Градация по размерам брюк: Градация лекал и выкроек — Школа шитья Анастасии Корфиати

Содержание

Градация лекал пропорционально-расчетным способом | КОНСТРУИРУЕМ ОДЕЖДУ

Мы продолжаем характеристику процесса градации лекал, общие сведения о котором я привела в предыдущей статье.

Сегодня речь пойдет о пропорционально-расчетном способе градации, который получил наибольшее применение в условиях массового производства одежды.

При выполнении градации этим способом следует обратить внимание на такие понятия, как

исходные линии градации,
исходные точки градации,
конструктивные точки градации,
типовые схемы градации.

Исходные линии градации — это две взаимно перпендикулярные (горизонтальная и вертикальная) конструктивные линии, которые остаются постоянными для всех размеров и относительно которых происходит перемещение конструктивных точек и преобразование контура лекал базового размера в лекала любого заданного размера и роста.

Положение исходных линий градации на деталях изделия во многом зависит от выбранной

методики конструирования.

Так в ЕМКО СЭВ приняты следующие исходные линии градации основных деталей:

Плечевая одежда (рисунки 1-2)

спинка – линия груди /31-33/ (горизонталь) и задняя линия проймы /33-13/ (вертикаль)

перед (полочка) – линия груди /35-37/ (горизонталь) и передняя линия проймы /35-15/ (вертикаль)

рукав – подмышечная линия /351-333/ (горизонталь) и передняя линия оката /351-355/ (вертикаль).

Рисунок 1 — Исходные линии градации и основные точки градации деталей переда и спинки в ЕМКО СЭВ

Рисунок 2 — Исходные линии и основные точки градации деталей рукава в ЕМКО СЭВ

Юбка (рисунок 3)

заднее полотнище юбки – линия бёдер /51-54/ (горизонталь) и средняя задняя линия /41-91/ (вертикаль)

переднее полотнище юбки – линия бёдер /54-57/ (горизонталь) и средняя передняя линия /47-97/ (вертикаль)

Рисунок 3 — Исходные линии и основные точки градации деталей юбки в ЕМКО СЭВ

Рисунок 4 — Исходные линии градации и основные точки градации деталей брюк в ЕМКО СЭВ

Брюки (рисунок 4)

задняя часть брюк – линия бёдер /51-54/ (горизонталь) и линия сгиба /52-57/(вертикаль)

передняя часть брюк – линия бёдер/54-57/(горизонталь) и линия сгиба /56-76/ (вертикаль).

В методике ЦНИИШП предусматривается следующее положение исходных линий градации (рисунки 5-8):

на спинке – горизонтальная совпадает с линией талии, вертикальная – со средней линией спинки, соответствующей базисной сетке

на переде – горизонтальная совпадает с линией талии, вертикальная проходит касательно к линии проймы

на рукаве – горизонтальная совпадает с линией основания оката,

вертикальная соответствует линии, соединяющей верхний и нижний концы переднего переката либо параллельна ей

на заднем и переднем полотнищах юбки – горизонтальные совпадают с линией бёдер, вертикальные – со средней задней и средней передней соответственно

на задней и передней частях брюк – горизонтальные совпадают с линией уровня подъягодичной складки, вертикальные с линией сгиба частей брюк.

Рисунок 5 — Исходные линии градации и основные точки градации деталей спинки и переда в методике ЦНИИШП

Рисунок 6 — Исходные линии градации и основные точки градации деталей рукава в методике ЦНИИШП

Рисунок 7 — Исходные линии градации и основные точки градации деталей юбки в методике ЦНИИШП

Рисунок 8 — Исходные линии градации и основные точки градации деталей брюк в методике ЦНИИШП

Исходными точками градации являются точки пересечения исходных линий.

Исходные точки градации для плечевой одежды в ЕМКО СЭВ

спинка – точка 33

перед – точка 35

рукав – точка 351

Исходные точки градации для поясной одежды:

заднее полотнище юбки – точка 51

задняя часть брюк – точка 52

переднее полотнище юбки – точка 57

передняя часть брюк – точка 56

Конструктивными точками градации являются точки пересечения срезов детали (угловые точки), а также точки, расположенные на контурных линиях, в которых задается приращение (вектор изменений) для выполнения технического размножения лекал. Их количество должно быть оптимально для точного построения деталей смежных размеров или ростов.

Типовые схемы градации – это изображения деталей конструкции с нанесенными исходными линиями и исходными точками градации, а также с указанием направлений и величин межразмерных и межростовых приращений в соответствующих конструктивных точках.

Типовые схемы градации лекал разрабатываются для плечевых и поясных изделий применительно к их типовому покрою.

На рисунках 9-10 показаны примеры типовых схем градации деталей спинки базовой конструкции женской одежды по размерам и ростам согласно методике ЕМКО СЭВ.

Рисунок 9 — Типовая схема градации по размерам детали спинки женской одежды (группа размеров 84-104) одежды

Рисунок 10 — Типовая схема градации по ростам детали спинки женской одежды

Для увеличения размера схемы или рисунка кликните по нему правой клавишей «мышки».

Следует отметить, что при техническом размножении деталей женской одежды по размерам выделяют три варианта типовых схем, каждый из которых соответствует конкретной размерной группе:

первая группа – размеры 84–104;
вторая группа – размеры 108–120;
третья группа – размеры 124–136.

Градацию деталей по размерам целесообразно производить

в пределах одной размерной группы, так как значения величин перемещений соответствующих конструктивных точек в каждом варианте отличаются друг от друга.

На рисунках 11-14 приведены типовые схемы градации детали спинки для разных вариантов модельных конструкций женской одежды по размерам, разработанные в ЕМКО СЭВ.

Рисунок 11 — Типовая схема градации детали спинки с рельефом (размеры 84-104)

Рисунок 12 — Типовая сема градации спинки, отрезной по линии талии (размеры 84-104)

Рисунок 13 — Типовая схема градации спинки с кокеткой в женской одежде (размеры 84 — 104)

Рисунок 14 — Типовая схема градации спинки и бочка женского жакета (размеры 84-104)

Типовые схемы градации деталей женской, мужской и детской одежды, разработанные согласно методике ЦНИИШП, приведены в оригиналах методики.

В указанных методиках принято различное положение исходных линий градации на деталях, поэтому величины и направление перемещений конструктивных точек различно. Перемещение точек, лежащих на исходных линиях градации, производится только в одном направлении вдоль линии градации – горизонтально или вертикально. Все другие конструктивные точки контура перемещают по диагонали прямоугольника, сторонами которого являются поперечное и продольное приращения к данному размеру детали. На

рисунке 15 приведен пример перемещения конструктивных точек детали спинки при градации по размерам в ЕМКО СЭВ.

Рисунок 15 — Схема перемещения точек при градации детали спинки по размерам в ЕМКО СЭВ

Следует отметить, что в методике ЦНИИШП принято объединение

типовых схем градации деталей по размерам и ростам, при этом одинарной стрелкой (→) показывается перемещение точек при градации по размерам, двойной стрелкой (→→) – по ростам.

Горизонтальные приращения в конструктивных точках линий контура горловины спинки и переда, плечевых и боковых срезов определяют, исходя из изменчивости соответствующих размерных признаков фигур и удаленности точек от исходных линий градации.

Величины вертикальных приращений определяют также в соответствии с изменчивостью размерных признаков фигуры и удалённостью точек от исходной горизонтальной линии.

Продолжение следует…

Если Вам интересны материалы, представленные на сайте, подписывайтесь на тематические рассылки статей.

Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:

Общая характеристика процесса градации лекал

Женские размеры, таблица размеров для женщин

Как снять мерки

Обхват груди: — определяется следующим образом: измерительная лента прикладывается по трём основным точкам: на верхней границе линии бока бюстгальтера, под подмышечной впадиной и в самом выступающем месте груди. Важно, чтобы при передвижении ленты по чашке лифчика вверх или вниз размер не увеличивался, а только уменьшался — в таком случае измерения будут верными.
Обхват талии: — это минимальная длина ленты, то есть при передвижении вверх/вниз показатель только растёт. Не у всех женщин талия расположена на уровне пупка, естественный изгиб может быть выше или ниже, и ваша задача — как раз найти наименьший размер.
Обхват бёдер: — измерительная лента прикладывается не посередине ягодицы, а по наиболее выступающей их части, при этом спереди она не должна западать или завышаться — окружность должна быть параллельна полу.

Все замеры производят в белье, в положении стоя.

Как мы измеряем параметры вещей

Чтобы легче разобраться с подбором размера женской одежды, предлагаем расшифровку размерной таблицы:

Обхват груди: — расстояние от одной проймы рукава до другой по уровню бюста.
Обхват талии: — для плечевых изделий — значение в сантиметрах между крайними точками вещи по уровню талии, а для поясных вещей — длина между боковыми точками верхнего среза.
Обхват бёдер: — количество сантиметров по уровню максимального объёма ягодиц.
Длина: — параметр, измеряемый от плеча так, чтобы линия проходила через наиболее выступающее место груди до края вещи.
Спина: — измеряется от нижнего позвонка шеи по середине спины до края вещи.
Длина рукава: — определяется по внешнему краю от плеча до самого низа.
Длина плеча: — определяется от шва горловины до рукавного края.
Длина внутреннего шва: — от промежности джинсов до низа по шву.
Длина юбок и шорт: — определяется от верхнего среза до края изделия.

Мужские размеры одежды, таблица размеров одежды для мужчин

Для рубашек, пиджаков, джемперов, верхней одежды основной параметр — обхват груди.
Для брюк необходимые параметры — обхват талии и бёдер.

Как измерить свои параметры

Обхват груди: — сантиметровая лента проходит по наиболее выступающим точкам груди, далее — под подмышечными впадинами, на спине — немного выше.
Обхват талии: — измеряется строго по линии талии. На любой фигуре это область в районе пупка.
Обхват бедер: — сантиметровая лента проходит по наиболее выступающим точкам ягодиц.

Как мы измеряем параметры вещей

Обхват груди: — расстояние на уровне груди под проймами рукавов.
Обхват талии: — расстояние на уровне верхнего среза в поясных изделиях для мужчин.
Обхват бедер: — расстояние на уровне выступающих точек ягодиц.
Длина спереди: — измеряется спереди от самой высокой точки плеча через грудь до низа изделия.
Длина по спинке: — измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль линии середины спины до низа изделия.
Длина рукава: — измеряется по внешней стороне рукава от его вершины до низа.
Длина рукава от горловины: — измеряется от основания горловины или воротника до низа рукава.
Длина внутреннего шва брючин: — измеряется по внутреннему шву брючин от промежности до низа.
Длина шорт: — измеряется в сантиметрах от верхнего шва до низа изделия.

Для вашего удобства расшифровка размерной таблицы легкой и верхней одежды дана в размерах разных стран-производителей.

Градация трикотажных брюк по размерам. Примеры технического размножения лекал

Можно ли сделать градацию в программе «Valentina»? Этот вопрос в последнее время мне задают все чаще. Ответ на вопрос — Да, можно ! Но прежде, чем я покажу, как это делать, давайте немного проясним что же такое градация и какие возможности она нам открывает.

Что такое градация?

Градация лекал – это процесс проектирования комплекта лекал деталей одежды различных размеров и ростов на основе лекал изделия среднего размеророста.
Градацией так же называют также инженерно-конструкторский процесс получения ряда аналогичных изображений контурных или конструктивных линий деталей одежды на установленные размеры путем увеличения или уменьшения деталей одежды исходного размера согласно установленным правилам.

Говоря простым языком, нужно создать выкройку на средний размер и рост и потом на её основе построить комплект подобных выкроек на другие размеры.

Какие возможности дает нам градация?

Быстрое, автоматическое изменение и размножение выкроек в программе открывает перед нами ряд возможностей:

Делать выкройки на заказ
Создавать выкройки на продажу
Создавать выкройки для участников мастер-классов, марафонов и конкурсов
Шить изделия на продажу

Наверняка это не все возможности применения градации. Если вы знаете больше, пишите в комментариях!

Как сделать градацию в «Валентине»?

Мы можем построить чертеж по меркам любого . Для примера я взяла мерки для пяти стандартных размеров: 44, 46, 48, 50, 52.
Затем создаем копии этого файла с мерками и перебиваем (изменяем) мерки в копиях файлов на мерки 46-го, 48-го, 50-го и 52-го размера. Таким образом получится 5 комплектов мерок.

И теперь применяя к этому чертежу каждый из файлов с мерками, мы можем за считанные секунды изменять чертеж на каждый из типовых размеров. Создаем раскладку и сохраняем файл с выкройкой для каждого размера. Выкройка сохраняется в формате ПДФ. Ее можно распечатать на домашнем принтере.

За небольшой промежуток времени мы можем размножить чертеж на целый ряд размеров.

В чем преимуществ такой градации — выкройки не нужно переснимать на кальку. Выкройка каждого размера получается на отдельном файле. Нам остается только ее распечатать, склеить и вырезать.

Этот комплект типовых мерок мы можем использовать для разных чертежей. Для тех, которые у нас уже имеются или которые мы будем создавать в будущем. То есть потрудиться и создать этот комплект нам нужно только один раз. А использовать его мы можем многократно, как впрочем и любую параметрическую выкройку в программе «Валентина».

Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Буду рада вам помочь.

© Ольга Маризина

Цель работы: освоение методики и техники размножения лекал деталей швейных изделий и составление типовых схем градации лекал.

1. Подготовка чертежей лекал основных деталей изделия.

2. Определение величин перемещений точек градации.

3. Выполнение технического размножения лекал основных деталей по размерам.

4. Составление типовых схем градации лекал.

5. Анализ результатов работы; формулировка выводов.

Вопросы для подготовки к работе

1. Что называется градацией лекал?

2. Какие методы градации лекал вам известны? Назовите их преимущества и недостатки.

3. В чем сущность пропорционально-расчетного метода градации?

4. Каково расположение исходных осей размножения на основных деталях плечевой одежды?

Пособия и инструменты : лекала основных деталей изделия типовой конструкции, бумага (миллиметровая, калька), чертежные принадлежности.

Литература : .

Методические указания

Работа выполняется с использованием пропорционально-расчетного способа градации.

Пропорционально-расчетный способ градации лекал в швейной промышленности получил наибольшее распространение и используется в основном для градации деталей одежды базовых основ и типовых конструкций.

При этом способе величины вертикальных и горизонтальных приращений при перемещении узловых точек определяют пропорционально расстоянию соответствующей конструктивной точки относительно линий градации, используя при этом величины установленных исходных приращений по основным конструктивным линиям. Чем дальше конструктивная точка отстоит от линии градации, тем на большую величину приращения она переместиться.

Величины вертикальных и горизонтальных приращений определяются по данным изменчивости размерных признаков и расчетным формулам соответствующей методики конструирования.

Анализ величин перемещения конструктивных точек лекал деталей изделий для мужчин и женщин всех полнотных групп показал, что можно использовать одни величины приращений:

для мужчин подгруппы малых размеров по обхвату груди (92–108) всех полнотных групп;

мужчин подгруппы больших размеров по обхвату груди (112–128) всех полнотных групп;

женщин подгруппы малых размеров по обхвату груди (88–104) всех полнотных групп;

женщин подгруппы больших размеров по обхвату груди (108–120) всех полнотных групп;

женщин подгруппы очень больших размеров по обхвату груди (124–136) всех полнотных групп.

Для детей большое значение имеет возрастная изменчивость, поэтому необходимо выполнять градацию по размерам и ростам для каждой возрастной группы отдельно. Всего для девочек и мальчиков выделено по 6 возрастных групп: ясельная (до 3-х лет), дошкольная (3–6 лет), младшая школьная (7–11 лет), старшая школьная (12–15 лет), подростковая (15–18 лет) с Ог III = 84–92 см и подростковая (15–18 лет) с Ог III = 96–108 см.

При пропорционально-расчетном способе градации необходимо очертить контуры исходного лекала, обозначить конструктивные точки и выбрать исходные линии градации – оси Х и Y, перпендикулярные друг другу. Как правило, для каждой детали принимают свои оси градации.

Основные точки градации тождественны конструктивным точкам базовой основы, поэтому их обозначение соответствует обозначению конструктивных точек базовой основы в соответствующем методе конструирования

Типовое положение осей градации соответствует конструктивным линиям, определяющим базисную сетку чертежа конструкции.

В плечевых изделиях с втачным рукавом :

на спинке вертикальная линия совпадает с серединой спинки или линией, касательной к средней линии спинки, горизонтальная – с линией талии или линией груди;

на полочке вертикальная линия проходит касательно к линии проймы или совпадает со средней линией полочки, горизонтальная совпадает с линией талии или линией груди;

на рукаве вертикальная линия соединяет концы линии переднего переката или проходит через высшую точку оката рукава, горизонтальная совпадает с линией ширины рукава под проймой.

В плечевых изделиях с цельнокроеными рукавами:

на спинке вертикальная линия проходит через вершину бокового среза спинки, горизонтальная – линия груди;

на полочке вертикальная линия проходит через вершину бокового среза переда, горизонтальная – линия груди.

В воротнике изменяется только длина, поэтому градирование происходит только вдоль горизонтальной оси, которая располагается перпендикулярно средней линии воротника и проходит касательно к линии втачивания воротника в горловину, вертикальная ось размножения проходит через надсечку, которая соответствует положению плечевого шва или через конец воротника.

В поясных изделиях :

для прямой юбки вертикальные линии совпадают со средней линией заднего полотнища и средней линией переднего полотнища, горизонтальная – с линией бедер;

для брюк вертикальные линии совпадают с линией «стрелки» на задней и передней половинках, горизонтальная – с линией глубины сидения.

Перемещение точек, лежащих на осях, производится только в одном направлении вдоль соответствующей оси – горизонтально или вертикально. Все другие конструктивные точки контура перемещают по диагонали прямоугольника, сторонами которого являются поперечное и продольное приращения к данному размеру детали .

В целом последовательность работ при выполнении градации лекал пропорционально-расчетным способом можно представить следующей схемой:

Очертить контуры исходного лекала;

Обозначить точки градации;

Выбрать исходные линии градации;

Определить величины перемещения точек градации по выбранным осям;

Отложить величины перемещений точек градации по выбранным осям;

Найти итоговое значение перемещения конструктивных точек и обозначить его;

Очертить контуры нового лекала;

Проверить правильность построения лекал.

Подготовка чертежей лекал основных деталей изделия.

1. Лекала основных деталей типовой или базовой конструкции изделия переводят на лист миллиметровой бумаги, располагая их на некотором расстоянии друг от друга с учетом увеличения размеров лекал при их размножении. Лекала спинки и полочки располагают таким образом, чтобы линия груди совместилась с горизонталью, а лекала рукава располагают так, чтобы с горизонталью совместилась линия ширины рукава под проймой.

2. На полученных контурах лекал обозначают точки градации буквами исходной базовой конструкции.

3. Для каждой детали выбирают исходные оси градации и наносят их на чертеж.

Определение величин перемещений точек градации.

1. В табличной форме оформляют величины межразмерной разницы измерений типовых фигур, участвующих в расчетах выбранной конструкции изделия (табл. 8.1).

Таблица 8.1

Величины межразмерной разницы измерений типовых фигур

2. В соответствии с выбранными исходными осями градации каждой детали выполняют расчет перемещений точек градации, используя формулы ЕМКО ЦОТШЛ. При этом надо помнить, что точки, лежащие на осях градации, перемещаются только вдоль этих осей. Расчеты оформляют в табличной форме (табл. 8.2).

Таблица 8.2

Расчет величин перемещений точек при градации лекал

Обозначение точки	Расчет перемещения по оси Х	Расчет перемещения по оси У

Выполнение технического размножения лекал основных деталей по размерам

Градирование выполняют на два смежных размера (на один размер больше и на один размер меньше исходного).

1. Полученные величины перемещений каждой узловой точки лекал последовательно откладывают сначала по направлению оси Х, затем по направлению оси У в направлении увеличения размера, таким образом получая соответствующую точку нового лекала на размер больше исходного. Соединив исходную точку градации с соответствующей ей новой точкой вспомогательной прямой линией получают направление перемещения каждой точки градации исходного лекала.

2. В противоположном направлении отложить итоговые значения перемещения точек градации для получения лекал меньшего размера.

3. По полученным точкам очертить контуры новых лекал деталей изделий смежных размеров.

4. Проверить правильность построения лекал деталей одежды смежных размеров по контрольным измерениям. Если полученные измерения новых деталей отличаются от расчетных величин больше чем на 0,2 см, то контуры новых лекал следует скорректировать.

Составление типовых схем градации лекал

Оформить схемы градации лекал соответствующей типовой конструкции изделия на листе формата А4. Для этого на чертежах деталей типовой или базовой конструкции, выполненных в масштабе 1:4, в точках градации нанести горизонтальные и вертикальные стрелки в направлении увеличения размера градирования и указать рядом с каждой стрелкой величину приращения для одного размера.

Анализ результатов работы и формулировка выводов. В конце работы студент должен проанализировать точность полученных схем градации и указать причину неточности, если они возникли.

Получение комплекта лекал всех ростов и размеров соответствующей полнотной или возрастной группы осуществляется с помощью приемов технического размножения (градации лекал).

В основу градации лекал заложена размерная стандартизация фигур, согласно которой типовые фигуры разных размеро-ростов отличаются друг от друга по любому из размерных признаков на величину межразмерного или межростового интервала. Этот интервал неизменен для всей выделенной стандартной группы размеров, поэтому градация производится раздельно для каждой полнотной группы и размерной подгруппы. Обособленное размножение лекал по полнотным группам обосновано также тем, что каждая модель разрабатывается только для одной полнотной и размерной группы.

Градацию лекал проводят раздельно, сначала по размерам, затем по ростам.

Контуры лекала нового размера или роста получают перемещением конструктивных точек исходного лекала на определенную величину в направлении, которое задается осями размножения, с последующим соединением этих точек между собой. Положение осей размножения определено практическим опытом, отдельные методики рекомендуют различное их положение.

Перемещение точки в направлении оси называется приращением. Новое положение конструктивной точки определяется векторной суммой двух составляющих осевых перемещений (рис. 11.1–11.4).

От обоснованности величины и направления перемещения точек зависит качество градации. Точки, расположенные на осях, имеют приращения только вдоль оси. Точка пересечения осей размножения не имеет перемещений.

Рис. 11.1. Схема градации лекал

Рис. 11.2. Схема градации лекал

Рис. 11.3. Схема градации лекал

Рис. 11.4. Схема градации лекал

Все конструктивные точки, относящиеся к опорным участкам изделия, при градации имеют приращения, равные межразмерным и межростовым интервалам по соответствующим размерным признакам. Приращения в конструктивных точках на неопорных участках зависят не только от изменчивости соответствующих размерных признаков, но также обусловлены требованиями силуэтной формы и др. Величины приращений в конструктивных точках зависят также от принятых допущений и упрощений, допускаемых различными методиками градаций лекал.

В практике распространены следующие способы градации: способ группировки, лучевой и пропорционально-расчетный.

Наибольшее распространение среди них получил пропорционально-расчетный способ. Он основан на определении приращений конструктивной точки в зависимости от величин исходных горизонтальных и вертикальных приращений и расположения точки относительно осей размножения. Величина исходных приращений определяется по межразмерному приращению размерного признака. Например, величина исходного приращения по горизонтали для плечевой одежды при распределении межразмерного интервала – по полуобхвату груди между шириной основных участков: спинка, пройма, полочка.

Пропорциональные расчеты используют также для определения горизонтальных и вертикальных приращений точек, расположенных внутри деталей (вытачек, карманов и т.д.)

Применительно к типовому покрою плечевых и поясных изделий разработаны типовые схемы градации лекал, где расчет приращений в конструктивных точках производится на основе межростовых и межразмерных приращений по всем размерным признакам.

На рис. 11.1–11.4 представлены схемы градации по размерам и ростам лекал основных деталей женского плечевого изделия по методике, разработанной в Центральной опытно-технической швейной лаборатории. При размножении по ростам учитывается длина детали или ее участка.

Разность длин между ростами по длине детали и ее участков составляет:

в плечевых изделиях:

до 50см – 1,0см,

до 60см – 1,5см,

до 80см – 2,0см,

до 110см – 3,0см,

до 120см – 4,0см,

в рукавах – 2,0см;

в брюках – 4,0см;

К мелким деталям верха относятся клапаны, листочки, обтачки, накладные карманы, шлевки, паты и др. К производным лекалам относят подборта, верхний воротник, детали подкладки, прокладок и вспомогательные лекала.

Основные принципы разработки схем градации этих деталей состоят в том, чтобы предельно упростить процесс градации, уменьшая его трудоемкость, и сократить количество производных лекал, входящих в комплект лекал изделия.

При разработке схем градации мелких и производных деталей используют следующие допущения:

Ширина мелких деталей разных размеров и ростов остается постоянной;

Размножение длины мелких деталей ведется по группам размеров;

Большинство вспомогательных лекал размножается только по размерам
(например, намелка места расположения вытачек), некоторые только — по ростам
(например, намелка мест расположения петель, пуговиц).

При разработке схем градации мелких и производных деталей в качестве исходной принимают схему градации основной детали из ткани верха.

Используют ранее изложенные способы преобразования схем градации и пересчитывают величины градации относительно выбранного рационального положения исходных линий градации. На рисунке 25 показан пример разработки схемы градации лекала подборта полочки женского жакета.

Рис. 25 — Разработка схемы градации подборта:

а — схема градации полочки;

б — схема градации подборта с рациональным положением осей градации.

Для предприятий, специализирующихся на выпуске изделий одного ассортимента, при разработке схем градации лекал производных деталей учитывают унификацию деталей и узлов изделия по выделенным группам размеров. Так, на МПТШО «Большевичка», специализирующемся на выпуске мужских костюмов, мелкие детали изделия (листочка, клапан, верхняя и нижняя обтачки внутреннего кармана подкладки и др.) унифицированы по группам размеров: 88-104, 108-120, 124-136 . В соответствии с этим изменение длины листочки от одной группы размеров к другой составляет 1,0 см, а длины обтачек внутренних карманов подкладки — 3,0 см. В пределах указанных групп линейные размеры мелких деталей не изменяются.

Вспомогательные лекала (намеловочные, осноровочные) в основном унифицированы для двух групп размеров: 88-104, 108-136. Отдельные лекала градируют по размерам, входящим в группу. На рисунке 26 приведено построение унифицированного лекала для намелки горловины полочки (группа размеров 88-104), которая размножается по размерам. В соответствии с этим на лекале нанесено положение плечевого среза полочки разных размеров с учетом особенностей градации МПТШО «Большевичка» .

Рис. 26 — Лекало для намелки горловины полочки на групп)» размеров 88-104.

В ряде случаев при использовании унифицированных мелких деталей, градуируемых по группам размеров, приходится вносить коррективы в схемы градации основных деталей, с которыми мелкие детали соединяются. Так, схему градации конструкции рукава с притачной манжетой, которую рационально унифицировать по группам размеров, необходимо скорректировать по нижнему срезу (срезу притачивания манжеты). Иначе говоря, нижний срез рукава должен размножаться по тем же группам размеров. В этом случае схема градации низа рукава будет выглядеть, как показано на рис. 27.

Рис. 27 — Чертежи градации низа рукава и манжеты по группам размеров.

Рассмотренные в данном пособии приемы и способы разработки схем градации представляют собой некоторый стандартный набор, который в каждом конкретном случае может быть дополнен. При градации конкретных модельных конструкций часто возникают нештатные ситуации, обусловленные производственными требованиями. Реальный процесс градации не сводится к чисто техническим приемам, а требует творческого подхода к решению поставленной задачи. В связи с этим допустимо нарушение: некоторых правил, если это обеспечивает более простое техническое решение и не приводит к нарушению посадки изделий на соответствующих фигурах или заметным изменениям внешнего вида модели в изделиях других размеров. На рисунках приложений П. 5 и П.6 приведены схемы градации конкретных модельных конструкций женской, мужской и детской одежды.

Градация лекал (техническое размножение лекал) -это процесс размножения лекал по ростам и размерам.

Основным требованием к градации лекал одежды является качественная посадка всех разрабатываемых размеров. Соразмерность деталей, а так же пропорции крайних размерах градируемого изделия должны сохраняться. Высокое качество построения лекал одежды обеспечивается конструкторским опытом в размножении лекал, проверенными схемами градации и использованием современных систем САПР.

Способы градации лекал

Известны три способа технического размножения лекал: группировки, лучевой и пропорционально-расчетный.

Способ группировки — это получение лекал деталей одежды различных размеров в результате совмещения двух комплектов лекал среднего и крайнего размеров. После совмещения лекал одноименные конструктивные точки соединяют прямыми линиями. Эти линии делят на число, которое соответствует числу промежуточных размеров.

Главное неудобство данного способа в том, что необходимо строить чертежи не на один, а на два размера. Этот способ используют для нахождения величин приращений в основных конструктивных точках типовых схем размножения лекал. Еще данный способ и пользуется при размножении лекал сложных моделей одежды.

Смысл лучевого способа в том, что из определенной опорной точки через все конструктивные точки проводят прямые линии. От контура детали вдоль этих лучей откладывают величины приращений. По вновь найденным точкам вычерчивают новый контуры деталей.

Этот способ наиболее простой, но наименее точный. На точность его влияет в первую очередь выбор положения исходной точки (фокуса). При разных положениях фокуса направление лучей получается разным, конструктивные точки лекал смещаются, а контуры их искажаются. Лучевой способ может быть использован при размножении лекал отдельных деталей головных уборов и корсетных изделий, приращения размеров которых происходят в радиальном направлении.

40. Техническое размножение лекал — Основы конструирования одежды

Техническое размножение лекал производят по размерам и ростам.

Переход от размера к размеру осуществляют посредством межразмерных приращений, которые дают к срезам лекал деталей оригинала среднего размера и роста.

Техническое размножение лекал по ростам производят с помощью межростовых приращений, которые дают к срезам лекал деталей каждого размера.

При правильно найденных величинах приращений контуры лекал всех размеров и ростов не должны искажаться по сравнению с оригиналом.

Закономерности изменчивости антропометрических размерных признаков как основа технического размножения лекал

Из закономерностей, рассмотренных в начале следует, что более тесная связь существует между размерными признаками одного направления: поперечных — с обхватом груди, продольных — с ростом.

Однако вследствие линейной зависимости подчиненных размерных признаков от обоих ведущих, при изменении обхвата груди (при одном и том же росте) происходит изменение не только поперечных, но и некоторое изменение продольных размерных признаков. И наоборот, при изменении роста (при одном и том же обхвате груди) изменяются не только продольные размерные признаки, но и в какой-то мере поперечные.

Исходя из этих закономерностей, при размножении лекал деталей одежды по размерам (при одном и том же росте) изменение линейных размеров деталей производят не только в поперечном направлении, но и в продольном. В результате этого конструктивные точки деталей перемещаются на чертеже по диагонали прямоугольника, сторонами которого являются поперечное и продольное приращения к данному размеру детали.

При размножении лекал деталей одежды по ростам (при одном и том же обхвате груди) изменение линейных размеров деталей производят только в продольном направлении, пренебрегая поперечными приращениями размеров вследствие их относительно малой величины.

Теория размножения лекал разработана еще очень мало, поэтому на практике обычно пользуются различными практическими способами технического размножения лекал.

Способы технического размножения лекал

Известны три способа технического размножения лекал: группировки, лучевой и пропорционально-расчетный. Детальный анализ их дан в [51].

Способ группировки сводится к получению лекал деталей одежды различных размеров в результате совмещения двух комплектов лекал (среднего и смежного или среднего и крайнего).

После совмещения лекал одноименные конструктивные точки соединяют прямыми. Прямые делят на число частей, соответствующих числу промежуточных размеров (рис. V-45,а) и определяют величины приращений от размера к размеру. Соединяя точки на прямых, получают контуры лекал промежуточных размеров.

Основной недостаток способа группировки заключается в том, что необходимо строить чертежи не на один, а на два размера. Способ группировки используют для определения величин приращений при размножении лекал другими способами.

Лучевой способ применяется в настоящее время редко.

Сущность лучевого способа состоит в том, что из определенной точки (фокуса) проводят через все конструктивные точки детали прямые линии (лучи). От контура детали вдоль этих лучей откладывают величины приращений (рис. V-45, б).

По вновь найденным точкам вычерчивают контуры деталей больших и меньших размеров.

Этот способ наиболее простой, но наименее точный. На точность его влияет, в первую очередь, выбор положения исходной точки (фокуса). При разных положениях фокуса направление лучей получается разным, конструктивные точки лекал смещаются, а контуры их искажаются.

Лучевой способ может быть использован при размножении лекал отдельных деталей головных уборов и корсетных изделий, приращения размеров которых происходят в радиальном направлении (рис. V-46).

Пропорционально-расчетный способ получил наиболее широкое распространение при конструировании одежды как в нашей стране, так и за рубежом.

Сущность пропорционально-расчетного способа состоит в том, что смещения конструктивных точек лекал производят по горизонталям и вертикалям с учетом соответствующих приращений лекал по горизонтальным и вертикальным осям (рис. V-45, в).

Величины приращений по вертикалям и горизонталям для каждой конструктивной точки лекал находят, исходя из определенного положения точки относительно исходных линий (осей). Для основных деталей плечевых изделий (пиджака, жакета, пальто, платья и др.) рекомендуется [31, 32, 33, 37] следующее расположение исходных линий (рис. V-47).

На спинке вертикальная линия должна совпадать с серединой спинки или линией, касательной к верхней части средней линии спинки. Горизонтальная линия — линия груди (глубины проймы).

На полочке вертикальная линия должна проходить касательно к линии проймы. Горизонтальная линия — линия груди (глубины проймы).

На рукаве вертикальная линия соединяет концы переднего переката. Горизонтальная линия — линия глубины оката, соответствующая линии глубины проймы спинки и полочки изделия.

В воротнике изменяется только длина, поэтому выбирается одна исходная линия — вертикальная, проходящая через надсечку, соответствующую положению плечевого шва.

Размножение лекал по размерам

Распределение межразмерной разницы между шириной основных участков одежды (спинкой, проймой и полочкой) производят пропорционально ширине этих участков для типовых изделий и изменчивости размерных признаков Ш, и Ш„ определяющих ширину спинки и полочки (табл. V-8).

Горизонтальные приращения в конструктивных точках линий ростка, горловины, плечевых срезов, талии и бедер определяют, исходя из изменчивости соответствующих размерных признаков тела. Общие приращения по обхватам талии и бедер распределяют между спинкой, проймой и полочкой в таком же соотношении, как и по линии груди.

Величины вертикальных приращений находят, исходя из данных об изменчивости пропорций фигуры и удаленности конструктивных точек от исходной горизонтали. Так, точки середины ростка спинки и вершины горловины полочки имеют вертикальные приращения в мужской одежде соответственно: 0,45 — 0,5 см и 0,6 — 0,65 см, а в женской одежде 0,6 — 0,7 см и 0,9 — 1,0 см*. В то же время вертикальное приращение к точке вершины боковых срезов, лежащей вблизи от исходной горизонтали равно 0 — 0,3 см [31, 32, 33, 35, 37].

Общая длина детали в разных размерах (при постоянном росте) остается постоянной. Для сохранения постоянной длины в верхних и нижних точках деталей: на спинке — в точках середины ростка и низа, на полочке — в точках уступа лацкана (вершины линии полузаноса) и низа по борту, в рукаве — в точках вершины оката и низа, откладывают одинаковые по величине и направлению вертикальные приращения.

Перемещение точек на линиях, принятых за исходные, производят только в одном направлении: на горизонтальных линиях — по горизонтали, на вертикальных линиях — по вертикали. Все остальные конструктивные точки, лежащие на контурных линиях лекал, перемещаются и по вертикалям и по горизонталям.

Вертикальные приращения для всех конструктивных точек независимо от их расположения относительно исходной горизонтали направлены для больших размеров вверх, для меньших — вниз. Направление горизонтальных приращений (влево или вправо) зависит от размера и расположения контурной линии детали относительно исходной вертикали.

На рис. V-48-51 (а) показаны схемы размножения по размерам основных лекал деталей пиджака, выполненные по рекомендациям ЛДМ [ЗЗ].

Размножение лекал спинки (рис. V-48, а) и полочки (рис. V-49, а) производят обычно на отдельных чертежах, лекал верхней и нижней половинок рукава — чаще на одном чертеже (рис. V-50, а). При этом линии-переднего переката и низа верхней и нижней половинок должны совпадать. При размножении лекал деталей рукава линии передних срезов оставляют без изменения, а изменение ширины рукава производят за счет перемещения локтевых срезов.

Величину приращения к ширине рукава по всем методикам берут примерно равной приращению к ширине проймы. Опыт работы фирмы «Большевичка» показывает, что для сохранения во всех размерах постоянного процента посадки ткани по окату при втачивании рукава в пройму необходимо брать это приращение на 0,1 см больше, чем для проймы.

Высота оката рукава изменяется в соответствии с изменением глубины проймы изделия.

Размножение лекал нижнего воротника и верхнего воротника производят одинаково. Ширину воротника оставляют постоянной для всех размеров. Величину приращения к длине воротника устанавливают в соответствии с изменением длины ростка спинки и горловины полочки (это соответствует межразмерному приращению к полуобхвату шеи, равному 0,5 см).

При размножении лекала подборта изменяется только длина верхней части в соответствии с изменением длины горловины полочки.
——————-
* При этом баланс мужских изделий от размера к размеру изменяется в среднем на 0,15 см, а женских — на 0,3 см.

Размножение лекал по ростам

Для упрощения размножения по ростам лекал спинки и полочки изменения продольных размеров лекал учитывают только на участках деталей, расположенных ниже исходной горизонтали — линии груди, оставляя верхнюю часть детали неизменной во всех ростах.

В Ленинградском Доме моделей установили, что это является одной из причин нарушения баланса изделия, и разработали свои правила размножения лекал по ростам [33], учитывающие изменение не только нижней, но и верхней части этих деталей. Основанием для этого послужили опубликованные данные антропологических измерений фигур. Измерения высоты проймы, определяющие положение верхних конструктивных линий относительно основания проймы, изменяются не только по размерам, но в такой же степени и по ростам. При этом с увеличением роста в одном и том же размере высота основания проймы сзади увеличивается в большей степени, чем спереди, а с увеличением размера в одном и том же росте в большей степени возрастает высота основания проймы спереди. В соответствии с изменением глубины проймы спинки и полочки даются приращения и к высоте оката рукава.

Размножение воротника по ростам не производят.

На рис. V-48 — 51 (б) показаны чертежи размножения по ростам основных деталей пиджака, выполненных по рекомендации ЛДМ [33].

* * *

При размножении лекал деталей изделий усложненных моделей общие приращения к размерам спинок, полочек, рукавов и воротников остаются такими же, как и в типовых изделиях, но их распределяют между отдельными частями деталей путем пропорционального расчета.

Техническое размножение лекал, сконструированных по образцам моделей, производится применяемыми в промышленности методами. При этом в отдельных участках деталей усовершенствованной конструкции (неотрезных подбортах, цельнокроеных рукавах и воротнике, основных деталей брюк без боковых швов) нахождение конструктивных линий производят с учетом особенностей новой конструкции, сохраняя применяемые приращения между размерами (рис. V-52, 53).

Техника размножения лекал

Сущность этих способов сводится к следующему. На прозрачную кальку или плексиглас переносят заранее построенные приращения так, чтобы все они компактно разместились на прямой или радиусах диска (рис. V-54). Каждый радиус диска используется для размножения одной конструктивной точки детали. Радиус служит в качестве оси, совпадающей с направлением вертикали в соответствующей конструктивной точке на чертеже лекал. Под соответствующим углом к оси проводят прямые, на которых лежат конструктивные точки всех размеров. В местах расположения точек делают отверстия.

В литературе [39] описаны также простейшие приборы градемастер и вариатор, позволяющие механизировать процесс размножения лекал. Лекало среднего размера укрепляют в рычагах прибора и вручную передвигают в нужных горизонтальных и вертикальных направлениях и очерчивают контуры нового лекала. Контуры лекал затем вырезают вручную.

Прибор мультиградер совмещает размножение и вырезание лекал, поэтому отпадает необходимость очерчивания контуров лекал.

ЛИТЕРАТУРА

31. Виноградов С.К., Репейков В.Н., Лебедев А.М. Конструирование мужской верхней одежды, Ростехиздат, 1961.
32. Единая методика конструирования одежды. Мужская одежда, Госместпромиздат, 1962.
33. Опыт конструирования мужской одежды. «Швейная промышленность», серия VIII, информация 4(6). ЦИНТИЛегпром, 1963.
35. Единая методика конструирования одежды. Женская одежда, Госместпромиздат, 1962.
37. Царев Н.И. Конструирование женской верхней одежды. Ростехиздат, 1963.
39. Современные способы размерных увеличений и уменьшений лекал. «Швейная и трикотажная промышленность», Научно-технический сборник № 7, ЦИНТИЛегпром, 1962.
48. Почус М.И. Опыт применения номограмм для изготовления лекал швейных изделий смежных размеров (техническое размножение лекал), БТИ, 1959.
51. Мирутенко О.С., Трухан Г.Л. Анализ методов серийного изготовления лекал. Журн. «Швейная промышленность», № 4, 1963.

Градация лучевой способ лекал детских брюк. Принципы градации лекал

61 Правила оформления чертежей лекал. Расположение основных засечек на лекалах

При построении чертежей лекал используют нормативно-техническую документацию, представленную в общих технических условиях отраслевых стандартов на различные виды продукции.

Исходными данными для разработки базовых чертежей лекал основных деталей одежды являются: технический чертёж модельной конструкции изделия, методы технологической обработки, свойства материалов, из которых планируется изготавливать изделие.

сопряжённость и накладываемость соединяемых срезов. Проверка срезов выполняется в определенной последовательности: сначала осуществляется проверка сопряженности срезов, затем – проверка на накладываемость срезов.

Накладываемость

На всех деталях комплекта лекал должны быть показаны направления нитей основы, линии середины деталей, линии груди, талии, бёдер, контрольные надсечки для соединения деталей/

На лекале спинки указывают наименование изделия. На одной из крупных деталей помещают перечень (спецификацию ) с нумерацией всех деталей, входящих в данный комплект. На всех деталях комплекта лекал помещают следующие надписи:

наименование детали; номер технического описания; количество деталей в крое.

Монтажные надсечки наносятся на лекала деталей перпендикулярно срезам для правильного соединения деталей друг с другом. Обычно на срезах длиной более 40-50 см ставят не менее двух надсечек на расстоянии примерно 10 см от конца срезов. На окате рукава и проймы наносится не менее четырёх надсечек. Обязательны надсечки в точках пересечения линий швов со смежными деталями, например, на окате рукава для плечевого шва, на пройме для вершины локтевого шва рукава, на срезе стойки воротника для средней линии спинки и плечевого шва и т.п.

Дополнительно ставят надсечки для карманов, втачивания отдельных деталей и обозначения припусков на подгиб. Если две надсечки оказываются рядом (одна для отделочной детали, другая из числа обязательных), оставляют надсечку для отделочной детали.

62 Градация лекал. Основные способы градации

Способ группировки сводится к получению лекал деталей одежды различных размеров в результате совмещения двух комплектов лекал (среднего и крайнего размеров). После совмещения лекал одноименные конструктивные точки соединяют прямыми линиями. Эти линии делят на число частей, соответствующих числу промежуточных размеров. Основной недостаток способа группировки заключается в том, что необходимо строить чертежи не на один, а на два размера. Этот способ используют как исходный для нахождения величин приращений в основных конструктивных точках типовых схем технического размножения лекал, используемых при других способах, а так же при размножении лекал деталей одежды сложных моделей.

Сущность лучевого способа состоит в том, что из определенной точки (фокуса) через все конструктивные точки проводят прямые линии (лучи). От контура детали вдоль этих лучей откладывают величины приращений. По вновь найденным точкам вычерчивают контуры деталей больших и меньших размеров.

63 Пропорционально-расчетный способ градации лекал деталей одежды

Градация или техническое размножение лекал – это получение комплекта лекал всех размеров и ростов соответствующей полнотной или возрастной группы по лекалам деталей изделия среднего размеророста.

Известны три способа технического размножения лекал: группировки, лучевой и пропорционально-расчетный.

Наиболее широкое распространение при конструировании получил пропорционально-расчетный способ размножения лекал . Сущность этого способа состоит в том, что конструктивные точки лекал перемещают по горизонталям и вертикалям с учетом соответствующих приращений лекал по горизонтальным и вертикальным осям в соответствии с изменениями размерных признаков тела человека и положением линий членения.

Величины приращений по горизонталям и вертикалям для каждой конструктивной точки лекал находят, исходя из определенного положения точки относительно исходных (нулевых) линий (осей). Для основных деталей плечевых изделий принимается следующее расположение исходных линий. На спинке вертикальная линия совпадает с серединой спинки или линией, касательной к средней линии спинки, горизонтальная – с линией груди (глубины проймы) или линией талии. На полочке вертикальная линия проходит касательно к линии проймы, горизонтальная – совпадает с линией груди (глубины проймы) или линией талии.

73 Способы проверки правильности построения конструкции одежды. Сопряжение деталей

Чертёж конструкции изделия должен обеспечивать точную сопряжённость и накладываемость соединяемых срезов. Проверка срезов выполняется в определенной последовательности: сначала осуществляется проверка сопряженности срезов, затем – проверка на накладываемость срезов.

Для проверки сопряжённости линий по сопрягаемым срезам, мест расположения контрольных знаков изготавливают шаблоны основных деталей из плотной бумаги. Срез шаблона соответствует линии шва в готовом изделии. Шаблоны смежных деталей укладывают на плоскости, совмещая одноимённые срезы на 3–8 см от проверяемой линии.

Сопряжённость проверяют по срезам, которые являются продолжением друг друга. Это срезы горловины полочки и спинки, срез низа полочки и спинки, срезы проймы и т.д. Линии сопрягаемых срезов должны плавно переходить от одной детали к другой в месте соединения деталей.

Лекала спинки и полочки складывают, совмещая линии боковых срезов на протяжении 8 см от проймы. При этом проверяют сопряжение линии проймы в местах соединения деталей.

Для проверки сопряжённости на участке горловины совмещают лекала спинки и полочки по линии плечевых срезов на протяжении 5 см от горловины.

Проверяя сопряжение линий оката, лекала верхней и нижней половинок рукава совмещают по линии переднего среза на протяжении 8 см от верхнего среза. Лекала верхней и нижней половинок также совмещают по линии локтевых срезов на протяжении 8 см от верхнего среза и проверяют сопряжение линий оката.

Накладываемость проверяют по срезам, которые в изделии будут соединены друг с другом. Это боковые срезы, срезы соединения полочки с отрезным бочком, срезы рукавов, срезы рельефов, боковые и шаговые срезы брюк и т.д.

Соединяемые срезы по конфигурации должны быть близкими друг другу. При такой конфигурации соединяемых срезов обеспечивается технологичность конструкции, повышается эстетичность изделия.

На профессиональном языке способ, о котором я расскажу, называется градация пропорционально-расчетным способом с использованием заранее рассчитанных приращений. Не буду засорять статью конструкторскими терминами, ориентируясь на то, что материал читают портные и любители шитья разных уровней подготовки, и попробую изложить все максимально понятно. Но, все же, тема размножения лекал достаточно сложна, поэтому запаситесь терпением.

Схемы изменения выкроек (лекал) по размерам

Для начала необходимо понимать, что изменение выкройки от размера к размеру происходит с сохранением межразмерного интервала. Простым языком, это значит, что каждый размер отличается от предыдущего ровно на 2 см (по Сг — полуобхват груди, т. к. выкройка обычно строится на половину фигуры) 42 р, 44 р, 46 р… и этот интервал при увеличении или уменьшении выкройки нужно сохранить по линии груди. Так же нужно учитывать и сохранять интервалы по линии талии (до 52 р. составляет – 2 см, далее 3 см) и по линии бедер(до 54 р. – 2 см, от 56 р. – 2,5 см). Это правило для тех, кто изменяет выкройку модели в пределах типовых размеров.

На деталях выкройки устанавливают 2 базисные линии, которые остаются неподвижными и относительно их производят изменения.

Спинка

линия груди
линия касательная к пройме

Полочка

линия груди
линия касательная к пройме

Рукав

линия ширины рукава под проймой
линия, соединяющая верхний и нижний концы переднего переката.

Брюки , передние и задние половинки

линия сиденья
линия сгибов

Юбка

линия бедер
линия середины переднего или заднего полотнищ

Теперь, установив основные линии, можно приступать непосредственно к изменению лекал (деталей выкроек). Для этого нужно вооружиться схемами, приведенным ниже, согласно которым, и производить корректировку. Напоминаю, что изменение выкройки больше чем на 2-3 размера приводит к погрешности и изменяет конечный результат не в лучшую сторону. Для того, чтобы уменьшить выкройку на размер, нужно использовать величины приращений из схем для каждой меняющей положение точки со знаком минус, т.е. в обратном порядке.

Корректировка выкроек от размера к размеру

Первая схема увеличения (уменьшения) базовой выкройки-основы юбки от размера к размеру для типовых размеров.

Увеличение (уменьшение) базовой выкройки-основы.

Сохранились ли интервалы между размерами легко проверить, сложив величины приращений на участке линии груди. 0,5+0,3+0,3+0,9=2см.

Увеличение (уменьшение) выкройки рукава.

Увеличение (уменьшение) выкройки брюк.

Если вам необходимо откорректировать выкройку в соответствии с ростом, воспользуйтесь приведенными ниже схемами.

Корректировка выкроек по ростам

Все схемы я составляла на основе Градации лекал в системе ЕМКО СЭВ. ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. Они разработаны только для базовых выкроек-основ, и это понятно, ведь невозможно сделать схемы на все существующие фасоны одежды. Принцип остается простытым. В о-первых сохраняется разница между размерами, ростами, во-вторых величины приращений распределяются пропорционально участкам конструкции.

Еще такой момент, в основном бОльшие значения приращений относят к тем частям выкройки, где необходима свобода для движения (пройма, спинка в районе проймы и т.д)

Если кому-то из вас интересно углубиться в изучение вопроса размножения (изменения) лекал, то сделать это можно исследуя тему Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Я же, постаралась описать данный метод в сжатом, упрощенном виде, делая скидку на то, что наши читательницы изготавливают одежду на индивидуальную фигуру, и имеют возможность снять мерки и сравнить их с типовыми размерами, тем самым, проверив соответствие выкройки.

Нельзя сравнивать размеры снятые с фигуры с размерами на соответствующих частях выкройки, т.к. при разработке модели учитывается прибавка на свободу облегания. Поэтому, если вы все же сравниваете свои мерки с выкройкой, имейте это в виду!

Вообще, если подходить к вопросу о корректировке выкройки, уменьшения (увеличения) ее размера, нужно мыслить логически. Если, например, ваш размер в верхней части фигуры соответствует типовому размеру 46, а низ — 48 или даже 50, чтобы не покупать две выкройки и не сращивать их в области талии (такое тоже возможно, как вариант), можно приобрести одну выкройку 46 размера и с помощью схем из данного урока изменить только нижнюю ее часть.

Корректировка выкройки платья, учитывая особенности фигуры

С изменением выкройки по размерам мы разобрались. Теперь, хочу поговорить немного о другом, когда фигура не стандартна.

В этом случае, конечно, лучше делать индивидуальные выкройки, именно на вас. Например, моделировать их на основе наших базовых выкроек, построенных по вашим меркам. Построить их можно с помощью наших генераторов базовых выкроек . А моделировать — ориентируясь на наши статьи по моделированию.

Однако, что делать, если вы все же хотите откорректировать готовую выкройку?

Готовясь к статье, я посетила множество сайтов и форумов на тему корректировки выкроек, и шквал вопросов к авторам дал мне понять, что тема очень актуальна. Ответить на все не представляется возможным, но если в данном уроке я смогу ответить, хотя бы, на основные – буду рада.

Итак, вы зашли на наш сайт , и вам понравилась модель, например – эта

вы захотели приобрести выкройку , но ваша фигура не вписывается в рамки размерной типологии, ведь и правда – каждая из нас уникальна! Что делать? Неужели отказаться от обновки? Попробуем решить проблему.

Рассматривать будем конкретный пример. На страничке с описанием платья нажимаем на кнопку Показать размерную сетку, где выбираем самый близкий к Вашей фигуре размер и рост. (Я выберу 44 р. рост 164, моя фигура находится между 44 и 46 р. по параметрам.) выпадает табличка с размерными признаками, соответствующими данному размеру. Для удобства можно переписать на лист бумаги в две колонки, а в третью, напротив каждого типового значения, написать свои мерки.

Еще нам необходимо знать величины прибавок на свободу облегания для данного силуэта. Значения — в таблице (но их же можно высчитать — измерить участки конструкции и вычесть из получившихся значений величины размерных признаков).

Где Пг– прибавка к полуобхвату груди, Пт – к полуобхвату талии, Пб – бедер, Пшс – к ширине спинки, Пшг – к ширине полочки, Пдтс – прибавка к длине спинки, Пспр – на свободу проймы, Пшгор – к горловине.

Выбираем из таблички значения — платье, плотное облегание. Так как, модель платья у нас достаточно прилегающая к фигуре. Запишем на листочек с нашими мерками — основные. Вот, что получилось:

Приступаем к самому интересному — в распечатанных выкройках выбранной модели, промерим основные участки конструкции и учитывая прибавки, о которых говорилось выше, сравним их со своими мерками плюс прибавки.

Имеем недостаточный объем:

в области груди — 1 см
по талии 4,2 см
по бедрам 2 см
по длине переда 0,6 см
в обхвате плеча (руки) 2,6 см

Теперь приступим, непосредственно к корректировке выкройки.

Лиф платья. Необходимо добавить к боковым швам по 0,5 см, для компенсации недостающей величины в области и груди и частично талии. А так же, прибавим в длине переда 0,6 см. Проконтролируем длину боковых срезов спинки и полочки, они должны быть равны. После внесенных изменений, увеличилась длина проймы, это нам на руку, т.к. по меркам Обхват руки у нас больше типового и придется изменять ширину рукава, а следовательно и пройму.

Продолжим изменения. Линия талии.

Предыдущие действия дали нам прибавку по талии в 1 см . Необходимо увеличить ее еще на 3,2 см . Предлагаю уменьшить растворы талиевых вытачек и добавить по 0,6 см к боковым, но только в районе талии.

Остается нижняя часть платья . Увеличиваем объем талии на выкройке юбки, добавив к боковым швам по 1,1 см и уменьшив растворы вытачек (складок). Одновременно увеличиваем выкройку по бедрам по 1 см у каждого бокового шва. Останется лишь проверить сопряжение вытачек на лифе и юбке, чтобы при совмещении они приходились точно друг к другу, если нужно подправить.

Вот мы и изменили выкройку платья под свою фигуру, надеюсь, что вам пригодятся мои советы. Конечно же, рассказать обо всех нюансах в рамках одного урока невозможно. Но, думаю, если у вас будут вопросы, касающиеся корректировки выкроек относительно ваших фигур, мы сделаем еще одну публикацию, в которой я расскажу, как их решить. Итак, ловлю вопросы! Спасибо, что пользуетесь нашим сайтом.

Первичную конструкцию лекал модели, называемую оригиналом, разрабатывают только на один средний размер и рост в той полнотно-возрастной группе, на которую рекомендована модель. Лекала деталей остальных размеров и ростов получают путем пропорционального уменьшения или увеличения линейных размеров лекал среднего размера и роста. Изменение размеров и формы лекал производят по определенным техническим правилам, называемым техническим размножением (или серийным изготовлением) лекал.
Техническое размножение лекал производят по размерам и ростам.
Переход от размера к размеру осуществляют посредством межразмерных приращений , которые дают к срезам лекал деталей оригинала среднего размера и роста.
Техническое размножение лекал по ростам производят с помощью межростовых приращений, которые дают к срезам лекал деталей каждого размера.
При правильно найденных величинах приращений контуры лекал всех размеров и ростов не должны искажаться по сравнению с оригиналом.

Изменение размеров деталей одежды связано с изменением размеров фигур типового телосложения. Поэтому в основе правил определения размеров деталей одежды различных размеров и ростов должны лежать закономерности изменения подчиненных размерных признаков тела при изменении ведущих размерных признаков обхвата груди и роста, по которым ведется нумерация одежды.
Из закономерностей, рассмотренных в начале следует, что более тесная связь существует между размерными признаками одного направления: поперечных — с обхватом груди, продольных — с ростом.
Однако вследствие линейной зависимости подчиненных размерных признаков от обоих ведущих, при изменении обхвата груди (при одном и том же росте) происходит изменение не только поперечных, но и некоторое изменение продольных размерных признаков. И наоборот, при изменении роста (при одном и том же обхвате груди) изменяются не только продольные размерные признаки, но и в какой-то мере поперечные.
Исходя из этих закономерностей, при размножении лекал деталей одежды по размерам (при одном и том же росте) изменение линейных размеров деталей производят не только в поперечном направлении, но и в продольном. В результате этого конструктивные точки деталей перемещаются на чертеже по диагонали прямоугольника, сторонами которого являются поперечное и продольное приращения к данному размеру детали.
При размножении лекал деталей одежды по ростам (при одном и том же обхвате груди) изменение линейных размеров деталей производят только в продольном направлении, пренебрегая поперечными приращениями размеров вследствие их относительно малой величины.
Теория размножения лекал разработана еще очень мало, поэтому на практике обычно пользуются различными практическими способами технического размножения лекал.

Способы технического размножения лекал

Известны три способа технического размножения лекал: группировки, лучевой и пропорционально-расчетный. Детальный анализ их дан в .
Способ группировки сводится к получению лекал деталей одежды различных размеров в результате совмещения двух комплектов лекал (среднего и смежного или среднего и крайнего).
После совмещения лекал одноименные конструктивные точки соединяют прямыми. Прямые делят на число частей, соответствующих числу промежуточных размеров (рис. V-45,а) и определяют величины приращений от размера к размеру. Соединяя точки на прямых, получают контуры лекал промежуточных размеров.
Основной недостаток способа группировки заключается в том, что необходимо строить чертежи не на один, а на два размера. Способ группировки используют для определения величин приращений при размножении лекал другими способами.
Лучевой способ применяется в настоящее время редко.
Сущность лучевого способа состоит в том, что из определенной точки (фокуса) проводят через все конструктивные точки детали прямые линии (лучи). От контура детали вдоль этих лучей откладывают величины приращений (рис. V-45, б).
По вновь найденным точкам вычерчивают контуры деталей больших и меньших размеров.
Этот способ наиболее простой, но наименее точный. На точность его влияет, в первую очередь, выбор положения исходной точки (фокуса). При разных положениях фокуса направление лучей получается разным, конструктивные точки лекал смещаются, а контуры их искажаются.
Лучевой способ может быть использован при размножении лекал отдельных деталей головных уборов и корсетных изделий, приращения размеров которых происходят в радиальном направлении (рис. V-46).
Пропорционально-расчетный способ получил наиболее широкое распространение при конструировании одежды как в нашей стране, так и за рубежом.
Сущность пропорционально-расчетного способа состоит в том, что смещения конструктивных точек лекал производят по горизонталям и вертикалям с учетом соответствующих приращений лекал по горизонтальным и вертикальным осям (рис. V-45, в).

Величины приращений по вертикалям и горизонталям для каждой конструктивной точки лекал находят, исходя из определенного положения точки относительно исходных линий (осей). Для основных деталей плечевых изделий (пиджака, жакета, пальто, платья и др.) рекомендуется следующее расположение исходных линий (рис. V-47).
На спинке вертикальная линия должна совпадать с серединой спинки или линией, касательной к верхней части средней линии спинки. Горизонтальная линия — линия груди (глубины проймы).
На полочке вертикальная линия должна проходить касательно к линии проймы. Горизонтальная линия — линия груди (глубины проймы).
На рукаве вертикальная линия соединяет концы переднего переката. Горизонтальная линия — линия глубины оката, соответствующая линии глубины проймы спинки и полочки изделия.
В воротнике изменяется только длина, поэтому выбирается одна исходная линия — вертикальная, проходящая через надсечку, соответствующую положению плечевого шва.

Размножение лекал по размерам

Исходным приращением по горизонтали для размножения лекал по размерам является приращение к ширине готового изделия по линии груди. Оно определяется на основе межразмерной разницы между смежными номерами одежды (2 см).
Распределение межразмерной разницы между шириной основных участков одежды (спинкой, проймой и полочкой) производят пропорционально ширине этих участков для типовых изделий и изменчивости размерных признаков Ш, и Ш„ определяющих ширину спинки и полочки (табл. V-8).
Горизонтальные приращения в конструктивных точках линий ростка, горловины, плечевых срезов, талии и бедер определяют, исходя из изменчивости соответствующих размерных признаков тела. Общие приращения по обхватам талии и бедер распределяют между спинкой, проймой и полочкой в таком же соотношении, как и по линии груди.
Величины вертикальных приращений находят, исходя из данных об изменчивости пропорций фигуры и удаленности конструктивных точек от исходной горизонтали. Так, точки середины ростка спинки и вершины горловины полочки имеют вертикальные приращения в мужской одежде соответственно: 0,45 — 0,5 см и 0,6 — 0,65 см, а в женской одежде 0,6 — 0,7 см и 0,9 — 1,0 см*. В то же время вертикальное приращение к точке вершины боковых срезов, лежащей вблизи от исходной горизонтали равно 0 — 0,3 см .

Общая длина детали в разных размерах (при постоянном росте) остается постоянной. Для сохранения постоянной длины в верхних и нижних точках деталей: на спинке — в точках середины ростка и низа, на полочке — в точках уступа лацкана (вершины линии полузаноса) и низа по борту, в рукаве — в точках вершины оката и низа, откладывают одинаковые по величине и направлению вертикальные приращения.
Перемещение точек на линиях, принятых за исходные, производят только в одном направлении: на горизонтальных линиях — по горизонтали, на вертикальных линиях — по вертикали. Все остальные конструктивные точки, лежащие на контурных линиях лекал, перемещаются и по вертикалям и по горизонталям.
Вертикальные приращения для всех конструктивных точек независимо от их расположения относительно исходной горизонтали направлены для больших размеров вверх, для меньших — вниз. Направление горизонтальных приращений (влево или вправо) зависит от размера и расположения контурной линии детали относительно исходной вертикали.

На рис. V-48-51 (а) показаны схемы размножения по размерам основных лекал деталей пиджака, выполненные по рекомендациям ЛДМ [ЗЗ].
Размножение лекал спинки (рис. V-48, а) и полочки (рис. V-49, а) производят обычно на отдельных чертежах, лекал верхней и нижней половинок рукава — чаще на одном чертеже (рис. V-50, а). При этом линии-переднего переката и низа верхней и нижней половинок должны совпадать. При размножении лекал деталей рукава линии передних срезов оставляют без изменения, а изменение ширины рукава производят за счет перемещения локтевых срезов.
Величину приращения к ширине рукава по всем методикам берут примерно равной приращению к ширине проймы. Опыт работы фирмы «Большевичка» показывает, что для сохранения во всех размерах постоянного процента посадки ткани по окату при втачивании рукава в пройму необходимо брать это приращение на 0,1 см больше, чем для проймы.

Высота оката рукава изменяется в соответствии с изменением глубины проймы изделия.
Размножение лекал нижнего воротника и верхнего воротника производят одинаково. Ширину воротника оставляют постоянной для всех размеров. Величину приращения к длине воротника устанавливают в соответствии с изменением длины ростка спинки и горловины полочки (это соответствует межразмерному приращению к полуобхвату шеи, равному 0,5 см).
При размножении лекала подборта изменяется только длина верхней части в соответствии с изменением длины горловины полочки.
——————-
* При этом баланс мужских изделий от размера к размеру изменяется в среднем на 0,15 см, а женских — на 0,3 см.

Размножение лекал по ростам

Исходным приращением по вертикали для размножения лекал по ростам является приращение к длине готового изделия, определяемого на основе межростовой разницы между смежными ростами изделия.
Для упрощения размножения по ростам лекал спинки и полочки изменения продольных размеров лекал учитывают только на участках деталей, расположенных ниже исходной горизонтали — линии груди, оставляя верхнюю часть детали неизменной во всех ростах.
В Ленинградском Доме моделей установили, что это является одной из причин нарушения баланса изделия, и разработали свои правила размножения лекал по ростам , учитывающие изменение не только нижней, но и верхней части этих деталей. Основанием для этого послужили опубликованные данные антропологических измерений фигур. Измерения высоты проймы, определяющие положение верхних конструктивных линий относительно основания проймы, изменяются не только по размерам, но в такой же степени и по ростам. При этом с увеличением роста в одном и том же размере высота основания проймы сзади увеличивается в большей степени, чем спереди, а с увеличением размера в одном и том же росте в большей степени возрастает высота основания проймы спереди. В соответствии с изменением глубины проймы спинки и полочки даются приращения и к высоте оката рукава.
Размножение воротника по ростам не производят.
На рис. V-48 — 51 (б) показаны чертежи размножения по ростам основных деталей пиджака, выполненных по рекомендации ЛДМ .
* * *
При размножении лекал деталей изделий усложненных моделей общие приращения к размерам спинок, полочек, рукавов и воротников остаются такими же, как и в типовых изделиях, но их распределяют между отдельными частями деталей путем пропорционального расчета.
Техническое размножение лекал, сконструированных по образцам моделей, производится применяемыми в промышленности методами. При этом в отдельных участках деталей усовершенствованной конструкции (неотрезных подбортах, цельнокроеных рукавах и воротнике, основных деталей брюк без боковых швов) нахождение конструктивных линий производят с учетом особенностей новой конструкции, сохраняя применяемые приращения между размерами (рис. V-52, 53).

Техника размножения лекал

Графическое построение приращений в каждой точке при размножении лекал — трудоемкая работа, требующая больших затрат времени и напряженного внимания. За последние годы у нас и за рубежом появился ряд способов, упрощающих технику размножения лекал.
Сущность этих способов сводится к следующему. На прозрачную кальку или плексиглас переносят заранее построенные приращения так, чтобы все они компактно разместились на прямой или радиусах диска (рис. V-54). Каждый радиус диска используется для размножения одной конструктивной точки детали. Радиус служит в качестве оси, совпадающей с направлением вертикали в соответствующей конструктивной точке на чертеже лекал. Под соответствующим углом к оси проводят прямые, на которых лежат конструктивные точки всех размеров. В местах расположения точек делают отверстия.
В литературе описаны также простейшие приборы градемастер и вариатор, позволяющие механизировать процесс размножения лекал. Лекало среднего размера укрепляют в рычагах прибора и вручную передвигают в нужных горизонтальных и вертикальных направлениях и очерчивают контуры нового лекала. Контуры лекал затем вырезают вручную.
Прибор мультиградер совмещает размножение и вырезание лекал, поэтому отпадает необходимость очерчивания контуров лекал.

ЛИТЕРАТУРА

1. Подготовка чертежей лекал основных деталей изделия.

2. Определение величин перемещений точек градации.

3. Выполнение технического размножения лекал основных деталей по размерам.

4. Составление типовых схем градации лекал.

5. Анализ результатов работы; формулировка выводов.

Вопросы для подготовки к работе

1. Что называется градацией лекал?

2. Какие методы градации лекал вам известны? Назовите их преимущества и недостатки.

3. В чем сущность пропорционально-расчетного метода градации?

4. Каково расположение исходных осей размножения на основных деталях плечевой одежды?

Литература : .

Методические указания

Работа выполняется с использованием пропорционально-расчетного способа градации.

для мужчин подгруппы малых размеров по обхвату груди (92–108) всех полнотных групп;

мужчин подгруппы больших размеров по обхвату груди (112–128) всех полнотных групп;

женщин подгруппы малых размеров по обхвату груди (88–104) всех полнотных групп;

женщин подгруппы больших размеров по обхвату груди (108–120) всех полнотных групп;

женщин подгруппы очень больших размеров по обхвату груди (124–136) всех полнотных групп.

В плечевых изделиях с втачным рукавом :

В плечевых изделиях с цельнокроеными рукавами:

на спинке вертикальная линия проходит через вершину бокового среза спинки, горизонтальная – линия груди;

на полочке вертикальная линия проходит через вершину бокового среза переда, горизонтальная – линия груди.

В поясных изделиях :

Очертить контуры исходного лекала;

Обозначить точки градации;

Выбрать исходные линии градации;

Определить величины перемещения точек градации по выбранным осям;

Отложить величины перемещений точек градации по выбранным осям;

Найти итоговое значение перемещения конструктивных точек и обозначить его;

Очертить контуры нового лекала;

Проверить правильность построения лекал.

Подготовка чертежей лекал основных деталей изделия.

2. На полученных контурах лекал обозначают точки градации буквами исходной базовой конструкции.

3. Для каждой детали выбирают исходные оси градации и наносят их на чертеж.

Определение величин перемещений точек градации.

Таблица 8.1

Величины межразмерной разницы измерений типовых фигур

Таблица 8.2

Расчет величин перемещений точек при градации лекал

Обозначение точки	Расчет перемещения по оси Х	Расчет перемещения по оси У

Выполнение технического размножения лекал основных деталей по размерам

Градирование выполняют на два смежных размера (на один размер больше и на один размер меньше исходного).

3. По полученным точкам очертить контуры новых лекал деталей изделий смежных размеров.

Составление типовых схем градации лекал

Мужские джинсовые брюки

дипломная работа

В рекомендациях моделирующих организаций и отдельных художников- модельеров мы никогда не видим привязанность модели к одному размеру и росту. Чаще всего модель относится к группе размеров и ростов с учетом возрастного влияния. Конструкцию и соответственный комплект лекал разрабатывают на один размер и рост. Получить комплект лекал для изделий всех размеров и ростов рекомендуемых художником- модельером для данной модели или всех размеров и ростов базовой конструкции в пределах полнотной, а то и возрастной группы, можно с помощью градации лекал.

Градация — процесс проектирования комплекта лекал деталей одежды различных размеров и ростов на основе лекал деталей изделия среднего размера и роста. Сущность процесса градации заключается в увеличении или уменьшении линейных размеров исходных лекал.

Известно несколько способов градации лекал:

Лучевой,

Способ группировки,

Пропорционально-расчетный,

С помощью ЭВМ.

Лучевой — способ заключается в том, что из определенной точки конструкции (а иногда и точки вне конструкции) называемой фокусом проводят через основные конструктивные точки прямые линии- лучи. От контура исходной детали по этим лучам откладывают приращение и по новым точкам вычерчивают контуры деталей необходимого размера. Чаще всего лучевой способ применяют при градации лекал деталей головных уборов, так как этот способ наиболее точен для деталей, близких к правильным геометрическим формам.

Группировки- изготавливают два комплекта лекал деталей (чаще всего для среднего и крайних размеров) и совмещают одноименные лекала по одной или двум линиям. После этого соединяют прямыми линиями одноименные конструктивные точки, и полученные отрезки делят на число промежуточных размеров. Таким образом, получают конструктивные точки промежуточных размеров, а также приращение от размера к размеру. Соединяя соответствующие точки, получают контуры лекал промежуточных размеров. Чаще всего этот способ используют для градации лекал деталей одежды сложных моделей.

Наибольшее распространение получил пропорционально-расчетный способ градации.

Пропорционально- расчетный — для каждой детали в зависимости от ее конструкции выбирают основные вертикаль и горизонталь. Все конструктивные точки детали перемещают параллельно основным на определенные величины приращения. Величина приращения прямо связанна с изменчивостью размерных признаков. Величины приращений получены путем составления расчетных таблиц с последующей проверкой данных расчета с помощью построения чертежей конструкции и их совмещения. Размерные признаки типовых фигур изменяются с увеличением или уменьшением размера и роста на постоянную (для каждого признака) величину. Ростовая изменчивость тех размерных признаков, которые определяют ширину изделия и основных конструктивных участков невелика по сравнению с прибавками на свободное облегание. Поэтому для некоторых видов изделий появляется возможность отказаться от трудоемкого процесса градации лекал по ростам, что позволяет значительно сократить лекальное хозяйство предприятий. В этом случае градация лекал по ростам сведено к перемещению линии талии и низа изделия и рукава.

В настоящее время использование ЭВМ с графопостроителями облегчает и упрощает труд по градации лекал.

Величины перемещения конструктивных точек от размера к размеру и от роста к росту представлено в таблице 10.

Таблица 10

Перемещение конструктивных точек от размера к размеру и от роста к росту в основных деталях женской одежды

Детали изделия и конструктивные точки	Обозначение на чертеже	Разность между смежными размерами, см	Разность между смежными ростами, см
		вертикали	по горизонтали	по вертикали	по горизонтали

Передняя половинка брюк





точка пересечения бокового среза с линией притачивания кокетки
Задняя половинка брюк
точка пересечения линии низа и бокового среза
точка пересечения линии низа и шагового среза
точка пересечения линии колена и бокового среза
точка пересечения линии подъягодичной впадины и бокового среза
точка пересечения линии подъягодичной впадины и шагового среза
точка пересечения линии подъягодичной впадины и шагового среза
точка пересечения бокового среза с линией верха

Схема градации лекал приведена на рисунке

Градация лекал по размерам и ростам приведена на графическом листе

Выбор модели и разработка конструкции женской блузки

Для выполнения работ по построению лекал сначала необходимо разработать устройство изделия (то есть конструкцию узлов и соединений)…

Конструирование одежды

На основных и производных лекалах согласно техническим требованиям на раскрой деталей изделия наносят следующие обозначения: линию долевого направления ткани — направление нити основы; линии допускаемого отклонения от долевого…

Конструирование одежды

Градация или техническое размножение лекал — это получение комплекта лекал всех размеров и ростов соответствующей полнотной или возрастной группы по лекалам деталей изделия среднего размеророста…

Корундовая керамика с бимодальным распределением частиц по размерам

Для достижения необходимых физико-механических и эксплуатационных характеристик керамические материалы должны иметь высокую плотность и однородную мелкозернистую структуру…

Основы конструкторской и технологической подготовки производства

Лекала бывают основными, производными и вспомогательными. Основные лекала — лекала деталей из основного материала (передней и задней половинок брюк, спинки, верхней и нижней частей рукава, нижнего воротника, полочки…

Повседневный летний комплект в стиле «Кантри» для девочек подросткового возраста. Размер 176-84-92

Градацию лекал производят по группам размеров в соответствии с действующей классификаций типовых фигур. Градацию лекал выполняют по типовым схемам, представленным в методиках конструирования одежды…

Проектирование женской блузки, выполненной в стиле сафари

Необходимо разработать конструкцию узлов и соединений деталей, для обеспечения необходимости прочности изделия…

Разработка коллекции клубной женской одежды

Раскладка из плащевой серой ткани Раскладка из подкладочной (сетке) Раскладка на плащевой белой ткани Вывод Предлагаемый комбинезон спортивного стиля отвечает требованием моды с точки зрения формы, цветового решения…

Разработка модели и конструкции женского платья

Целью градации является получение конструкции лекал на все проектируемые для данной модели размеры. С помощью градации по лекалам — оригиналам получают лекала — эталоны…

Спецификация лекал — это перечень наименований всех лекал комплекта, их количество и количество деталей кроя, представленный в табличной форме. Спецификация лекал разрабатываемой модели представлена в таблице 10…

Разработка модельной конструкции и проектно-конструкторской документации женской одежды

Разработка новой модели одежды для промышленного изготовления производиться на базовый размер и рост. Лекала деталей модели для остальных размеров и ростов получают техническим способом градации…

Разработка проектно-конструкторской документации на изготовление модели женского жакета

Разработка проектно-конструкторской документации на изготовление модели женского жакета малыми партиями на типовую фигуру 170-88-96

В курсовом проекте разработаны первичная и модельная конструкции, лекала на женский жакет р. 170-88-96 третьей полнотной группы. Лекала основных деталей на размеры и роста 164-88-96, 176-96-104 получают путем их градации…

Розкрій деталей одягу проводять за допомогою лекал. Перед побудовою лекал на кресленнях деталей виробу всі тупі кінці виточок, лінії бічних країв, лінії рукавів заокруглюють з якомога меншим відхиленням від їх вершин…

Створення моделі жіночого одягу за індивідуальним замовленням та розробка конструкторської документації

В залежності від кількості комплектів лекал розкладки діляться на однокомплектні та комбіновані. Однокомплектні розкладки бувають з одного комплекту лекал, при розкладці їх на матеріалі в розворот…

Как увеличить (уменьшить) выкройку | Готовые выкройки и уроки по построению на Выкройки-Легко.рф

Схемы изменения выкроек (лекал) по размерам

Для начала необходимо понимать, что изменение выкройки от размера к размеру происходит с сохранением межразмерного интервала. Простым языком, это значит, что каждый размер отличается от предыдущего ровно на 2 см ( по Сг — полуобхват груди, т. к. выкройка обычно строится на половину фигуры) 42 р, 44 р, 46 р… и этот интервал при увеличении или уменьшении выкройки нужно сохранить по линии груди. Так же нужно учитывать и сохранять интервалы по линии талии ( до 52 р. составляет – 2 см, далее 3 см) и по линии бедер( до 54 р. – 2 см, от 56 р. – 2,5 см). Это правило для тех, кто изменяет выкройку модели в пределах типовых размеров.

Базисными линиями принято считать:

Спинка

линия груди
линия касательная к пройме

Полочка

линия груди
линия касательная к пройме

Рукав

линия ширины рукава под проймой
линия, соединяющая верхний и нижний концы переднего переката.

Брюки, передние и задние половинки

линия сиденья
линия сгибов

Юбка

линия бедер
линия середины переднего или заднего полотнищ

Корректировка выкроек от размера к размеру

Первая схема увеличения (уменьшения) базовой выкройки-основы юбки от размера к размеру для типовых размеров.

Увеличение (уменьшение) базовой выкройки-основы.

Увеличение (уменьшение) выкройки рукава.

Увеличение (уменьшение) выкройки брюк.

Корректировка выкроек по ростам

Все схемы я составляла на основе Градации лекал в системе ЕМКО СЭВ. ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. Они разработаны только для базовых выкроек-основ, и это понятно, ведь невозможно сделать схемы на все существующие фасоны одежды. Принцип остается простытым. Во-первых сохраняется разница между размерами, ростами, во-вторых величины приращений распределяются пропорционально участкам конструкции.

Корректировка выкройки платья, учитывая особенности фигуры

В этом случае, конечно, лучше делать индивидуальные выкройки, именно на вас. Например, моделировать их на основе наших базовых выкроек, построенных по вашим меркам. Построить их можно с помощью наших генераторов базовых выкроек. А моделировать — ориентируясь на наши статьи по моделированию.

Однако, что делать, если вы все же хотите откорректировать готовую выкройку?

Итак, вы зашли на наш сайт, и вам понравилась модель, например – эта

вы захотели приобрести выкройку, но ваша фигура не вписывается в рамки размерной типологии, ведь и правда – каждая из нас уникальна! Что делать? Неужели отказаться от обновки? Попробуем решить проблему.

Еще нам необходимо знать величины прибавок на свободу облегания для данного силуэта. Значения — в таблице ( но их же можно высчитать — измерить участки конструкции и вычесть из получившихся значений величины размерных признаков).

Имеем недостаточный объем:

в области груди — 1 см
по талии 4,2 см
по бедрам 2 см
по длине переда 0,6 см
в обхвате плеча (руки ) 2,6 см

Теперь приступим, непосредственно к корректировке выкройки.

Продолжим изменения. Линия талии.

Предыдущие действия дали нам прибавку по талии в 1 см. Необходимо увеличить ее еще на 3,2 см. Предлагаю уменьшить растворы талиевых вытачек и добавить по 0,6 см к боковым, но только в районе талии.

Остается нижняя часть платья. Увеличиваем объем талии на выкройке юбки, добавив к боковым швам по 1,1 см и уменьшив растворы вытачек (складок). Одновременно увеличиваем выкройку по бедрам по 1 см у каждого бокового шва. Останется лишь проверить сопряжение вытачек на лифе и юбке, чтобы при совмещении они приходились точно друг к другу, если нужно подправить.

Выкройки для брюк ›M.Mueller & Sohn

Автор, 23. августа 2020

Нарисуйте линию сгиба на выкройке переда и спинки, прежде чем выравнивать выкройку брюк. Отметьте половину ширины в колене и по краю. Соедините обе точки прямой линией и вытяните линию сгиба вверх. Проведите линию колена, линию промежности и линию бедер перпендикулярно линии сгиба. Определите положение глубины бедра, используя 1⁄10 половины измерения бедра плюс 3 см.На выкройке спины нарисуйте линию бедер перпендикулярно наклонному центру спины.

Информация о размерах талии и бедер для соответствующих клиентов или целевых групп необходима для сортировки брюк и юбок. Эти измерения взяты из существующих таблиц размеров или разработаны как предпочтительные и пропорционально распределенные. Ширина в коленях и подоле регулируется в соответствии с требованиями конкретного дизайна. Фасоны брюк, показанные здесь в базовом размере 38, уже подогнаны и оптимизированы.Выкройки без припусков на швы или кромки, но с маркерами, а также надрезами, и все выкройки промаркированы.

Вы можете найти эти инструкции по выставлению оценок и многие другие варианты в нашей немецкоязычной книге Gradieren DOB & KOB .

Шаг оценки юбок и брюк для размеров 34-54 можно найти в выпуске 06/2010 на странице 33.

Указатели направления для оценки женских брюк

На рисунках показан точный угол для градуировки подъема тела и наклона в талии, а также по центру спереди и по центру спины.

Расчет размера бедра для пропорционального прироста

Точка вложения для сортировки с пропорциональными приращениями отмечена в середине выкройки (поэтому центр брюк остается неизменным). Измерьте расстояние от передней и задней линии складки до бокового шва, а также до середины переда и середины спинки. Разделите эти строки на десятые, чтобы получить следующие значения:

Выкройка передних брюк

Передний боковой шов: 7⁄10 от 1⁄4 разницы в обхвате бедер

По центру спереди: 4⁄10 от 1⁄4 разницы в обхвате бедер

Выкройка брюк сзади

Задний боковой шов: 7⁄10 1/4 разницы в обхвате бедер

Центр спины: 2⁄10 от 1⁄4 разницы в обхвате бедер

Расчет объема талии для пропорционального увеличения

Выровняйте талию по центру спереди и по центру спинки на ту же величину, что и бедра, чтобы линии шва оставались как можно более параллельными.Правила оценки бокового шва возникают из-за оставшейся разницы в обхвате талии:

Выкройка передней части брюк

Передний боковой шов: оставшаяся разница в обхвате талии

По центру спереди: 4/10 1/4 разницы в обхвате бедра

Выкройка брюк сзади

Задний боковой шов: остаточная разница в обхвате талии

Центр спины: 2/10 1/4 разницы в обхвате бедер

Сортировка выкройки женских брюк с вытачками от размера 38 до размера 46

Все ключевые точки для классификации установлены, и можно рассчитать приращения.

Расчет приращения

Шаги в соответствии с таблицей размеров от размера 38 до размера 46:

Обхват талии: 40 мм + 40 мм + 40 мм + 40 мм = 160 мм
Обхват бедра: 30 мм + 30 мм + 30 мм + 30 мм = 120 мм
Подъем корпуса: 4 мм + 4 мм + 4 мм + 4 мм = 16 мм
Внутренний шов: 4 мм + 4 мм + 4 мм + 4 мм = 16 мм
Ширина низа: 10 мм + 10 мм + 10 мм + 10 мм = 40 мм
Ширина колена: 15 мм + 15 мм + 15 мм + 15 мм = 60 мм

Сортировка рисунка передней и задней части

1–2 Внутренний шов: 16 мм, измерять снизу вверх.

3–4 ¼ Ширина низа: 10 мм. Распределите ширину подола на все четыре шва спереди и сзади брюк. Новую линию подола нарисуйте параллельно основному узору.

5–6 ½ Внутренний шов: 8 мм. Сдвинуть линию колена на половину шага вверх.

7–8 ¼ Ширина колена: 15 мм. Распределите ширину колена по всем четырем линиям шва на выкройке переда и спинки.

9–10 Линия бедра: 1/10 разницы в обхвате ½ бедра = 6 мм.

Эта линия движется вверх на передней и задней части выкройки брюк.

11–12 Передний и задний боковой шов: 7⁄10 1/4 разницы в обхвате бедра = 21 мм. Измерьте это количество наружу на приподнятой линии бедра (см. Пропорциональные приращения).

13–14 По центру спереди: 4⁄10 от 1⁄4 разницы в обхвате бедра = 12 мм.

13-14 Центр спины: 2⁄10 от 1⁄4 разницы в обхвате бедер = 6 мм.

14–15 Подъем корпуса: 16 мм.

15–16 По центру спереди: разница в обхвате талии = 12 мм. Выровняйте талию на ту же величину, что и бедра, чтобы центральная часть передней части была как можно более параллельной.

15–17 Передний и задний внешний шов: оставшаяся разница в обхвате талии = 31 мм.

Сделайте талию меньше на 5 мм по внешнему шву, чтобы добиться более сильного изгиба бедер. В то же время уменьшите потребление на передней и задней части талии на одинаковую величину.

Оставшаяся разница в обхвате талии рассчитывается следующим образом:

Центральное переднее 12 мм + центральное заднее 6 мм = 18 мм.

1⁄2 разницы в обхвате талии = 80 мм минус 18 мм = 62 мм = 31 мм с каждой стороны.

15–16 Центр спины: разница в обхвате талии = 6 мм.

Отрегулируйте талию на ту же величину, что и бедра, чтобы центр спины оставался как можно более параллельным. Нарисуйте новые линии шва, начиная с бокового шва из-за разрыва, образующегося на линии промежности. Это расстояние необходимо перенести на внутренний шов, чтобы выровнять длину шва (см. Жирную линию). Используйте базовую выкройку в качестве шаблона и переместите основную линию колена вверх к новой линии колена. Затем нарисуйте новый боковой шов от колена до подола и от колена вверх до линии бедер.Поверните базовую выкройку в соответствии с увеличением талии и нарисуйте изгиб бедер. Измерьте образовавшуюся щель по линии промежности и перенесите ее на внутренний шов. Внутренний шов прорисовываем так же, как и боковой.

Нарисуйте центральный передний и центральный шов спинки. Нарисуйте изгиб промежности до конца шва. Нарисуйте линию талии и вытачки. Переместите переднюю стрелу вокруг половины прибавки бокового шва между точками 15-17.

Используйте основной узор в качестве шаблона для рисования новой линии талии и вытачки на спине.Разместите основной узор на равном расстоянии между точками выравнивания 16-17 бокового шва и центральной части спинки.

18–19 Шаг градации для пояса составляет 80 мм.

Проверка длины выкройки брюк сзади

Проверьте длину бокового и пахового швов. Длина промежностного шва должна быть в той же пропорции, что и на боковом шве, что и на базовой выкройке. Например, если спинка длиннее, чем сторона, такая же разница должна быть перенесена на градуированный узор.Точный способ измерения показан на рисунке 2.

Уменьшите талию на 5 мм по внешнему шву, чтобы добиться более сильного изгиба бедер для размера 46. В то же время уменьшите потребление спереди и сзади на ту же величину.

Сортировка выкройки женских брюк с вытачками от размера 38 до размера 34

Все ключевые точки для классификации установлены, и можно рассчитать приращения.

Расчет приращения

Шаги в соответствии с таблицей размеров от размера 38 до размера 34:

Обхват талии: 40 мм + 30 мм = 70 мм
Обхват бедра: 30 мм + 40 мм = 70 мм
Подъем корпуса: 4 мм + 4 мм = 8 мм
Внутренний шов: 4 мм + 4 мм = 8 мм
Ширина низа: 10 мм + 10 мм = 20 мм
Ширина колена: 15 мм + 15 мм = 30 мм

Сортировка рисунка передней и задней части

1–2 Внутренний шов: 8 мм, измерять снизу.

3–4 ¼ Ширина низа: 5 мм. Распределите ширину подола на все четыре шва спереди и сзади брюк. Новую линию подола нарисуйте параллельно основному узору.

5–6 ½ Внутренний шов: 4 мм. Сдвинуть линию линии колена на половину шага по внутреннему шву вниз.

7–8 ¼ Ширина колена: 7,5 мм. Распределите ширину колена по всем четырем линиям шва на выкройке переда и спинки.

9–10 Линия бедра: 1/10 разницы в обхвате ½ бедра = 3,5 мм.

Эта линия движется вниз на передней и задней части выкройки брюк.

11–12 Передний и задний боковой шов: 7⁄10 1/4 разницы в обхвате бедра = 12,25 мм. Измерьте это количество снаружи на опущенной линии бедер (см. Пропорциональные приращения).

13–14 Центральный перед: 4⁄10 разницы в обхвате бедра = 7 мм.

13-14 Центр спины: 2⁄10 от 1⁄4 разницы в обхвате бедер = 3,5 мм.

14–15 Подъем корпуса: 8 мм. Опустите подъем тела, как показано на рисунках 1a и 1b.

15–16 По центру спереди: разница в обхвате талии = 7 мм.Выровняйте талию на ту же величину, что и бедра, чтобы центральная часть передней части была как можно более параллельной.

15–17 Передний и задний внешний шов: оставшаяся разница в обхвате талии = 12,25 мм.

Оставшаяся разница в обхвате талии рассчитывается следующим образом:

Центральное переднее 7 мм + центральное заднее 3,5 мм = 10,5 мм.

1⁄2 разницы в обхвате талии = 35 мм минус 10,5 мм = 24,5 мм = 12,25 мм с каждой стороны.

15–16 Центр спины: разница в обхвате талии = 3.5 мм. Выровняйте талию на ту же величину, что и бедра, чтобы центр спины оставался как можно более параллельным.

Нарисуйте линии швов дифференцированного переднего и заднего выкройки брюк таким же образом, как это уже было описано на рис. 2. Проверьте длину бокового шва и шва промежности.

18–19 Шаг градации для пояса составляет 35 мм.

Держите градуированный центр спереди и центр сзади как можно параллельнее.

Дальнейшие инструкции по построению выкройки, сортировке и выкройкам для шитья брюк можно найти в нашем интернет-магазине.

Другие статьи по этой теме

Сортировка выкройки — все, что вам нужно знать

Этот пост о том, как сделать выкройку больше или меньше, что также известно как сортировка выкройки.

Мы собираемся рассмотреть различные методы сортировки паттернов, как это сделать и какой из них выбрать. Мы также коснемся того, как оценивать более сложные многоразмерные шаблоны, и рассмотрим некоторые дополнительные ресурсы по оценке шаблонов.

Как сделать выкройку больше или меньше

Градуировка выкройки — это процесс увеличения или уменьшения выкройки, чтобы он соответствовал размерам вашего тела.

Сортировка по шаблону — очень интересный процесс, потому что это не просто вопрос постепенного увеличения или уменьшения размеров. Он учитывает природу пропорций человеческого тела и то, как они растут в разных размерах.

То, насколько вы должны оценивать выкройку, зависит от размеров вашего тела, но также и от пропорций человеческого роста.Это означает, что ваше тело по-разному растет в разных областях и в разном возрасте.

Например, тело ребенка растет в основном в высоту и меньше в ширину. В то время как тело женщины вырастает в ширину намного больше, чем в высоту. Кроме того, бюст и талия растут больше, чем шея и плечо.

Вот почему выкройки обычно классифицируются по таким группам, как ребенок, дети, промахи, женщины, а также обычные, маленькие и высокие.

Если мы хотим подогнать наш рисунок под размер, нам не нужно просто его масштабировать, нам нужно учитывать, как и где растет тело.Если вы просто масштабируете, скажем, лиф, чтобы он соответствовал горизонтальным размерам, таким как бюст, талия и бедра, у вас, вероятно, получится слишком длинное плечо и пройма странной формы.

Вам нужно подогнать выкройку по размеру?

Иногда, если узор не соответствует вашим размерам, вам может потребоваться внести в него изменения, отличные от калибровки.

Например, если узор подходит везде, кроме бюста, вам, скорее всего, потребуется выполнить полную корректировку бюста (FBA), а не оценивать весь узор.

Или, если вы выше или ниже, вам может потребоваться удлинить / укоротить область туловища или промежности, над чем бы вы ни работали.

Если вы используете вложенный узор (узор, в котором меньшие размеры вложены в более крупные) и ваши измерения разбросаны между разными размерами, уже включенными в узор, вам необходимо смешивать размеры.

Смешивание — это когда вы соединяете линии рисунка разных размеров, чтобы соответствовать измерениям вашего тела. Вот пример.

Если ничего из вышеперечисленного не относится к вашему случаю, вам, скорее всего, необходимо оценить весь узор.

Как выполнить измерения для сортировки по образцу?

Для точной сортировки существующего рисунка необходимо иметь в виду все элементы дизайна (например, сборку и складки), которые добавляют объем рисунку, а также облегчают его ношение. Затем вам нужно подумать, как они соотносятся с размерами тела для этого размера.

Например, если вы собираетесь сортировать размер от 10 до размера 14, измерьте бумажную выкройку для размера 10 и сравните с размерами тела для этого размера в описании выкройки.

Вы обнаружите разницу.

Многие выкройки поставляются с таблицами размеров тела и таблицами размеров готовой одежды. Подумайте о количестве для удобства и подстройте под свои измерения, чтобы получить правильные размеры выкройки.

Вычислите разницу между имеющимся у вас и нужным узором. Эта разница заключается в том, насколько вам нужно выровнять выкройку вверх (или вниз).

Независимо от того, какой из приведенных ниже методов вы предпочитаете, убедитесь, что вы выровняли градуированный узор и сделайте муслин, прежде чем разрезать хорошую ткань.Для достижения наилучших результатов старайтесь не использовать больше двух размеров, потому что узор может исказиться. Если вам нужно более двух размеров, выровняйте выкройку один раз. Затем оцените новый размер еще раз, пока не получите нужный размер.

Кроме того, если вам нужно выровнять выкройку для девочек по размеру женщины, может быть лучше перерисовать выкройку, а не просто оценивать ее, потому что выкройка была разработана с учетом других пропорций тела.

Методы сортировки рисунков

Существует четыре основных метода оценки вышивания рисунка вверх или вниз: метод косой черты и распространения, метод сдвига, сортировка вложенных (равномерно оцененных) рисунков и компьютерная оценка.Вы можете использовать каждый из них, чтобы получить точно подобранный узор, независимо от того, являетесь ли вы домашним швеей или независимым дизайнером.

Метод косой черты и распространения

Это один из самых популярных способов изменения размера узора. Его название подсказывает, что вам нужно делать. Во-первых, вам нужно провести линии через узор в местах, где тело обычно растет или сжимается. Затем вам нужно прорезать эти линии и распределить или перекрыть части выкройки.

Что вам понадобится, так это чистая линейка с сеткой, скотч, ножницы для бумаги и ручка.

Вы можете увидеть различные варианты расположения и количества линий, по которым вы должны разрезать и распространять. В разных книгах и школах также существуют разные правила оценивания.

Как правило, косая черта рисуется примерно в тех местах, где тело имеет тенденцию увеличиваться или уменьшаться.

Вот как я люблю это делать.

Увеличение или уменьшение размера лифа

Чтобы изменить размер выкройки лифа (который обычно составляет тела), вам нужно разделить разницу на четыре.Например, если вы измерили свой бюст 48 дюймов, а узор достигает 44 дюймов, вам нужно увеличить на 4 дюйма по всему телу.

И поскольку вы работаете с шаблоном для тела, вам нужно разделить эти 4 дюйма на 4. Это дает общее увеличение на 1 дюйм. Затем вам нужно распределить этот дюйм по лифу по разрезу и линиям.

Проведите три вертикальные линии через лиф: одну от горловины вниз (1) до линии талии, одну от плеча до талии (2) и одну от нижней части изгиба проймы вниз (3).Эти линии имеют приблизительное расположение, поэтому не беспокойтесь, где их разместить. Только будьте осторожны, чтобы не пройти через дротик на талии, если он есть, потому что это может исказить узор.

Затем проведите две горизонтальные линии — одну от центра переда до проймы (4) и одну от центра спереди до бокового шва (5).

Разрежьте линии и разделите один дюйм поперек линий, как показано на изображении выше. Добавьте дюйма в строках 1 и 2. Добавьте ½ дюйма в строке 3. Добавьте дюйма на каждой горизонтальной линии (строки 4 и 5).

Нарисуйте узор заново, следуя новым контурам. Сгладьте изгибы и улучшите края.

Вот пример в сантиметрах.

Допустим, нам нужно обновить узор на 4 см. Для лифа это будет 1 см. Мы выкладываем по линиям 1, 2, 4 и 5 толщиной ¼ или 0,25 см и ½ или 0,5 см в строке 3.

Если вам нужно уменьшить узор, вместо того, чтобы раскладывать части узора, накладывайте их внахлест, следуя тем же инструкциям. .

Сделайте то же самое для выкройки задней части лифа.

Увеличение или уменьшение размера рукава

Чтобы отрегулировать рукав так, чтобы он соответствовал рисунку постепенного лифа, вам необходимо внести аналогичные изменения в тех же местах.

Нарисуйте три горизонтальные линии посередине между бицепсом и шапкой (линия 1), между бицепсом и локтем (линия 2) и между локтем и подолом (линия 3). Нарисуйте вертикальные линии, которые перпендикулярны линии волокон в этих приблизительных местах: между швом и передним вырезом до подола (линия 4), швом и задним вырезом до подола (линия 5), а также от рукава колпачка до подгиба в центре. (строка 6).Если узор идет без зазубрин, нарисуйте линии примерно в точках.

Допустим, мы сортируем этот рукав, чтобы он соответствовал лифу выше. У нас есть такой же дюйм, чтобы растянуть рукав. Разрежьте линии и разделите один дюйм поперек линий, как показано на изображении ниже. Добавьте ¼ дюйма на каждой горизонтальной линии (линии 1, 2 и 3). Добавьте дюйма в линии 4 и 5. Добавьте ½ дюйма в строке 6.

Таким образом, изгиб втулки увеличится на два дюйма. Мы увеличили длину проймы на 3/4 дюйма спереди и столько же сзади.Таким образом, общее расширение составляет 1 ½ дюйма. Общая протяженность изгиба втулки составляет 4 x ¼ + ½ = 1 ½ дюйма. Он такой же, как и пройма, поэтому должен хорошо сочетаться.

Нарисуйте рукав по новым очертаниям. Сгладьте изгибы и улучшите края. Всегда ходите и поправляйте рукав по изгибу проймы, чтобы проверить, совпадают ли они.

Вот пример в сантиметрах.

Мы добавили 0,75 см к изгибу проймы спереди и сзади лифа. По пройме она составляет 1,5 см.Общее удлинение изгиба рукава составляет 4 раза ¼ + ½ = (4×0,25) + 0,5 = 1,5 см. Он совпадает с проймой, но убедитесь, что пройдитесь и выровняйте узор.

Как сделать выкройку юбки больше или меньше

Чтобы изменить размер выкройки юбки (обычно это части тела), вам нужно разделить разницу на четыре. Давайте возьмем тот же пример и увеличим на 4 дюйма по всему телу.

Передняя часть юбки предназначена для корпуса, поэтому вам нужно разделить эти 4 дюйма на 4.Это дает общее увеличение на 1 дюйм. Затем вам нужно распределить этот дюйм по передней части юбки по линиям разреза и распространения.

Проведите три вертикальные линии через юбку от линии талии до подола: две между центральным передом и вытачкой (линии 1 и 2) и одну между вытачкой и боковым швом (3).

Затем нарисуйте две горизонтальные линии — одну на линии бедра (4) и одну на середине бедра (5).

Разрежьте линии и разделите один дюйм поперек линий, как показано на изображении выше.Добавьте дюйма в строке 1 и 2. Добавьте ½ дюйма в строке 3. Добавьте ½ дюйма на каждой горизонтальной линии (строки 4 и 5).

Вот пример в сантиметрах.

Допустим, нам нужно обновить узор на 4 см. Для юбки это будет 1 см. Выкладываем по линиям и оставляем 0,25 см в линиях 1 и 2. Затем оставляем полсантиметра у линий 3, 4 и 5.

Перерисовываем выкройку по новым контурам.

Если вам нужно уменьшить узор, вместо того, чтобы раздвигать части узора, перекрывайте их, следуя тем же инструкциям.

Сделайте то же самое и с выкройкой задней юбки.

Как увеличить или уменьшить выкройку брюк

Чтобы изменить размер выкройки брюк (который обычно составляет части тела), вам нужно разделить разницу на четыре. Используя тот же пример, нам нужно увеличить на 4 дюйма. Разделите эти 4 дюйма на 4. Получается общее увеличение на 1 дюйм. Затем растяните этот дюйм по передней / задней части брюк по разрезу и разведите линии.

Проведите три вертикальные линии спереди от линии талии до подола: две между центральным передом и вытачкой, если она есть (линии 1 и 2), и одну между вытачкой и боковым швом (3).

Затем нарисуйте две горизонтальные линии — одну на линии бедра (4) и одну на середине бедра (5). Добавьте еще одну вертикальную линию посередине удлинения передней / задней части промежности (линия 6).

Для выравнивания выкройки спинки выполните те же действия.

Разрежьте линии и разделите один дюйм поперек линий, как показано на изображении выше. Добавьте дюйма в строках 1 и 2. Добавьте ½ дюйма в строке 3. Добавьте ½ дюйма на каждой горизонтальной линии (строки 4 и 5). На средней линии промежности добавьте дюйма для переда и ½ для выкройки спинки.

Вот пример в сантиметрах.

Допустим, нам нужно обновить узор на 4 см. Для ¼ брюк это будет 1 см. Расправляем по линиям и оставляем 0,25 см по линиям 1 и 2. Затем оставляем пол см по линиям 3, 4 и 5. По линии 6 оставляем ⅓ для передней промежности (0,3 см) и ½ для задней промежности ( 0,5 см).

Нарисуйте узор заново, следуя новым контурам.

Градуировка вложенных (равномерно градуированных) рисунков

Равномерно градуированные — это те шаблоны, которые имеют одинаковое расстояние между размерами в любой точке (например, бюст), и вы можете провести прямую линию через размеры в этой точке (см. Изображение ниже ). Их также называют вложенными, потому что меньшие размеры объединяются в большие. Большинство коммерческих моделей имеют одинаковую оценку.

Довольно легко определить, равномерно ли распределен узор, с которым вы имеете дело. Глядя на приведенный ниже пример, я могу сказать, что узор увеличивается с одинаковым расстоянием во всех размерах.Вырез увеличивается на 1/16 дюйма для каждого размера, подол опускается на 1/4, а сторона также увеличивается на 1/4 и так далее.

Допустим, вы измерили и выяснили, что вам нужно подняться на один размер больше.

Нарисуйте прямые линии под любым углом через все размеры. Затем проведите пару линий через кривые. Отметьте любую точку, где узор меняется.

Измерьте, насколько изменяются рисунки между размерами на этой линии. Следуя линии, отметьте точкой на том же расстоянии, которое вы измерили.

Соедините точки плавным изгибом на вырезе горловины и пройме. Соедините все остальные точки прямой линией и убедитесь, что углы правильные.

Если вам нужно, например, профилировать 2 или 3 размера, удвойте или утроьте расстояние между образцами в каждой точке.

Метод смещения для сортировки рисунка

Смещение рисунка — это действие увеличения или уменьшения размера рисунка путем отслеживания и перемещения его вверх, вниз, влево или вправо на измеренное расстояние с последующим повторением рисунка в новом размере.

Чтобы сделать меньший размер, вы сначала обведите исходный узор. Затем переместите его внутрь и вверх от фиксированной точки, которая обычно является центром спереди или сзади (для лифа).

Чтобы увеличить размер, обведите узор, а затем сдвиньте его вперед и назад. Расстояние, на которое вы должны его переместить, составляет небольшую часть от общей разницы.

Этот метод дает такие же точные результаты, как и метод косой черты и спреда, но ИМО требует дополнительных расчетов. Для упрощения процесса существуют специальные линейки сортировки.

Я знаю дизайнеров, которые предпочитают этот метод оценки. Возможно, это лучший вариант для вас.

Если вы хотите узнать больше об этом методе выставления оценок, просмотрите ресурсы, которые я перечисляю ниже.

Упрощенная сортировка лифа

Этот метод представляет собой простой способ сортировки вручную, особенно если вы торопитесь. Я не встречал такого во многих книгах по выставлению оценок, но мне он нравится, потому что он быстрый и дает точные результаты, особенно для простых шаблонов.

Если вы хотите использовать более популярные решения, воспользуйтесь одним из указанных выше методов.

Но если вы попробуете, вот как это сделать.

Допустим, у вас размер 8, и вы хотите повысить его до 10. Сдвиньте дюйма вверх по вырезу горловины, затем на дюйма для плеча (см. Изображение). Затем на дюйма вниз по пройме и ¼ сбоку. Нажмите ¼ для подола. Опустите талию на дюйма на размер и переместите дротик (если есть) на ¼ наружу и ⅛ вниз.

Держите центральную переднюю / заднюю часть в центре. Повторно проследите новый размер шаблона после новых точек.Эти размеры указаны для лифа. Добавьте их с обеих сторон тела (спереди и сзади).

В сантиметрах это будет 0,3 см для дюйма и 0,6 см для ½ дюйма.

Для больших размеров (размер 16 и выше) замените ⅛ на ¼ и ¼ на ½.

Компьютерная оценка

Компьютерная оценка, на мой взгляд, самый быстрый и простой способ оценивать шаблоны. Но для этого требуются некоторые специальные знания о конкретном программном обеспечении, которое вы собираетесь использовать. К сожалению, специализированное программное обеспечение для оценки выкройки очень дорогое.

Но вы вполне можете заменить его на гораздо более дешевую программу для цифрового дизайна. Для оцифровки и оценки моих выкроек я использую Adobe Illustrator CC, и мне это очень нравится. Хотя он не создан с учетом дизайна выкройки и сортировки, есть набор инструментов, которые вы можете использовать для получения отличных и точных результатов с выкройками.

Как и в случае с любым другим программным обеспечением, для его понимания потребуется время научиться. Но как только вы узнаете правильные инструменты и способы их использования, вы сможете потратить значительно меньше времени, чем если бы вы делали это вручную.

Я знаю, что есть другие типы программного обеспечения, которые являются полностью бесплатными (с открытым исходным кодом) и могут заменить Adobe Illustrator, но я не использовал ни одно из них и не могу высказать своего мнения. Если можете, поделитесь своим мнением в комментариях ниже.

Повысьте свои навыки оценки выкройки

Независимо от того, сколько деталей в выкройке или насколько сложен дизайн, все выкройки основаны на одном из основных уклонов. Вот почему вы можете повышать или понижать его как основной шаблон.

Оценка выкройки из нескольких частей

Недавно я сделал выкройку, которую мне пришлось сортировать по размеру девочек и женщин. Это модель, состоящая из нескольких частей, и я оценила ее от детей младшего возраста до размеров девочек 14 и размеров женщин от 0 до 3X и выше. Фактически, процесс оценки шаблонов вдохновил этот пост.

Это определенно было испытанием для моих навыков выставления оценок. Мне нужно было сначала выставить оценки по размерам малышей, а затем по размерам девочек до 14 размера. Я также должна была поставить оценку по обычным женским размерам, а затем и по размерам плюс. Вдобавок ко всему, это был узор, состоящий из нескольких частей.

Итак, как вы оцениваете выкройку, состоящую из нескольких частей? Таким же образом вы сортируете цельный лиф, штаны или выкройку юбки.

Вот платье, над которым я работала. Я использовал метод косой черты, чтобы оценить его.

Сначала я сложил детали друг на друга, чтобы создать форму, которую они будут принимать при вышивании. Затем я рисую косую черту и разворачиваю линии на позициях. Я рисую 6 линий вместо трех, потому что этот узор имеет целую переднюю часть. Я также рисую три горизонтальные линии, потому что выкройка предназначена для платья (в котором сочетаются лиф и юбка).

Затем я разрезаю, разворачиваю и перерисовываю узор в новом размере.

Ресурсы по калибровке выкройки

Я самодостаточный производитель и дизайнер выкроек. Чтобы сделать свои первые выкройки, я копировал одежду, которая мне действительно нравилась. В конце концов, я нашел отличные ресурсы по созданию выкройки, но мне было трудно найти хорошие ресурсы по оценке выкройки.

Вот почему я подумал, что поделюсь некоторыми из них. Вот они.

Некоторые книги по оценке шаблонов

Концепции оценки шаблонов — одна из моих любимых книг по этому вопросу.Здесь подробно рассматриваются правила выставления оценок. Он хорошо проиллюстрирован графиками и диаграммами. Есть упражнения, которые помогут вам лучше понять правила выставления оценок.

В книгу в равной степени включены как ручные, так и компьютерные методы оценивания.

Он профессионально написан и может помочь вам улучшить вашу игру по созданию выкройки. По этой причине он может быть не лучшим вариантом для вас, если вы хотите научиться оценивать коммерческие шаблоны или если вы абсолютный новичок.

В этом случае некоторые из вышеперечисленных курсов могут быть лучшим источником знаний.

Еще мне нравятся методы выставления оценок в дизайне одежды. Содержание хорошо объяснено и легко читается. Есть пошаговые инструкции, которые наглядно проиллюстрированы.

Он включает правила классификации для многих различных дизайнов, таких как регланы, кимоно и разные стили юбок и брюк.

Я считаю, что эта модель подходит как для начинающих, так и в качестве справочника для более опытных мастеров выкройки.

Сделайте свои собственные выкройки одежды

Хотя эта книга не посвящена конкретно оценке выкройки, в заключительные главы включены некоторые правила оценки, которые мне легко понять и использовать.Он включает в себя много информации о том, как изменить и стилизовать ваши базовые скосы, но не учит вас, как создавать их с нуля.

Оценка рисунка для дизайна одежды

Оценка рисунка для дизайна одежды — это процесс изменения рисунка, который был протестирован и одобрен для получения различных размеров для массового производства.

Мы начинаем разработку выкройки одного базового размера, обычно между маленьким и большим. Убедившись, что выкройка идеально подходит к этому размеру, мы начинаем градуировать выкройку.Это процесс превращения этого базового шаблона во все разные размеры, которые вы собираетесь предложить.

Когда я работал в отделе дизайна на большой фабрике по производству одежды, этот процесс выполняли 5 разных команд.

Во-первых, это конструкторский отдел, где дизайнеры будут создавать эскиз. Затем есть группа по созданию выкройки, в которой дизайнер и создатель выкройки совместно работают над окончательной версией выкройки определенного размера.

Затем выкройка головки для примерки, где ателье по пошиву изготавливает образец примерки, следуя выкройке и инструкциям по шитью. Затем мы пробовали примерочный образец на форме платья или модели и вносили некоторые коррективы, пока примерный образец не был доведен до совершенства. Изменения коснутся и основного рисунка.

Затем есть отдел графического дизайна, где они оцифровывают дизайн и выкройку.

Затем базовая выкройка поступает в компьютеризированный отдел сортировки выкройки, где компьютерная система CAD / CAM используется для сортировки выкройки по всем размерам, которые мы собираемся предложить в нашей линии одежды.

Шаблон печатается, а затем снова тестируется на подходящих образцах всех размеров. Затем технолог напишет все спецификации, инструкции по кройке и шитью. А потом, уф! он направляется в массовое производство.

Итак, если вы хотите работать в индустрии моды, есть вероятность, что либо кто-то другой собирается оценивать выкройки, либо, если это вы, вам придется научиться использовать для этого какое-то специализированное программное обеспечение, такое как Gerber.

Если вы шьете для себя и семьи и хотите сделать выкройку меньше или больше, некоторые из описанных выше методов отлично подойдут.

Если вы независимый дизайнер и хотите сортировать выкройки по размерам, вы знаете, что объем ручной работы огромен. Вот почему вы можете рассмотреть возможность компьютерной оценки.

Нравится то, что вы здесь читаете? Поддержите мой сайт

Если вы хотите помочь мне и дальше доставлять похожий контент, подумайте о том, чтобы купить мне кофе, чтобы он продолжал работать. Я был бы очень признателен.

Я надеюсь, что этот пост поможет вам лучше понять основы сортировки выкройки и как использовать различные методы для увеличения или уменьшения размера выкройки.Дайте мне знать, что вы думаете, в комментариях ниже.

Еще несколько выкроек ресурсов при черчении:

1. Как набросать выкройку брюк, как профессионал

2. Как нарисовать выкройку круглой юбки

3. 3 простых способа сделать гарем Выкройка

4. Как сделать выкройку юбки как эксперт

5. Как нарисовать выкройку лифа для трикотажа

6. Легкость шитья — как добавить в выкройку

Если вы нашли этот пост полезно, поделитесь им, прокомментируйте ниже или закрепите на потом.

ПОДПИСАТЬСЯ НА

ШИТЬЕ ДЛЯ ЖИЗНИ БЮЛЛЕТЕНЬ

Если вам нравится то, что вы читаете здесь, присоединяйтесь к нашему списку рассылки, чтобы мы могли отправлять вам наши новые учебные пособия по шитью, уроки и выкройки, а также некоторые случайные предложения, которые, по нашему мнению, могут вас заинтересовать!

Мы будем защищать и использовать ваши данные в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности.

Вы можете отказаться от подписки в любое время, щелкнув ссылку в отправленных нами электронных письмах.

Чтобы увидеть больше подобных сообщений, нажмите здесь

БРЮКИ ESTHER — ОЦЕНКА МЕЖДУ РАЗМЕРАМИ

БРЮКИ ESTHER — ОЦЕНКА МЕЖДУ РАЗМЕРАМИ — Выкройки Победы

31 января 2018 г.

Сортировка размеров — это корректировка выкройки перед вырезанием ткани.Если у вас разные размеры по всему телу, эта регулировка позволит вам настроить свой размер.

На брюках Esther, если у вас один размер на талии и другой размер на бедре, по сравнению с таблицей размеров выкройки, это модификация, которую вы захотите отрегулировать в своем выкройке. В этом руководстве вы узнаете, как выбирать размер, если ваша талия больше, чем в бедре, или, наоборот, больше в бедре, чем в талии.

Пример 1: Следуйте этой демонстрации, если ваши бедра больше, чем талия.

Пример 2: Следуйте этой демонстрации, если ваша талия больше, чем бедра.
В демонстрации я буду использовать размер 10 для талии и размер 8 для бедер.

(пропустите пример 1 для этой демонстрации)

Примечания:
Мы внесем изменения в детали A, D и E. Все остальные детали выкройки будут вырезаны или вырезаны в соответствии с размером вашей талии.

Если вы вырезаете или обводите свой рисунок, я бы посоветовал вам сначала нарисовать корректировки на рисунке ручкой или карандашом, а когда вы будете удовлетворены изменениями, переходите к вырезанию или отслеживанию рисунка.

Инструменты:

Инструмент для разметки
Линейка
Линейка изгиба бедра

Пример 1:

В демонстрации я буду использовать размер 8 для талии и 12 для бедер.

Шт.E

Шаг 1: (рисунок 1)

Обведите талию и выточки вдоль размерной линии, соответствующей вашему размеру талии (8).
Соедините размер талии (8) с размером бедер (12) у бокового шва изогнутой линейкой.
Совместите линейкой с линией размера бедра в области бедра, как показано на изображении.
Ниже бедра продолжайте обводить ваш размер бедра (12) по остальной части внешнего шва.
Используйте метку молнии, соответствующую вашему размеру талии (8).
Используйте свой размер талии по изгибу промежности и по внутреннему шву.

* Для элемента B нет необходимости вносить изменения, но стоит упомянуть, что вы должны обвести линию промежности и шва в соответствии с размером вашей талии.

Рисунок 1

Шт.A:

Шаг 1: (Рисунок 2)

Обведите талию по линии размера, соответствующей вашему размеру талии (8).
Рядом с краем талии нарисуйте точку совпадения, соответствующую вашему размеру талии (8).
Обведите внешний шов в соответствии с размером бедер (12).
У края внешнего шва нарисуйте точку совпадения для вашего размера бедер (12).

Рисунок 2

Шаг 2: (Рисунок 3)

Соедините обведенные размеры талии и бедер по указанному диагональному краю

Рисунок 3

Деталь D: Карманная сумка

Шаг 1: (Рисунок 4)

Со стороны задней части кармана, соответствующей Части А, внесите те же изменения в эту сторону карманной сумки, как вы делали с Компонентом А.

Рисунок 4

Шаг 2: (Рисунок 5)

Совместите деталь E (заднюю) с другой соответствующей стороной карманного мешка (D). (На схеме Элемент E представлен зеленым контуром.)
Match Piece E (Back) и Piece E (Карманная сумка) на пересечении талии и внешнего шва. Затем выровняйте детали по линии размера бедер (12).
Используйте скорректированную форму бокового шва, которую вы сделали для детали E (спинка), чтобы помочь вам создать новую линию на этой стороне детали D (карманная сумка).
Для некоторых изменений, которые мы здесь делаем, потребуется отрегулировать прорезь на бедре. При необходимости переместите выемку на бедре по внешнему шву, обведенную синим кружком, совместив выемку на бедре на элементе E с выемкой на бедре на элементе D.

Рисунок 5

Шаг 3: (Рисунок 6)

Обведите нижнюю часть карманной сумки (E) в зависимости от размера бедер.

Рисунок 6

Пример 2:

В демонстрации я буду использовать размер 10 для талии и размер 8 для бедер.

Шт.E:

Шаг 1: (Рисунок 7)

Обведите талию и выточки вдоль размерной линии, соответствующей вашему размеру талии (8).
В боковом шве с помощью изогнутой линейки соедините размер талии (10) с размером бедер (8). С помощью линейки совместите линию размера бедра с выемкой на бедре, как показано на изображении.
Продолжайте обводить размер бедра (8) ниже бедра по остальной части внешнего шва.
Используйте метку молнии, соответствующую вашему размеру талии (10).
Используйте свой размер талии по изгибу промежности и по внутреннему шву.

Рисунок 7

Шт. A:

Шаг 1: (Рисунок 8)

Обведите талию по линии размера, соответствующей вашему размеру талии (10).
Рядом с краем талии нарисуйте точку совпадения, соответствующую вашему размеру талии (10).
Обведите внешний шов в соответствии с размером бедер (8).
У края внешнего шва нарисуйте точку совпадения для вашего размера бедер (8).

Рисунок 8

Шаг 2: (Рисунок 9)

Соедините обведенные размеры талии и бедер по указанному диагональному краю.

Рисунок 9

Часть D: Карманная сумка

Шаг 1: (Рисунок 10)

На той стороне задней части кармана, которая соответствует Части А, сделайте те же настройки на этой стороне Карманной сумки, как вы делали с Компонентом А.

Рисунок 10

Шаг 2: (Рисунок 11)

Совместите деталь E (заднюю) с другой соответствующей стороной карманного мешка (D). (На схеме Элемент E представлен зеленым контуром.)
Match Piece E (Back) и Piece E (Карманная сумка) на пересечении талии и внешнего шва. Затем выровняйте детали по линии размера бедер (8).
Используйте скорректированную форму бокового шва, которую вы сделали для детали E (спинка), чтобы помочь вам создать новую линию на этой стороне детали D (карманная сумка).
Для некоторых изменений, которые мы здесь делаем, потребуется отрегулировать прорезь на бедре. При необходимости переместите выемку на бедре по внешнему шву, обведенную синим кружком, совместив выемку на бедре на элементе E с выемкой на бедре на элементе D.

Рисунок 11

Шаг 3: (Рисунок 12)

Обведите нижнюю часть карманной сумки (E) в зависимости от размера бедер.

Рисунок 12

Доля:

Оставить комментарий

Комментарии будут одобрены перед появлением.

Также в учебниках по шаблонам

Регулировка бюста Sloane

23 января 2020 г.

Sloane имеет приталенный лиф со швом принцессы, который мне больше всего нравится при подгонке к груди! Наличие шва на груди делает модификацию этой области удовольствием.

В этом уроке я покажу вам, как создать полную и маленькую коррекцию бюста для этого стиля. Я покажу вам быстрый и грязный метод для тех из вас, у кого есть совсем немного, что нужно добавить или убрать, а также я расскажу вам о традиционном подходе к регулировке бюста для этого стиля.

Смотреть статью полностью →

Как собрать шаблоны PDF

31 января 2018 г.

В этом посте мы расскажем, как собрать шаблон PDF.Если вы новичок в сборке PDF-файлов, этот пост проведет вас через процесс. Если это не ваш первый раз, следите за нами, потому что всегда есть новые советы, которые можно узнать.

Смотреть статью полностью →

Как сделать петлю из пуговицы руло

6 января 2018 г.

Петли для пуговиц, также известные как петли в форме руло, придают изделию красивый завершающий штрих.Петли сделать несложно, но если вы никогда раньше этого не делали, то можете почесать затылок. Вывернуть на лицевую сторону очень узкий кусок ткани может быть непросто!

Смотреть статью полностью →

Регулировка груди платья Hannah

У Ханны есть дротик для проймы, который представляет собой нетрадиционное размещение дротика, которое вы чаще можете найти в винтажном стиле c…

София Сшить

Полезные сообщения: Представляем Софию София Вдохновение и ресурсы Лапка для гофрирования своими руками Учебники по Sewalong: Урок…

Читать далее «заголовок»: «БРЮКИ ESTHER — РАЗМЕР МЕЖДУ РАЗМЕРАМИ», «описание»: » Сортировка размеров — это корректировка выкройки перед тем, как вырезать ткань.Если у вас разные размеры по всему телу, эта регулировка позволит вам настроить свой размер. «, «изображение»: [ «https://cdn.shopify.com/s/files/1/2594/8206/articles/Esther_grading_400x.jpg?v=1517430525» ], «datePublished»: «2018-01-31T15: 27: 00Z», «dateCreated»: «2018-01-31T15: 28: 45Z», «author»: { «@type»: «Человек», «name»: «Кристиан Боос» }, «publisher»: { «@type»: «Организация», «logo»: { «@type»: «ImageObject», «высота»: «», «url»: «https: // cdn.shopify.com/shopifycloud/shopify/assets/no-image-100-c91dd4bdb56513f2cbf4fc15436ca35e9d4ecd014546c8d421b1aece861dfecf_small.gif «, «ширина»: «» }, «name»: «Узоры победы» } }

Идеальная посадка также требует идеальной сортировки

Ткань

Небольшой шаг между разными размерами, но большой шаг для идеальной подгонки для ВСЕХ размеров => важность правильной сортировки.После того, как вы определили идеальную посадку в базовом размере, важно перенести эту посадку на все размеры, от маленьких до больших. Вы должны соблюдать баланс по всем разным размерам, что означает, что важно не только иметь таблицу измерений, которая обеспечивает измерения для окружностей и длины, но также необходимо читать между этими данными измерениями по крайней мере … .. Идеальная посадка любого размера — вот секрет довольных покупателей в местах продажи.

Об ораторе

Г-жа Клаудиа Ребейн

REHBI GmbH

Головка

Об ораторе

Клаудия Ребейн изучала швейное мастерство и изготовление технических выкроек в Хильдесхайме и Дюссельдорфе. Дальнейший опыт был приобретен на должностях в Steilmann, Jobis, Joop, Marc Aurel, Gerry Weber и Windsor.women, после чего был переведен в Mammut Sports Group AG. Последние 6 лет она оставалась в Швейцарии из-за любви к горам, а также из-за проблем, связанных с технической спортивной одеждой.Летом 2011 года была основана компания REHBI GmbH, которая предоставляет знания, полученные благодаря опыту совершенствования искусства выкройки лекал.

Вернуться

Содержание этого веб-сайта подготовлено с особой тщательностью. Тем не менее, нет никаких гарантий или гарантий точности, полноты или своевременности предоставленной информации. Design & Development GmbH Textile Consult не несет никакой ответственности в этом отношении.

Поскольку содержание этого веб-сайта не было подготовлено Design & Development GmbH Textile Consult, авторские права третьих лиц соблюдаются. В частности, контент, созданный не Design & Development GmbH Textile Consult, обозначается как таковой. Если вы заметите какое-либо нарушение авторских прав, мы просим вас сообщить нам об этом. Получив уведомление или узнав о любом нарушении авторских прав, мы немедленно удалим соответствующий контент с нашего веб-сайта.

Краткий справочник по профилированию образцов методом разрезания и распределения

Чтобы оценить выкройку, чтобы она соответствовала разным размерам, обратитесь к иллюстрациям и инструкциям ниже, а также к двум таблицам, которые следуют.Для общего объяснения оценки шаблонов см. Статью Осмысление оценки шаблонов.

Делаем пропил

Есть пять основных элементов выкройки: передняя часть лифа, задняя часть лифа, передняя часть юбки или брюк, задняя часть юбки или штанов и рукав. Каждая деталь выкройки имеет несколько вертикальных и горизонтальных линий разреза, которые соответствуют измерениям в таблице оценки выкройки внизу этого поста.

На этих иллюстрациях показано, где вырезать выкройку, чтобы его можно было сортировать по окружности (вертикальные разрезы) и длине (горизонтальные разрезы).Несколько простых расчетов определяют, насколько нужно растягивать / перекрывать каждую линию разреза.

Эти стандартные линии разреза наносятся примерно в тех местах, где тело «растет» или «сжимается». Вертикальные линии разреза всегда параллельны CF или CB (или линии волокон рукава), а горизонтальные линии разреза перпендикулярны CF или CB (или линии волокон рукава). Линия разреза может проходить через дротик, но не должна пересекать дротик в продольном направлении (это меняет размер дротика, тем самым изменяя общую форму одежды).

Делаем марку

1. Установить общую оценку (разницу между размерами выкройки и размерами тела).

2. Разделите общую оценку на 4, чтобы получить присвоенную оценку. Это распределяет общую оценку по четырем частям тела или рисунка (левая и правая передняя, левая и правая задняя).

3. Разделите присвоенную оценку между линиями разреза на выкройке (см. Иллюстрации выше), следуя формуле линии разреза в таблице оценок выкройки внизу этой публикации.Рассчитайте сами или используйте рассчитанные суммы для часто используемых оценок.

4. Сделайте надрез по линиям разреза и распределите или перекрывайте на требуемую величину вдоль каждой линии разреза.

5. Растушуйте промежутки, если узор был растянутым; разделите разницу, если они перекрываются. Обведите градуированный кусок на чистую бумагу и перенесите линию зерна и насечки.

Пример:
Общий уклон: 8 дюймов
Назначенный уклон: четверть 8 дюймов = 2 дюйма
Формула для строки 1 (четверть назначенного уклона): четверть 2 дюймов = 1/2 дюйма спред

Таблица размеров одежды

Эта диаграмма представляет собой консенсус в отношении размеров компании-производителя выкройки и производителя одежды.Если вы не подходите конкретному человеку, вы можете использовать его как ориентир для повышения или понижения оценок.

Размер 4
Бюст 32
Талия 24
Бедро 34

Размер 6
Бюст 33
Талия 25
Бедро 35

Размер 8
Бюст 34
Талия 26
Бедро 36

Размер 10
Бюст 35-1 / 2
Талия 27-1 / 2
Бедро 37-1 / 2

Размер 12
Бюст 37
Талия 29
Бедро 39

Размер 14
Бюст 38-1 / 2
Талия 30-1 / 2
Бедро 40-1 / 2

Размер 16
Бюст 40-1 / 2
Талия 32-1 / 2
Бедро 42-1 / 2

Размер 18
Бюст 42-1 / 2
Талия 34-1 / 2
Бедро 44-1 / 2

Размер 20
Бюст 44-1 / 2
Талия 36-1 / 2
Бедро 46-1 / 2

График сортировки паттернов

На этой диаграмме вы найдете расположение каждой линии разреза, показанной на иллюстрациях выше, а также величину распространения / перекрытия на каждой для общего уклона 1 дюйм, 1 1/2 дюйма или 2 дюйма. .В столбце формулы вы увидите долю присвоенной оценки (AG), распределенную по каждой линии реза.

Написано Терри Хорламусом и взято из Threads # 101, pp. 66-70

Иллюстрации: Линда Бостон

Подпишитесь на рассылку обсуждений

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

Что такое оценка выкройки в модной / швейной промышленности

После того, как ваш шаблон базового размера создан, подгоняется и доводится до совершенства, что дальше? Вы будете использовать так называемую калибровку узора, чтобы настроить узор базового размера для создания других размеров. Существуют разные методы оценки шаблонов, но в конечном итоге вы получаете единообразное изображение для разных размеров. В конце концов, вы получите размеры для каждого размера из вашего диапазона.

Что такое сортировка по образцу

Градация по шаблону — это процесс преобразования размера выборки (иногда называемого базовым размером) в дополнительные меньшие или большие размеры. Оценка рисунка выполняется с использованием листа спецификации размера. Сортировка не создает новую форму, она увеличивает или уменьшает размер исходной формы одежды.

Источник изображения

История сортировки выкройки

Основная цель сортировки выкройки — пропорционально увеличивать или уменьшать размер выкройки, сохраняя при этом ту же посадку и форму одежды.

Исторически, в связи с массовым производством и появлением коммерческих моделей, наука о сортировке получила развитие в 19 веке. Выкройку необходимо было подобрать по разным размерам, чтобы она соответствовала разным типам телосложения. В настоящее время производители одежды и выкройки используют выкройку среднего размера (обычно размер S или M) в качестве основы и повышают или понижают ее для получения большего или меньшего размера.

Методы сортировки

Существует 3 основных метода сортировки по шаблону:

Раскрой и развёртка

Это самый простой метод.Это выполняется путем вырезания выкройки и распределения частей на определенное количество для повышения или понижения уклона. Единственные необходимые инструменты — карандаш, линейка, ножницы и рулетка.

Сортировка раскроя и разбрасывания Метод

Смещение шаблона

Этот метод выполняется путем перемещения шаблона на постоянное расстояние. Дизайнер перерисовывает контур, чтобы получить те же результаты, что и при предыдущем методе вырезания и распределения.

Сдвиг сортировки Метод

Компьютерная сортировка

Развивается с развитием новых технологий.Считается самым быстрым методом. Он в основном использует тот же процесс, что и методы «вырезать и развернуть» и «сдвиг шаблона», и оцифровывает их.

Компьютерная градация Метод

Разница между градацией узора и изменением узора

Градация узора и изменение узора — это два очень разных и разных процесса. Когда вы оцениваете образец, каждая точка измерения изменяется на основе строгой формулы. Одежда сохраняет ту же форму и пропорции в каждом новом размере.По сути, вы создаете тот же стиль в другом размере.

Изменение рисунка процесс

При изменении рисунка изменяются только некоторые его части. Тот же крой и пропорции не сохраняются, новый размер создается для определенного нестандартного размера. Например, ширина плеч осталась прежней, но обхват груди увеличился.

Что такое правила оценок и библиотеки правил оценок

Правило оценивания определяет, насколько каждая POM (точка измерения) становится больше или меньше, чтобы соответствовать широкому диапазону размеров.Его основная цель — обеспечить хорошую посадку и общий баланс формы производимой одежды.

Например, правило оценок определит, насколько уменьшится или увеличится размер груди. В стандартном диапазоне размеров этот ПОМ «сортируется» на 1-2 дюйма между размерами. Если размер вашей выборки M, а размер L, вы должны увеличить грудь на 2 дюйма:

Установка правила оценки для окружности груди

Библиотека правил оценок / A в основном представляет собой набор правил оценок.Он используется для сортировки всего рисунка в соответствии с желаемыми характеристиками размера. Библиотеки оценок различаются в зависимости от конструктивных особенностей, свойств ткани и типа сорта. Например, библиотека оценок вязанной пары брюк будет отличаться от библиотеки оценок тканых брюк того же стиля.

Библиотека правил укладки мужской куртки

Какие бывают характеристики комплектации

Спецификации оценки или спецификации оценки — это измерения, которые показывают, насколько вы хотите, чтобы каждый размер изменился, увеличившись или уменьшившись.По сути, они предоставляют фабрике ту же информацию, что и ваши правила выставления оценок.

Однако он поставляется в другом формате и содержит дополнительную информацию. Взгляните на следующий пример:

Спецификации оценок для мужской куртки

Некоторые дизайнеры согласны с тем, что спецификации классов более сложны и, следовательно, оставляют больше места для ошибок при производстве одежды. При использовании оцененных спецификаций дизайнерам придется обновлять их каждый раз при изменении любого из измерений образца, что часто случается в процессе изготовления образца.

По мере развития технологий большинство оценок выполняется с помощью компьютера. Таким образом, в настоящее время не всегда требуются согласованные спецификации для массового производства, если только вы не работаете с небольшим заводом. При крупносерийном производстве выкройки переходят в цифровую форму, и все, что вам нужно сделать, это ввести правила оценки и позволить компьютеру выработать все необходимые размеры для вашей выкройки.

Как создавать правила оценок и спецификации оценок

При разработке одежды для массового производства используется индивидуальная система правил оценки.Основными факторами, которые принимаются во внимание, являются возрастной диапазон, стилевые предпочтения и использование одежды. Кроме того, во внимание принимается желаемое положение бренда на текущем рынке, а также демографические данные клиентов бренда.

Использование специальной системы правил сортировки максимизирует присутствие во всем спектре размеров, а также приводит бренд в соответствие с размерами своих конкурентов. Покупатели привыкают к стандартным размерам и крою, что потенциально снижает количество возвратов для брендов.

Тем не менее, с ростом популярности одежды на заказ, необходимо рассмотреть вопрос о создании системы правил, «уникальной для вашего бизнеса».

Ваше правило оценок будет в основном зависеть от стиля, который они создают. Если вы разрабатываете спортивную одежду, в размерной выкройке должно быть достаточно припусков для удобства передвижения. Для одежды свободного кроя каждый размер должен включать дополнительное пространство для негабаритной посадки.

Для создания спецификаций оценок вам необходимо сначала определить размер выборки.Некоторые из этих измерений будут взяты непосредственно из данных вашего тела, в то время как вы добавите величину облегчения одежды к другим.

К ним относятся следующие основные точки измерения:

Полная длина одежды
Грудь
Талия
Бедра
Длина рукава
Ширина шеи
Спуск на шее
Через плечо

9 будет больше точек измерения. Для рубашки на пуговицах необходимо указать ширину / длину подставки для воротника, ширину / длину воротника, длину и ширину планки на пуговицах.

Затем вы определите, на сколько размеров вы хотите увеличить или уменьшить.

После добавления точек измерения добавляется правило оценки для расчета большего и меньшего размеров на основе выбранного размера выборки.

Добавление правила оценки к таблице измерений в Techpacker

Программное обеспечение для разработки продуктов, такое как Techpacker, помогает вам вычислять измерения всех размеров намного быстрее на основе предоставленных вами образцов измерений или ваших собственных правил оценки:

Спецификации оценок созданы в Techpacker

{ВИДЕО} Как составить ведомость аттестации?

Как сортировать брюки Arden по размеру »Выкройки гардероба Хелен

Большинство из нас не выбирают один прямой размер для выкройки, и, к счастью, красота шитья собственной одежды заключается в том, что у нас есть возможность сортировать по размеру, чтобы добиться лучшей посадки! Сегодня я хочу показать вам, как (и когда) оценивать штаны Arden.Этот рисунок имеет угловое отверстие кармана, одинаковое для всех размеров, что может сбивать с толку, когда вы понимаете, что делать, если вы пытаетесь повысить или понизить уклон. Но не бойтесь! Эта настройка проще, чем вы думаете, и я покажу вам, как это сделать.

Нужно ли сортировать по размеру?

Во-первых, как узнать, когда следует выполнять сортировку по размеру? В случае с Arden мы рекомендуем выбирать размер на основе ваших размеров бедер. Это потому, что брюки предназначены для натягивания на бедра, а готовый пояс (до вставки резинки) имеет ту же окружность, что и бедра.Если размер вашей талии меньше, чем ваши бедра, и вы выбираете размер на основе размера талии, готовый пояс не будет достаточно большим, чтобы надеть брюки! По этой причине мы не рекомендуем оценивать брюки Arden, если ваша талия меньше бедер. В этом случае вы можете отрегулировать посадку на талии с помощью резинки или шнурка.

Однако, если размер вашего бедра меньше размера талии, вы можете выбрать нужный размер.Во-первых, определите, какие размеры вам нужно выбрать, сравнив свои измерения с таблицей размеров Arden Pants. Используя функцию слоев в Adobe Acrobat, выберите нужные размеры для печати и отключите остальные. Распечатайте и соберите выкройку как обычно.

Регулировка выкройки

Начнем с задней части. Начиная с бокового шва на талии, проведите линию от большего размера до бедра меньшего размера. Растушуйте линию с боковым швом меньшего размера.Линия не должна быть прямой и иметь небольшой изгиб. Пока не вырезайте выкройку и отложите ее в сторону.

Для регулировки переда полностью вырежьте передний карман, а переднюю часть брюк вдоль талии и прорезь кармана — большего размера. Вы можете оставить оставшуюся часть лицевой части выкройки необрезанной, пока не будут выполнены регулировки.

Поместите переднюю часть штанины поверх карманного элемента так, чтобы боковой шов карманного элемента находился под отверстием кармана на передних брюках.Выровняйте детали выкройки вдоль талии и по бокам. Две детали выкройки будут идеально совмещены, начиная с центральной выемки на кармане. Обратите внимание, что передние брюки будут закрывать выемку для размещения на кармане, а карман будет немного выступать с правой стороны передних брюк. Не волнуйтесь, это должно выглядеть так. Если хотите, можете сколоть кусочки бумажного выкройки булавками, чтобы они не смещались.

Начиная с боковой талии кармана нарисуйте слегка изогнутую линию, плавно переходя к бедру меньшего размера.Пока не открепляйте выкройки.

Check Point: Перед тем, как вырезать переднюю часть, убедитесь, что новые боковые швы на передней и задней ногах имеют одинаковую длину. Убедитесь, что кривые выглядят одинаково, и при необходимости отрегулируйте их.

Дополнительно: Новый боковой шов немного вытянет прорезь кармана, и это нормально. Если вы хотите сохранить длину, нарисуйте горизонтальную линию, перпендикулярную линии волокон в нижней части исходного отверстия кармана.Отметьте место, где эта линия пересекается с новым боковым швом. Нарисуйте отверстие кармана заново, соединив верх отверстия кармана большего размера с тем местом, которое вы только что отметили.

Поздравляю, настройка передних брюк завершена! Теперь вы можете вырезать переднюю и заднюю части брюк и отложить их в сторону.

Далее нам нужно убедиться, что наши карманы правильно отрегулированы. Начните с того, что сложите карман по средним выемкам. Вы увидите, что боковые швы кармана больше не совпадают, а боковой шов на той стороне, где находится отверстие кармана, выступает наружу.Обведите новый боковой шов на этой стороне и отрежьте лишний.

Если вы решили отрегулировать длину проема на передней части брюк, вам необходимо будет отрегулировать и прорезь на переднем кармане. Поместите карман за штанину так, чтобы карман был открыт стороной с открытым карманом. Совместите верх и боковой шов. В отверстии кармана будет торчать немного карманного предмета. Обведите новую линию открывания кармана от передних брюк до кармана и отрежьте лишнее.

РубрикаРазное