Блэк стайл: Блэк Стайл, ООО, ИНН 9710085982 | Реквизиты, юридический адрес, КПП, ОГРН, схема проезда, сайт, e-mail, телефон

Содержание

BLACK STYLE (ИП Корниенко В.И.), Самара — Тюнинг-центр на Промышленности, 245 на «Справке РУ» — телефоны, карта, фото, отзывы и оценки клиентов

Россия Самара Ремонт электрики автомобилей Black style

Тюнинг-центр в Самаре

(«ИП Корниенко В.И.»)

Открыто Сейчас открыто

  • QR-код

Оценка:

Телефон:

  • +7 (927) 263-62-16

Адрес:

г. Самара, Советский, Промышленности, 245

Индекс:

443117

Регион:

Россия, Самарская область

Категория:

Ремонт электрики автомобилей в Самаре

Часы работы:

Пн

10:00 — 19:00

Вт

10:00 — 19:00

Ср

10:00 — 19:00

Чт

10:00 — 19:00

Пт

10:00 — 19:00

Сб

10:00 — 19:00

Вс

10:00 — 19:00

QR-код с информацией о компании

  • Контакты
  • Карта
  • О компании
  • Похожие
  • Отзывы
  • Скачать PDF
  • Распечатать
  • Обнаружили ошибку?
  • Это ваша компания?

  • Карта проезда

  • Фотографии

  • Ключевые товары и услуги

На данный момент не добавлено ни одной фотографии компании.

Магазины автотоваров

  • О компании

Тюнинг-центр “Black style” работает в сфере ”Ремонт электрики автомобилей”. На карте Самары вы можете увидеть улицу и здание по адресу: Самара, Промышленности, 245. . Каждый дозвон по телефону +7 (927) 263-62-16 помогает поддерживать точность и правильность информации о данном предприятии.

  • Возможно, вас заинтересует

  • Ремонт бамперов
  • Ремонт реек
  • Тонирование
  • Фары
  • Ремонт вмятин
  • Суппорты
  • Покраска автомобиля
  • Установка газа на авто
  • Брызговики
  • Ремонт рулевой рейки
  • Ремонт двигателей
  • АКПП

  • Подробнее о виде деятельности

  • Дополнительно компания занимается

Ремонт электрики автомобилей

  • Нанесение пленки
  • Подсветка автомобиля
  • Установка ксенона
  • Шумоизоляция салона
  • Ремонт порезов
  • Прокатка дисков
  • Розница

Способы оплаты

  • На месте

    • Наличный расчет

  • Дистанционно

    • По счету (для юр. лиц)

Стоимость

  • Замена шин R14 от 700 ₽

Категории компании

  • Услуги шиномонтажа в Самаре
  • Тонировка стекол автомобилей в Самаре
  • Авто тюнинг в Самаре
  • Автоакустика — продажа и монтаж в Самаре

  • Похожие места рядом

  • 558м

    Prestige auto

    Самара, Промышленности, 193

  • 839м

    АвтоLife

    Самара, Промышленности, 162

  • 1003м

    Автосервис

    Самара, Мориса Тореза, 107а

  • 1014м

    Автоэлектрика

    Самара, Мориса Тореза, 107а

  • 1159м

    Аланд

    Самара, Брусчатый пер, 29

  • 1461м

    AutoStyle

    Самара, Водников пер, 6

    • Отзывы о Black style

    Если вы имеете реальный опыт общения с данной компанией, то просим вас оставить небольшой отзыв: это поможет другим сориентироваться среди 317 компаний в этой сфере.
    Огромное спасибо!

    Регистрация не требуется

    Добавить отзыв

    Самара Ремонт электрики автомобилей в Самаре Black style, Тюнинг-центр

    Клуб загара Black style — отзывы о салоне красоты, фото, цены на процедуры, время работы, телефон и адрес — Салоны красоты и СПА — Новосибирск

    +7 (964) 096-16-… — показать

    /Нет отзывов

    Закроется через 1 ч. 42 мин.

    Вы владелец?

    Описание

    В бесконечной суете просто необходимо иногда выделять время только для себя. Посетив клуб загара Black style (рейтинг на Zoon — 2.5), вы сможете приятно и с пользой провести время. Салон предлагает самые востребованные услуги от мастеров с большим стажем работы.

    Бронзовый загар — мечта практически любой девушки. Добиться ровного тона кожи вам поможет время, проведённое в солярии. Загляните туда на несколько минут, чтобы понежиться в свете УФ-ламп, а после — наслаждайтесь новым оттенком вашей кожи.

    Клуб загара располагается рядом с метро Гагаринская, по адресу Советская, 64 и работает Пн-пт: 10:00 — 22:00; сб-вс: 10:00 — 21:00.

    Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 79640961630.

    Телефон

    +7 (964) 096-16-… — показать +7 (383) 263-53-… — показать

    Сообщите, что нашли номер на Зуне — компании работают лучше, если знают, что вы можете повлиять на их рейтинг Дозвонились?

    — Нет: неправильный номер / не ответили
    — Да, все хорошо

    Спасибо!

    до м. Гагаринская — 0.4 км

    Проложить маршрут

    На машине, пешком или на общественном транспорте… — показать как добраться

    Время работы

    Пн-пт: 10:00—22:00; сб-вс: 10:00—21:00

    Вы владелец?
    • Получить доступ
    • Получить виджет
    • Сообщить об ошибке

    Специалисты клуб загара Black style

    Работаете здесь или знаете кто здесь работает? Добавьте специалиста, и он появится здесь, а еще в каталоге специалистов. Подробнее о преимуществах размещения

    Похожие салоны красоты и спа поблизости

    Похожие салоны красоты и спа

    Часто задаваемые вопросы о Клуб загара Black style

    • Каков физический адрес Клуб загара Black style?

      Адрес организации: Россия, Новосибирск, Советская, 64.

    • Как связаться с Клуб загара Black style?

      Официальный номер для принятия звонков: +7 (964) 096-16-30.

    • В каком режиме работает Клуб загара Black style?

      org/Answer»> График работы с клиентами следующий: Пн-пт: 10:00 — 22:00; сб-вс: 10:00 — 21:00.

    • Каков рейтинг Клуб загара Black style на Zoon.ru?

      Средняя оценка компании на сайте Zoon.ru: 2.5. Вы можете оставить свой отзыв о Клуб загара Black style!

    Средняя оценка — 2,5 на основании 2 оценок

    Эксперт моды размышляет о том, как чернокожие дизайнеры, модели и музыканты повлияли на то, как мир видит и носит одежду — Новости VCU

    Амелия Хейманн

    Сообщество чернокожих оказывает постоянное и устойчивое влияние на индустрию моды, но, хотя некоторые тенденции приписываются чернокожим дизайнерам, их происхождение часто остается незамеченным. Серьги-кольца, края салата, акриловые ногти и платья-хлопушки — это лишь некоторые из разнообразных и устойчивых вкладов, которые чернокожие сообщества внесли в моду.

    Во время Месяца истории чернокожих Холли Алфорд, директор по интеграции и равенству в Школе искусств Университета Содружества Вирджинии, поделилась своим мнением об истории черной моды в Соединенных Штатах и ​​о том, как это влияние все еще можно увидеть сегодня. Алфорд является автором статей о влиянии черной культуры на моду и является автором седьмого выпуска журнала «Кто есть кто в моде». Она преподает на факультете дизайна одежды и мерчандайзинга с 1999 года и является старшим директором по дизайну в Школе искусств.

    История влияния

    Алфорд сказал, что влияние чернокожего сообщества на моду в США восходит к рабству. Размышляя о принудительном труде порабощенных людей, многие думают о хлопке и других культурах, но реже они думают о работе порабощенных людей по ткачеству тканей и управлении процессами окрашивания, такими как использование индиго, которые были крупными рынками сбыта в Вирджиния, сказала она.

    Холли Алфорд, директор по инклюзивности и справедливости и старший директор по дизайну Школы искусств VCU. (Школа искусств)

    «Если я из Африки, я буду ткать и делать одеяла из своей культуры», — сказал Алфорд. «И это оказывает огромное влияние на рынок текстиля в Соединенных Штатах».

    По словам Алфорда, более общепонятным является широко распространенное влияние Гарлемского Возрождения на моду 1920-х годов. Она отметила, что журнал Vogue был одним из важнейших законодателей вкусов, ориентируясь на тенденции черной моды того времени. Алфорд сказал, что один из редакторов Vogue той эпохи сказал, что все ведущие дизайнеры собирались в Гарлем, чтобы примерить вещи, которые они нашли на показах мод, проходивших на улицах.

    Платья-флапперы и костюмы зут — два самых заметных и влиятельных предмета одежды, появившихся в черном сообществе в 1920-х годах. К исследовательским публикациям Алфорда относится статья «Костюм Зут: его история и влияние», опубликованная в журнале Fashion Theory. Она сказала, что костюм зут был ярким примером того, «как чернокожее сообщество также использует одежду как способ заявить о себе и способ быть замеченным».

    «Потому что одежда делает заявления», — сказала она.

    Алфорд сказал, что многие черные дизайнеры 1920-е годы в 1960-е годы сегодня получили признание за проделанную ими работу и ее влияние, хотя в то время это признание часто ускользало от них. Например, Алфорд указал на Зельду Барбур Уинн Вальдес, которая в титрах не упоминалась как дизайнер, создавший, среди прочего, костюм кролика Playboy.

    Тем не менее, по ее словам, чернокожие дизайнеры, такие как Энн Лоу, которая разработала свадебное платье Джеки Кеннеди, стали получать немного больше признания, начиная с 1960-х годов. Успех Лоу пришелся на длинную череду дизайнеров, восходящих к Элизабет Кекли, известной 19-летней моднице.дизайнер 19-го века, создавший платья Мэри Тодд Линкольн.

    1960-е также принесли общественное движение Эры гражданских прав, в том числе появление Черных пантер. Алфорд сказал, что «Черные пантеры» повлияли на моду благодаря полностью черной и полностью кожаной одежде, дашики и афро. По ее словам, этот образ повлиял не только на черную моду, но и на высокую моду.

    «Поскольку черный цвет прекрасен, он становится чрезвычайно популярным, он проникает в моду и в то, как люди хотят одеваться и как они хотят выглядеть», — сказал Алфорд. «Мы действительно видим, что это очевидно, особенно в конце 60-х и 70-х».

    «Я никогда не забуду, как один раз посмотрела «Семейку Брэди» и увидела Майка Брэди с афро, — сказала она. «Я подумал: «Это забавно».  

    Влияние сообщества чернокожих на моду класса люкс

    Алфорд сказал, что сообщество чернокожих начало оставлять свой след на рынке предметов роскоши, начиная с 60-х и 70-х годов.

    Одно из самых больших влияний на моду для цветных людей было Ebony Magazine и The Ebony Fashion Fair Show, сказал Алфорд. По ее словам, журнал и показ мод сыграли важную роль в том, как чернокожее сообщество узнало о роскошной моде и помогло вдохновить чернокожих на использование роскошного стиля.

    Несмотря на то, что журнал был ориентирован на чернокожую аудиторию, в нем были представлены многие не чернокожие дизайнеры, такие как Ив Сен-Лоран и Эмилио Пуччи. Журнал также сделал модными такие стили, как серьги-кольца. Многие из чернокожих моделей, которые были на обложках журналов, таких как Ebony и Jet, и участвовали в показах мод, позировали для известных дизайнеров, таких как Ив Сен-Лоран, и приобрели известность среди более широкой аудитории.

    Алфорд сказал, что одним памятным моментом, который вывел черных моделей на главную сцену, было событие под названием Версальская битва, которое произошло в 1973. Американские и французские дизайнеры соревновались друг с другом на мероприятии, в котором приняли участие такие известные дизайнеры, как Ив Сен-Лоран, Энн Кляйн, Билл Бласс и чернокожий дизайнер Стивен Берроуз.

    Многие дизайнеры выбрали моделей, которые танцевали в Studio 54, для участия в мероприятии, и Алфорд сказал, что «многие из них были чернокожими моделями».

    Мероприятие включало в себя экстравагантные декорации и пение, но не дефиле. В то время модели стояли и позировали на одном месте во время показов мод. Когда прибыли американские дизайнеры, они поняли, что измеряли наборы в дюймах, а не в сантиметрах. Не зная, что делать, они решили отпустить девушек прогуляться, чтобы показать красоту одежды в движении. Одна из моделей, Бетанн Хардисон, сказала, что публике понравилось.

    «Она сказала, что толпа сошла с ума. Когда они надевали вязаные наряды Стивена Берроуза, ткань двигалась вдоль тела, действительно демонстрируя одежду», — сказал Алфорд. «Пэт Кливленд [еще одна из американских моделей] заявила: «Мы создали первую моду на вершине сцены». Однако, несмотря на то, что именно чернокожие женщины вышли на первый подиум и создали основу для современных показов, индустрия моды по-прежнему исключала цветных женщин.

    «Вот почему в течение многих лет Бетанн Хардисон и Наоми Кэмпбелл жалуются на то, что цветных женщин нет на подиуме, — сказал Алфорд. «Как ты смеешь не выводить на подиум никого из цветных, когда мы начинали взлетно-посадочную полосу?»

    Одним из чернокожих дизайнеров, навсегда изменивших облик роскошной моды, был Dapper Dan. Алфорд сказал, что Dapper Dan цитируется за чрезмерное использование печати монограмм, также известное как логомания. Это когда предмет имеет логотип бренда повсюду.

    Даппер Дэн во время интервью в декабре 2019 года. (Википедия)

    Она сказала, что в 1980-х и 90-х годах Даппер Дэн размещал роскошные логотипы или другие символы бренда на ткани. По словам Алфорда, он произвел «сенсацию», и этот стиль стал широко популярен среди рэперов.

    Даппер Дэн не имел разрешения брендов, которые он использовал в дизайне, и в конце 1990-х годов на него напали за использование логотипов Louis Vuitton и Gucci без их разрешения. По словам Алфорда, человеком, руководившим рейдом в его студии в Гарлеме, была адвокат, представляющий Нью-Йорк, Соня Сотомайор, которая сейчас является судьей Верховного суда.

    Элфорд сказала, что помнит, как читала, что Сотоммайор посмотрела на одежду Даппера Дэна и сказала: «Вам нужно быть в центре города, потому что эта вещь хороша». 90-е. По словам Алфорда, в социальных сетях Gucci обвинили в краже идеи Dapper Dan. После того, как его вызвали, Gucci в конце концов связался с Даппером Дэном, который начал создавать модели Gucci на заказ и теперь имеет свой собственный магазин Gucci в Гарлеме.

    Влияние рэпа и хип-хопа

    Алфорд сказал, что наибольшее влияние чернокожего сообщества на современную моду пришлось на 1990-е годы, когда наступила эра хип-хопа.

    «В этом нет никаких «если», «и» или «но», — сказал Элфорд.

    Подобно тому, как панк-движение имело широкое влияние, начиная с середины 1970-х годов, например, благодаря популяризации ботинок Dr. Martens, сказала она, хип-хоп также оказал далеко идущее влияние на моду. Акцент хип-хопа на танцы привел к тому, что спортивная одежда и мешковатая одежда стали чрезвычайно популярными. Она сказала, выйдя из 1980-е никто не хотел носить узкие штаны. Примерно в это же время, по словам Алфорда, многие дети, особенно в Нью-Йорке, начали покупать штаны на два-три размера больше, чем им по размеру.

    «Это стало чрезвычайно популярным движением, которое на самом деле только началось, потому что чернокожие дети говорили: «Они слишком тугие». Штаны слишком тесные», — сказала она.

    Эти большие размеры было легко танцевать, хлопать и застегивать, что в конечном итоге привело к популярности брюк с провисанием. Алфорд сказал, что люди часто говорят, что провисание началось в тюремной системе, но эта тенденция возникла не там.

    «Многие отдают должное крестному отцу одежды Urban Street Карлу Кани, который увеличил размер талии при создании своей линии», — сказал Алфорд. «Черные мужчины не любят узкие штаны. Если бы вы купили 34-й размер, он подходил бы как 36-й. Это было бы основным продуктом брендов уличной одежды».

    Во время своих путешествий по миру Алфорд видела вариации этого модного выбора, в том числе наблюдала случаи, когда дети пришивали свои боксеры к брюкам, чтобы они не слишком свисали. Первоначально Алфорд сказал, что тенденция хип-хопа заключалась в том, чтобы носить большие футболки, которые скрывали провисание. Однако в конце концов люди захотели похвастаться своими красочными боксерами.

    «В конце концов, все больше и больше людей приходят к точке, где они говорят: «Я хочу, чтобы люди знали, что я худею, потому что я хочу, чтобы люди знали, что я ношу», потому что нижнее белье становится модным трендом. ,» она сказала.

    Стало важно носить стильное нижнее белье. Она сказала, что мужчины часто согласовывали цвет своих боксеров со своей одеждой, и когда были изобретены боксерские трусы, это изменило правила игры.

    В 90-х Calvin Klein был на грани банкротства, сказал Элфорд. Он был бы первым, кто продемонстрирует то, что сейчас называется боксерскими трусами с его именем на поясе. Кляйн поместил рэпера Марки Марка — Марка Уолберга — с супермоделью Кейт Мосс в рекламу, где он спустил штаны с названием бренда на поясе. Это привело к тому, что многие бренды разместили свои имена на нижнем белье, включая бренды класса люкс.

    К 2000-м годам эту тенденцию можно было увидеть на подиумах класса люкс. Например, модный дизайнер Том Браун привнес моду на подиум, выпустив коллекцию обвисших штанов, которые модели носили на подиуме.

    «Тогда вы начинаете видеть, что происходит, когда мода на хип-хоп начинает влиять на мейнстрим», — сказал Алфорд. «Это был край моды. Это уже не бахрома, особенно в мужской одежде».

    Она приписывает одну из причин того, что она больше не является маргинальной, влиянием Вирджила Абло, Мэтью Уильямса и Джерри Лоренцо. Все трое открыли свои собственные бренды или работали в крупных домах моды, и все трое когда-то работали на Канье Уэста.

    «Вирджил Абло только что ушел из жизни, но он был креативным директором Louis Vuitton Men. Он привнес весь этот хип-хоп образ в Louis Vuitton», — сказала она. «Мэттью Уильямс теперь креативный директор Givenchy. Джерри Лоренцо создал линию Fear of God, чрезвычайно популярную линию мужской одежды, которая отдает дань уважения чернокожим бейсболистам».

    Алфорд сказал, что модные дизайнеры хип-хопа, которые перешли на роскошную мужскую одежду, изменили представление о том, как выглядит мужская одежда. Сегодня это можно увидеть в популярности комбинаций брюк более свободного кроя и спортивного пальто с капюшоном.

    Присвоение или признательность

    В последние годы обострились споры о разнице между признательностью и присвоением в отношении черной культуры и моды.

    Алфорд много путешествовала по миру примерно с 2007 по 2015 год. В то время в Японии произошло возрождение моды на хип-хоп, когда мужчины носили афро и завязывали волосы, сказала она. В 2007 году Nissan разместил рекламу с японцами в парикмахерской, некоторые с дредами, а один человек заплетал волосы. В рекламе говорилось: «Черный опыт повсюду».

    «Черные американцы ушли. Это не опыт Блэка, верно? Это присвоение черными. Это не опыт, — сказал Элфорд. — Ты понятия не имеешь, что значит быть черным.

    Она получила финансирование, чтобы поехать в Японию, чтобы изучить тенденции, связанные с черной модой и культурой, в том числе выяснить, где люди делают покупки, как они заплетают волосы и как они даже наносят макияж, чтобы затемнить лицо. Она вошла с вопросом: «Это косплей или присвоение?»

    В Такашима-дори, одном из центров моды Токио, она нашла магазины всех подстилей, от элегантной моды в стиле лолиты до хип-хопа. В одном из дальних уголков Такасима-дори был магазин под названием «Черная Энни». В магазине продавались товары, связанные с черной культурой. У них были футболки с Майклом Джексоном, кроссовки, черная телевизионная атрибутика и африканские сувениры.

    Когда Элфорд спросила, почему магазин находится в глубине улицы, ей ответили, что это потому, что во многих японских семьях неприемлема культура чернокожих, поэтому дети крадутся туда.

    «Их отношение было таким: «Это то, что я люблю. Я люблю хип-хоп культуру. Я люблю черную культуру и черный стиль, так почему бы не стать частью этой культуры?», — сказал Алфорд.

    Она сказала, что есть тонкая грань между присвоением и признательностью и желанием носить черный стиль. Например, ношение обвисших штанов. «Я заметил, что даже у игроков в гольф спадают штаны во время игры, — сказал Алфорд. Она сказала, что главное в том, что, хотя людям нравятся стили и тенденции, установленные черным сообществом, нет признания боли и борьбы культуры или того, что они перенимают стиль черных.

    «Еще одна проблема, когда что-то, что вы носите, популярно, но вы не понимаете, откуда оно взялось исторически и как оно может или не может быть культурно приемлемым для того, чтобы его носить», — сказал Алфорд.

    Когда она была в Японии, кто-то подошел к ней и сказал: «Мне нравится твой черный стиль». Алфорд сказала, что ее муж был ошеломлен комментарием, и ей потребовалось время, чтобы переварить его.

    «Мне пришлось подумать об этом, и я сказал: «Знаешь, по крайней мере, они узнают, что это черный стиль», — сказал Алфорд. «Как часто в Соединенных Штатах говорят: «О да, это исходит от чернокожего сообщества, а мне нравится носить черный стиль»9.0003

    «В некоторых странах был признан черный стиль, и люди хотели носить «черный стиль», чтобы воздать должное культурному способу одеваться, который они хотели носить и подражать (признание)», — сказал Алфорд. «Однако, когда вы попадаете в Соединенные Штаты и некоторые европейские страны, цветные люди начинают кричать, что это культурное присвоение, потому что в культуре нет признания того, откуда берется дизайн или принт, а также является ли это культурно приемлемым».

    Подпишитесь на новости VCU