользуются только дети, отложили их в сторону, не по какому-либо приказу родителей, а по собственному чувству стыда, точно так же, как наши собственные дети, когда вырастут, выбрасывают свои шарики, погремушки и куклы». В воображении Мора изменение символики было настолько эффективным, что когда приезжали иностранные послы, одетые в бросающиеся в глаза наряды, утопийцы принимали их за клоунов или рабов.

Утопическая инверсия социального значения роскоши Мора была резкой критикой этоса эпохи Тюдоров в Англии, где дресс-код делал роскошь признаком и привилегией высокого статуса. Но Utopia также отражает тревогу по поводу быстрых изменений в моде, которую в целом разделяла тюдоровская элита. В Утопии одежда будет одного типа на протяжении столетий : для Мора хорошее общество было свободно не только от классовых различий, но и от капризов моды. Элита времен Мора пыталась противостоять изменениям в моде с помощью дресс-кода, который определял одежду как символ статуса.Мода была врагом как духовно вдохновленного радикального эгалитариста, так и аристократа, ревностно охраняющего свои привилегии. Быстрое распространение роскошных дресс-кодов между четырнадцатым и шестнадцатым веками отражает скорость, с которой создавались новые моды и новые разрушительные идеи о социальном статусе. По мере распространения новой моды законодатели ответили новыми дресс-кодами, чтобы не отставать, контролировать и определять последние стили. Рассказ, написанный итальянским писателем конца четырнадцатого века Франко Саккетти, драматизировал эту проблему.В нем группа женщин нарушила закон своего города о роскоши с помощью коварного нововведения в одежде: когда им было приказано снять роскошные пуговицы, запрещенные местным законодательством, они ответили, что рассматриваемые предметы на самом деле вовсе не были пуговицами, потому что одежда к которым они крепились, не имели соответствующих петлиц. Мода всегда была на шаг впереди закона, поэтому каждая новая мода требовала нового дресс-кода. В ответ на эти контрастные изменения венецианский сенат в 1551 году прямо провозгласил: «[Все] новые моды запрещены.

В начале эпохи Возрождения, в эпоху чулков и приталенных камзолов, дресс-код был, прежде всего, попыткой осмыслить и контролировать значение одежды. Продвигающиеся вверх торговцы, финансисты, мелкие аристократы и успешные торговцы превращали одежду из предсказуемого и относительно стабильного маркера социального положения в гораздо более выразительно богатое и разнообразное средство самовыражения. Это произошло потому, что инновации в технике — особенно разработка облегающей одежды — совпали с изменениями в экономике, создавшими новое богатство и новую мобильность.Когда люди устремились в города в поисках новых возможностей, иерархии, основанные на устоявшихся социальных отношениях, рухнули. В маленькой деревне каждый знал свое место — и место своих соседей. В большом городе, полном незнакомцев, жена мясника могла сойти за аристократку, а из двух ярдов красного сукна можно было сделаться джентльменом. Поскольку экономика также процветала и создавала новые возможности для обогащения, этот мясник мог заработать достаточно, чтобы купить корону для своей жены и два ярда дорогого красного шелка для собственного сшитого на заказ камзола или чудовищно экстравагантной пары чулков.Для этих социальных выскочек мода была способом утверждения статуса — не просто выдавая себя за аристократов, но, что более опасно, настаивая на том, что они были новым видом аристократии: аристократией, основанной не на унаследованных титулах, а на богатстве, таланте и т. и сила индивидуальной личности. Эти изменения угрожали социальному порядку, основанному на статусе и зрелище, где политическая власть переплеталась со способностью выглядеть соответствующе, а государственное управление представляло собой тщательно продуманный театр ритуалов.Дресс-код эпохи Возрождения пытался контролировать моду и заставить ее служить старым социальным иерархиям. Мода, в свою очередь, использовала такие старые ассоциации между одеждой и статусом на службе чего-то нового: современного, выразительного человека.

Академия магических искусств

Как справедливо обеспечить соблюдение дресс-кода для студентов

Как школьный учитель, соблюдение школьного дресс-кода для учеников, вероятно, не стоит на первом месте в вашем списке.Но поддержка школьных правил является частью ваших общих обязанностей. Так как же определить, какие вопросы дресс-кода учащихся требуют внимания, и как с ними справиться, не нарушая класс и не ухудшая отношения со студентами?

Дополнительная литература: Как завоевать доверие учащихся

В каждой средней и старшей школе, где я работал, был дресс-код. В школах обычно запрещены футболки с расистскими, сексистскими, непристойными или бандитскими надписями.Как правило, одежда не должна быть слишком откровенной, головные уборы нельзя носить в классе, а украшения не должны использоваться в качестве оружия (например, массивные цепи).

В зависимости от школы администратор или классный руководитель соберет учеников в начале года, чтобы обсудить правила и ожидания. Этот общий обзор студенческого дресс-кода полезен, потому что дети могут видеть, что он применим ко всем и что они не выделяются. Если общее собрание для обсуждения дресс-кода не проводится, рекомендуется обсудить его со своими учениками в первый день занятий, чтобы они знали о правилах.

Когда вы видите нарушение дресс-кода, которое нельзя игнорировать, поговорите с учеником наедине. Я всегда предпочитал поговорить со студентом в конце урока, чтобы не мешать занятиям и не привлекать ненужного внимания к студенту. Я признаю, что иногда я просто предупреждал студента, если это была незначительная проблема. В других случаях я говорил что-то вроде: «Я думаю, что этот топ не соответствует дресс-коду. Я дам вам пропуск к декану, чтобы узнать, что она думает.» Важно относиться к детям с уважением и не делать из этого большую проблему, чем нужно.

В моей школе был администратор, который принимал окончательное решение и при необходимости звонил родителям. Такое расположение не только сняло с крючка учителя, но и удержало детей от того, чтобы подвергать их идеям нескольких учителей о том, что считается подходящей одеждой. Если в вашей школе нет такой установки, учителя могут быть более склонны решать только те проблемы, которые нельзя игнорировать. Мало у кого из нас есть время или желание звонить родителям по поводу того, в чем их ребенок был одет в школу в тот день.В конечном итоге мы приберегаем эти звонки домой для более серьезных проблем, но по-прежнему работаем тихо и уважительно с детьми, чтобы изменить их поведение.

Исследования эффективности дресс-кода не дали результатов. И растущую озабоченность по поводу студенческого дресс-кода вызывает то, что он не всегда применяется в равной степени к мальчикам и девочкам, а дресс-код часто является более строгим для девочек на том основании, что то, что они носят, может «отвлекать» мальчиков. Кроме того, некоторые люди поднимали вопросы свободы слова и свободы вероисповедания с точки зрения того, какие надписи на футболках имеют право носить студенты.Так что вопрос соблюдения дресс-кода не так прост.

Одно из самых больших возражений детей против дресс-кода заключается в том, что он применяется несправедливо. Если это не вопиющее нарушение — например, совершенно оскорбительное сообщение на футболке, которое нельзя пропустить, — незначительные нарушения часто остаются незамеченными в течение дня. В конце концов, учителя сосредоточены на обучении, поэтому мелкие нарушения не всегда замечаются каждый раз. Это приводит к тому, что ученики быстро указывают, когда другие дети носили именно то, за что их ругают, и не попали в беду.Следовательно, если вы преподаете в последний период дня, ваши отношения со студентами не улучшатся, если вы объявите о нарушении дресс-кода, которое оставалось незамеченным в течение семи уроков!

Дополнительная литература: Прекратите травлю, создав сильное сообщество в классе

При решении вопросов дресс-кода важно проявлять здравый смысл, сдержанность и уважение. Если вы проигнорируете очевидные нарушения, вы будете выглядеть так, будто вам наплевать на кодекс, и ваша обязанность как члена факультета — поддерживать школьные правила.Но и проблем искать не надо. Так что начните свой урок с быстрого просмотра ваших учеников, сделайте мысленную пометку, если вам нужно поговорить с кем-нибудь после урока, и переходите к преподаванию и обучению.